VIAJE PIRINEOS JULIO-2011

VIAJE PIRINEOS JULIO-2011  (SAINT-LARY-SOULAN / ARREAU / NEOUVIELLE).

Subida al Lac'Oule

(Más fotos en “Alma Viajera“, aquí al lado, Albúm: “Pirineos 2011: Neouvielle“)

DIA 20 DE JULIO –MIÉRCOLES-

Después de pensarlo varias veces al final decidimos que pasaríamos unos días en los Pirineos, una semana aproximadamente. Nuestro hijo ya tiene organizado su viaje a Málaga, así que al final decidimos salir todos el día 20. Tenemos que poner agua tanto en el depósito de la furgo como en el WC. En el camino ponemos mi teléfono con bluetooth para que suene en el Tom-Tom.

A las 17:15 km.233,4 paramos en Aldealpozo para un paseo para Miki. El Tom-Tom se ha bloqueado y no hay manera de pasar de una serie de pantallas. Y además he tenido que desconectar el bluetooth de mi teléfono, porque el Tom-Tom se empeñaba en llamara ¡¡¡a la guardia civil de Soria!!!!  Salimos de Aldealpozo a las 17:35 con 27,5º aunque aquí la sensación de calor es mucho mayor. Ahora vamos a hacer una parada en Zaragoza para visitar a la familia.

 DIA 21 DE JULIO –JUEVES-

A las 13:15 nos ponemos ya en camino por la autovía de Huesca dirección Bielsa. El Tom-Tom parece funcionar de momento. Tenemos 28º de temperatura. Estamos sorprendidos de lo poco que gasta la furgo de gas-oil… Parece que la revisión y puesta a punto que hicieron ha hecho que funcione todo mejor y gaste menos combustible. Nos paramos a desayunar en Corella. Vamos por la A-23/E7 dirección Huesca y desde ahí tenemos que ir a Barbastro-Aínsa-Bielsa, que es lo que hemos puesto en el Tom-Tom. La temperatura va subiendo. A unos 35 km de Huesca vemos señales de un pueblo llamado El Temple, al parecer un pueblo de colonización construido durante el franquismo (inaugurado en el año 1953 con colonos de zonas desfavorecidas de Aragón y Andalucía), así que poco tiene que ver con lo que evoca su nombre. Los nombres de los pueblos y lugares empiezan a ser “aragoneses”… aparecen carteles con nombres como Quicena, Flumen, Almudévar, Siétamo, y un sitio llamado “Estrecho Quinto”.

Al parecer el Cerro de Estrecho Quintoes famoso porque aquí se encuentra un búnker de la guerra civil construido en 1936 por orden del Coronel Republicano Villalba durante el cerco de Huesca, para controlar el paso de los franquistas desde esta ciudad a Barbastro. El búnker forma parte de un complejo entramado de infraestructuras militares similares que llegarían hasta el Castillo de Montearagón y la línea de Trincheras del Saso (Loporzano y Tierz).

A las 14:10 cogemos la N240 dirección Barbastro al que quedan 53 km. Tenemos 28º de temperatura. A partir de El Pueyo quedan 6,5 km. a Barbastro. Hago un alto para hablar de algunos lugares que podemos ver desde la carretera:

    •  Monasterio de El Pueyo de Barbastro, en la localidad del mismo nombre, gestionado desde el 2009 por los “monjes del Instituto del Verbo Encarnado” (¿? Al parecer una congregación fundada por el padre argentino Carlos Miguel Buela el 25 de marzo de 1984), visible desde la Carretera (está situado en un cerro de 603 mt), y que tiene una montonera de Antenas de comunicaciones ¿?. No confundir con el Monasterio de San Victorian, en El Pueyo de Araguas, que pasa por ser el monasterio más antiguo de España.
    • El Castillo de Montearagón   situado en el municipio de Quicena (Huesca), es una “fortaleza-monasterio” del que se conservan sólo algunas torres y el recinto amurallado. Fue declarado monumento  nacional en 1931 por ser el sitio donde fue enterrado Alfonso-I de Aragón, el Batallador (sus restos fueron sacados de aquí en el siglo XIX y actualmente se encuentran en la Catedral de Huesca). Desde el Castillo se contempla toda la Hoya de Huesca y la Sierra de Guara con el telón de fondo de los Pirineos.
    • Santuario de Torreciudad,  situado a orillas del rio Cinca, en el Pantano de El Grado, actualmente es un enorme entramado de edificios de varios pisos de ladrillo rojo que rompe con su monotonía la belleza de la zona. Al parecer, se construyó, en honor a la Virgen María, a instancia del Opus Dei sobre una antigua ermita. Se promueve desde aquí una “Ruta Mariana” que enlazaría la Basílica del Pilar, el Santuario de Torreciudad, el Monasterio de Montserrat y el Complejo Mariano de Lourdes en Francia. Lo que tiene no saber que Escribá de Balaguer era de esta zona…..

Una vez pasado Barbastro hay que tomar la N123 (dirección Lérida) durante unos 8 km y luego la A-138 dirección Ainsa y Bielsa. En el mismo Barbastro pone ya un cartel que dice “Francia por Bielsa”. A las 14:55 cogemos la A-138 dirección Francia (faltan 92 km). A las 15:05 km. 553,4 paramos en El Grao del Cinca a reponer agua y poner Gas-oil (a 1,273). Nos ponemos en marcha a las 15:22 y vamos a todo lo largo del Cinca, de las colas del embalse y poco más allá le vemos en todo su esplendor azul fluorado. Es muy bonito y los cortados que le circundan son espectaculares (es ahora cuando vemos el Santuario de Torreciudad, que parece un hotel visto desde aquí), pero no hay forma de tomar una foto porque no hay ni un sitio donde parar (donde aparece una minúscula entrada de tierra y baches, no hay vista ninguna). A las 15:35 vemos el Mirador de Mipanas, y nos paramos a hacer fotos, pero la vista, aunque muy bonita con los Pirineos al fondo (se ve la Peña Montañesa), no es la misma que la que se veía anteriormente. Aquí solamente es interesante porque los pirineos están al fondo y se pueden señalar en el mapa que tienen en uno de los carteles, y digo uno porque hay como otros tres más, todos ellos en un entorno, el Mirador, hecho una auténtica guarrería y con tanta vegetación que no se puede estar allí y solo permanecimos cinco minutos. Un poco más allá de Ainsa, en Labuerda, vemos gasoil a 1,293, así que nos alegramos de haber repostado mucho antes. La furgo marca 29º de temperatura.

Pasamos por el pueblo de Lafortunada  (con  el Rio Muerto y su presa),  donde baja dos grados la temperatura. Tenemos 27º cuando vemos indicación de 13 km a Bielsa y 24 a Francia. Son las 16:23 al atravesar el Congosto de las Devotas dejando atrás la bella carretera que va a Plan y el Valle de Chistau (recordamos que la última vez que pasamos por aquí, apuntamos que teníamos que visitarlo algún día). A las 16:30 km 617 tenemos 24º de temperatura. A las 16:44 km.632,8 y con la mitad de grados, 12º, llegamos al Túnel de Bielsa. Habíamos visto señales de que permanece cerrado de 22:00 a 8:00 horas, y nos parece rarísimo esto. Encima, al  llegar están en obras (hemos visto varias obras durante todo el recorrido) y tenemos que parar mucho rato. El Tom-Tom se ha vuelto a volver loco marcando opciones y pestañas sin sentido.

A las 16:54 al salir del túnel entramos en Francia y ¡¡¡¡hay muchísima niebla!!!  Tanta que la foto que queríamos tomar del mismo sitio que el año pasado en semana santa, no la podemos hacer porque no se ve absolutamente nada de nada y bastante tenemos con estar pendientes de la carretera, que además también está en obras y está llena de “calvas”. Estamos en la bella región de Hautes-Pyrenees , concretamente en el llamado “Pays des Nestes” (las nestes son ríos de montaña).

Tenemos 12,5º de temperatura y bajando… al poco rato ya marca 9,5º, aunque se volvió a colocar en los 12,5º cuando, después de pasar por Aragnouet (desde aquí también hay una opción de esquí en la estación de Piau-Engaly, en una subidita que en otro viaje habrá que explorar), Fabian (la entrada a Néouvielle) y el Camping Camp de M. Fouga, llegamos al Camping Pont du Moudang. Teníamos apuntados una serie de Campings y lugares de parada en la zona:

    •  ÁREAS DE ACs: Aragnouet, tiene mesas, fuente, WC, fregaderos…;   Area Bagneres de Luchon Precio: 4 euros/noche, Servicios: Agua y vaciado (Coordenadas GPS: 42º 47’ 42.46’’ N – 0º 35’ 54.14’ E); Area Montauban-de-Luchon, Precio: Gratuita (Coordenadas GPS: 42º 47’ 02.44’’ N – 0º 36’ 14.90’’ E).
    • Camping Municipal Pont Du Moudang  65170 ARAGNOUET; Hautes-Pyrénées; Tel: 05 62 39 62 84; Fax: 05 62 39 60 47; Admiten perros. A 1 km entrée R 929, 1 km avant Fabian.

    • Camping Arôme Vanille; Route de Subercarrère; 31 110 MONTAUBAN DE LUCHON; Haute-Garonne | Midi-Pyrénées; Tél. : 05 61 79 00 38; Fax : 05 61 95 23 27; Se admiten perros con correa (tarjeta de vacunación vigente obligatoria). Precio: 15 + 3 (perro) + 4 (electricidad) + tasa. Al lado de Luchón, tiene un teleférico para acceder a las pistas de esquí; Coordenadas  N42º47’761” y E0º36’459”

Paramos a las 17,10, km. 647,2 en lo que parecía ser el Área de Pic-Nic y aparcamiento al lado del Camping (a 1053 mt de altitud), flanqueado por un río de aguas embravecidas y un puente. Aquí empieza uno de los recorridos por el Valle de Moudang y el parque nacional del mismo nombre. Y en este punto, además, se pueden contratar unos servicios de tirolinas  para niños y mayores que cruzan varias veces el río. Dimos un paseo por aquí y preguntamos en el Camping. Al final decidimos quedarnos, buscamos un sitio y colocamos la furgo y las cosas. Luego dimos un paseo por los alrededores, llevándonos la desagradable sorpresa de que no se puede circular con animales en todo el parque…

Las Granges de Moudang, pueden recorrerse por un camino (nosotros no le hicimos, no se puede ir con perro) que parte de Pont du Moudang y asciende junto al río hasta el Port du Moudang, a 2495 mt, en la misma frontera española. Hoy es un espacio recuperado y reglamentado (hay un cartel en la entrada del camino que recuerda esta normativa y sus sanciones), pero en el siglo XIX por esta zona se planificó la creación de una carretera que uniría España y Francia. El proyecto, aprobado en 1861, fue finalmente desestimado por las dificultades que entrañaba.

Después de atravesar un frondoso bosque de pinos, tras una hora de camino aproximadamente, aparece un nutrido grupo de graneros, a donde los pastores llegaban de otros pueblos cercanos con sus rebaños para aprovechar los pastos frescos de mayo a octubre. Estos graneros de piedra situados en una meseta en la confluencia de dos ríos (Neste D’Hechampy y Neste Moudang) a 1521 mt de altitud, se aprovecharon desde el siglo XVIII (los reglamentos comunitarios de Tramezaïgues se remontan a 1507) hasta aproximadamente los años sesenta, cuando algunas de estas construcciones se restauran como casas de campo. Los pastores que vivían aquí durante el verano se enfrentaron muchas veces a las inclemencias del tiempo de montaña, como en julio de 1834, cuando permanecieron aislados durante varios días debido a una tormenta que destruyó puentes, graneros, caminos y pasos. A principios del siglo XX, estos graneros sirvieron también como campamento para los mineros vascos que extraían mineral de hierro para transportarlo hasta Irún.

Durante el trayecto se pueden observar cumbres como el Pic de Lia de 2700 mt, el Pic de Bern de 2573 o el Pic de Cuneille de 2682 mt. Más adelante, a una media hora de los graneros, se encuentra la Fuente de la Reina, famosa por el alto contenido en hierro de sus aguas, lo que atrajo a muchos “turistas” que utilizaban improvisados alojamientos en los graneros. Desde la fuente se puede iniciar el camino de vuelta, antes de entrar en la parte más dura de altura que lleva hasta el paso español. Se vuelven a recorrer los pastizales, torrentes, cascadas, barrancos, bosques y gargantas profundas con el asombro que solo el paisaje de montaña puede causar.

Dimos un paseo por otros lugares, incluido el final del Camping que va a dar a unos caminos practicables (casi), uno por encima del río y otro a su lado… Después, cena, baño y a la cama.

DIA 22 DE JULIO –VIERNES-

Nos hemos levantado tarde, sobre las 10 de la mañana. Este viaje le hemos tomado como de relax y no tenemos intención ni de correr ni de ir con prisas, sino de pasarlo bien y hacer lo que queramos. Después de la ducha y el desayuno, a eso de las 12:13 (km. 648,1) nos vamos con la furgo a ver la zona. Nuestro destino es Saint-Lary-Soulan en el Valle de Aure, a donde llegamos a las 12:29 km. 657,1. Aparcamos en el Parking de la Avenue des Thermes y la primera impresión de este pueblo (como la otra vez) es muy buena.

Saint-Lary-Soulan, villa situada a 830 mt de altitud, simboliza muy bien en sí el Valle de Aure. Es una estación de montaña y termal de excepción, un pueblo dinámico que consiguió conservar su arquitectura típica usando la piedra, la madera y la pizarra. Es una población volcada a los deportes de montaña, tanto de invierno como de verano, y está llena de hoteles, restaurantes y tiendas de material de montaña. También hay residencias de vacaciones para jóvenes, pero eso como en toda la zona, donde se encuentran por doquier. Las principales atracciones de Saint-Lary son pues el Teleférico para subir a las estaciones de esquí y los Centros Termales, de los que hay varios y de todos los precios para elegir.

Hay dos estaciones de esquí a las que se accede desde Saint-Lary villa, bien por el Teleférico de Soum de Matte (hay dos, uno inaugurado recientemente, precio ida/vuelta adulto, 7,50€ y disponibilidad de un pack familiar, trayecto solo de ida o solo de vuelta, transporte de bicis, combinado con telesilla, etc.) o bien en coche, por una carretera muy bien acondicionada que sube hasta los 1700 mt de Pla d’Adet (donde hay un “Bike-Park” abierto julio y agosto), o a los 1900 de Espiaube, las dos estaciones de esquí.

En la Oficina de Turismo nos cuentan que es posible subir con Miki en el teleférico. También nos dan un folleto con rutas que se pueden hacer por los alrededores, y donde se señala cuales pueden hacerse con perro y cuales no. También nos entregan otro con información de los campings (el municipal Camping Lalanne, no admite perros), precios y horario del teleférico y otros datos que en principio no nos interesan, pero que viene en español. Además nos enteramos de que el perro que figura en la portada de toda la publicidad sobre Saint-Lary es un Pastor del Pirineo, un perro de la zona muy valorado por sus cualidades pastoriles y resistencia.

Nos vamos luego a pasear por el pueblo y compramos pan y unos croissants franceses que siempre estás  buenísimos. Mala idea entrar en una pastelería francesa, donde todo tiene una pinta fantástica…. Porque la otra “especialidad” de Saint-Lary es la Gâteau a la Broche, una especie de pastel de huevo y vainilla que se cuece dándole vueltas en un espetón por lo que toma su forma característica (la fuente del centro de Saint-Lary recuerda mucho a esta galleta). Lo que no es tan especial es su sabor, al menos no tanto como para pagar su elevado precio. Es típica de todo el Valle de Aure, y cada familia aportaba su contribución única, por lo que no existe una sola receta. En todo caso, como aquí hacen un acontecimiento hasta de una galleta, en 1999 fue creada la  “Cofradía del Gâteau a la Broche”, que organiza cada verano una fiesta en julio (no encontré datos de la fecha exacta), donde confeccionan pasteles al aire libre y hay degustaciones gratis. En Ancizan hay una especie de “Museo

Vemos muchas tiendas, cafés y restaurantes. Más tarde, a las 16:06, con 15º de temperatura, decidimos ir a las pistas de arriba, aunque aún se ven muchas nubes y niebla. Pasamos por  Boursip, donde vemos el gas-oil a 1,35 y donde se encuentra el Camping La Mousquere que había visto en internet.  Subimos por la carretera, desde la que se divisa un paisaje impresionante, pasando por los bellos pueblecitos pastorales de Vignec, Soulan y La Cabane, hasta la bifurcación de ambas estaciones, desde donde nos dimos la vuelta porque a partir de aquí ya no se veía nada de nada por la cantidad de nubes que cubrían la cima. Ahora vamos por otra dirección hacia Arreau.

Pasamos por otros de los campings que había visto, en Lau Balagnas,  Camping Le Lavedan, Camping Rioumajou y otro más en el pueblo de Cadeác, muy majos todos ellos. Pasamos por varios pueblecitos guapos, como el de Guchen (se ven en todos los pueblos el monumento a los caídos franceses en las guerras mundiales, y en Saint-Lary ponía además también en la Guerra de Argelia), lugar que anuncian como el “pueblo de las fuentes”.

Llegamos a Arreau (pueblo hermanado con Aínsa por cierto)  a las 17:06 km, 687,4. Aparcamos en uno de los Parking señalizados y nos vamos a recorrer este bonito pueblo. Nos gustó mucho.

Arreau está situado en la confluencia de los ríos (las Nestes) Aure y Louron, en la ruta hacia el Col D’Aspin (inmortalizada por el Tour de Francia), en el Valle de Aure. Es un pueblo volcado al río, con casas abiertas a sus aguas y techos de pizarra. Uno de los lugares más significativos es el Ayuntamiento que mantiene un Mercado abierto en su base. También paseamos por sus calles interiores siguiendo el recorrido histórico que se señala en ellas con paneles informativos, y que proporcionan en la oficina de Turismo, situada por cierto, en el Castillo de Nestes. La Iglesia de Nuestra Señora fue lo primero que nos encontramos al salir del parking, pero tiene otra, la Capilla de Saint-Éxupère, donde se celebraba n concierto. Cerca de ella se encontraban las oficinas de Correos y en el parque que se extiende a lo largo del río Louron, justo enfrente, se mostraba un carro antiguo utilizado en el servicio de correos. Son dignas de ver las casonas señoriales, como la Maison des Lys, el Château Ségure, y la Maison Feraud, donde viviera Jean Bertrand Féraud (1759-1795), héroe local, miembro de la Guardia Nacional de Arreau, elegido miembro de la Convención por el departamento de Hautes-Pyrénées, que fue atacado por Marat por ser amigo de los girondinos y miembro del Ejército de los Pirineos Occidenales. El 27 de julio de 1794 (año 9 Termidor del año II, por poco no pillamos su aniversario), Féraud se unió a los opositores a Robespierre y fue reconocido como militar en los ejércitos opositores del Norte (decían que era “el colega más loco que uno puede soñar”). Responsable de la provisión de París, en 1795 se opuso a la multitud que invadió la Convención durante la insurrección popular del Primer Prairial (el 20 de mayo) resultando asesinado, decapitado y ensartada su cabeza en una pica que se paseó por París, como un símbolo más de la época del Terror.

Tras comprar una cerveza artesana local (Rubia, con un dibujo de oca en la etiqueta, que no estaba lo bastante buena como para comprar más…), terminar de ver las calles comerciales y buscar los baños públicos, nos marchamos. A eso de las 19 horas estamos ya en el Camping. Meriendita con la cerveza artesanal, pasar las fotos y este relato, ducha y así llegamos a la hora de la cena (Miki está raro con las comidas, como en todos los viajes). Después de cenar y tomar nuestro café con beilys, a la cama que hoy estamos cansados, hasta Miki tardó menos en dormirse.

DIA 23 DE JULIO –SABADO-

Nos despertamos más temprano que ayer, de modo que a las 10:00, hora a la que nos levantábamos ayer, hoy estamos ya desayunando y todo. A las 11:30 km.707,6, con 12º cubierto, pero con mejor temperatura que los últimos días (asoma un timidísimo claro azul de vez en cuando), salimos con destino, de nuevo, a Saint-Lary donde hoy tienen mercadillo según leímos ayer en uno de los folletos que nos dieron. Son 8 km que cubrimos enseguida. Aún nos costó un pelín más aparcar porque con el mercadillo había más gente (ayer por la tarde, al volver al camping, mucha gente paseaba por Saint-Lary curiosamente más de la que habíamos visto nosotros por la mañana). El mercadillo está situado frente a la estación del Teleférico, y por lo tanto uno de los principales aparcamientos está inutilizado. Nos vamos directos al que usamos ayer, pero también está ocupado, así que entramos en el siguiente, el Parking Ardoune que es de tierra, pero más grande. Allí hay sitio de sobra. Vemos mucha gente con perrito y a los del parapente (hoy se ve hasta la cima de las montañas, hasta el final del teleférico). Compramos quesos, un par de botellas de vino, pan y un brioche enorme. El mercadillo es pequeño, se recorre enseguida, y la gente compra sobre todo fruta y productos frescos, carne, pescado y marisco e incluso vendían trucha de río fresca que estaba en una especie de container con agua. Después un par de vueltas nos volvemos a la furgo a comer un poco. A las 13:56 salimos con dirección a los Lagos. Tenemos 18º de temperatura.

A las 14:15 estamos ya en la desviación de Fabian hacia los Lagos de Néouvielle   La temperatura ha bajado un poco, de hecho a la altura de nuestro camping marcaba ya 14º, aunque ahora los claros son algo más evidentes y luce el sol en algún tramo. La carretera de subida a los lagos es más estrecha de lo que parecía en un principio, pero está bien y arreglada. El paisaje es precioso donde los haya e incluso vimos una preciosa cascada, la Cascade de Letz… ¡¡¡¡Qué Bonito!!!!

A las 14:29, km.731,7 paramos en el Parkin de Artigusse desde el que se accede al Lac d’Oule, y desde donde nos habían dicho en la oficina de turismo de Saint-Lary que podíamos ir por el camino del lago con el perro. Lo primero es comer algo en la furgo, y luego nos preparamos (hace un viento algo más fresquito que abajo en el camping y la gente que para aquí se pertrecha con ropa de abrigo) y nos vamos a buscar el camino. Vemos un cartel que dice que llevemos los perros atados y que no molesten al ganado que pasta por la zona y vaga libre, pero más adelante, justo cuando empieza el camino de verdad, hay un cartel totalmente explícito “Interdit chiens” Prohibido perros ¿? No sabemos qué hacer, y Miki está además muy pesado tirando de la cuerda sin que sepamos qué quiere, así que nos volvemos a la furgo para intentar llegar a los lagos de arriba, y si es posible, aclarar el tema de los paseos y los perros.

La Reserva Natural de Néouvielle (viene de Nèu Vielhe, Nieves Viejas), Ubicado en Hautes Pyrènèes, junto al Parque Nacional de los Pirineos Centrales (entidad que la gestiona), es una joya excepcional de fauna y flora de 2313 ha, sembrada de más de 70 lagos y “laquettes” (pequeñitos lagos) procedentes de los antiguos glaciares de la zona, que son los más altos de Europa. Además cuenta con hermosos bosques de pinos de montaña. Fue creada en 1936, por lo que es una de las primeras Reservas Naturales de Francia.

Accesible desde el Valle de Aure  en Fabian, se deja en realidad este valle para remontar la Neste de Couplan), es una región de altas cumbres (desde los 1819 de Oule, hasta el punto más alto, que es el Pic de Long a 3192 mt), delimitada por la muralla calcárea de Barroude y el Pico de Néouvielle (2972 mt). Los Lagos más grandes son el Lac D’Aubert (el lago más famoso, a 2149 mt recibe las aguas directamente del glaciar) y Lac D’Aumar, en el tramo protegido, Lac D’Orédon (a 1850 mt, el primer gran lago de la subida y donde se encuentra el Punto de Información de Néouvielle y un Hotel  www.refuge-pyrenees-oredon.com) y Lac de Cap de Long (el más grande de todos, a 2161 mt que en realidad es un embalse que pone fin a la carretera, aunque cuenta con algunos bares y un parking, y donde se puede pernoctar según vimos).

El Lac d’Oule (cuenta con un refugio en el que se puede alojar a media pensión ) y los Lagos de Bastán (también hay un refugio a 2230 mt) quedan fuera de lo que es la Reserva Natural, pero se encuadran dentro de la zona de Néouvielle, siendo los destinos más accesibles, y los únicos a los que se puede ir con perro, ya que el resto están protegidos por una férrea normativa que afecta a la carretera de acceso a los lagos Aubert y Aumar. La circulación en coche está reglamentada y hay que pagar para pasar entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. La circulación está prohibida todos los días entre las 9h30’ y las 18h.30’. En este periodo horario hay que dejar el coche en el Parking de Orédon y utilizar los autobuses que conducen al sitio de Aubert (en ambos hay un parking de pago a cualquier hora y no se puede aparcar en las inmediaciones). A la entrada de la reserva hay un punto de información. No se puede pernoctar en los lagos (hay una zona de campamento cerca del lago Aubert, donde se puede pasar la noche, y también se puede en Orédon) y los perros están prohibidos en todo el parque

También se puede acceder a pie al macizo del Neouville desde Luz-Saint-Sauveur, subiendo por la carretera que te lleva al Tourmalet, un poco después del pueblo de Bareges, se coge un desvío a la derecha que lleva a una zona donde hay algún restaurante y los remontes, y desde allí hay una pista que te deja a unos 2 kms del refugio guardado de La Gleré.

A las 16:13 salimos del parking para subir al Lac d’Oredon. El parking aquí es de pago, aunque se puede estar media hora gratuitamente (tres horas son dos euros). El sitio es muy bonito, y parece que desde aquí salen algunos caminos a pie, con mucho trasiego de gente que sale y llega. En la Oficina de Turismo nos dicen, claramente, que podemos ir con el perro atado desde el Parking de Artigusse hasta el Lac d’Oule, hacer el recorrido por el lago, y llegar hasta los Lagos de Bastán, que lo que no se puede es entrar en la reserva que empieza justo a partir de ese camino hacia la izquierda, pero el paseo podemos hacerlo. En Oredon no se puede estar con el perro, pero nos dicen que en el camino de subida a la presa (es un lago represado), en una curva, sale un camino que baja (¡y qué bajada!) hasta el lago y que ese camino podemos hacerlo con el perro atado. Compramos un mapa de la zona (10,10 euros y pagamos los 2 euros del parking), hacemos algunas fotos y nos vamos a ver el Lac de Cap de Long, más arriba, aunque las nubes parecen cubrirnos cada vez más deprisa. No llegamos a subir al Lac D’Aubert por que no podíamos ir con Miki, evidentemente, además estaba tan cubierto que seguramente no hubiésemos visto nada allá arriba, como constatamos más tarde en Cap de Long.

Efectivamente, según subimos las nubes lo cubren todo, aunque aún nos da tiempo a parar en una curva, cerca ya de la Presa (antes de donde sale el camino para bajar hasta el lago), para hacer una foto al lago y al valle más abajo. La temperatura ha bajado a los 9,5º y aún sigue la carretera. Subimos y llegamos justo a la cabecera de la presa, donde las nubes son ya tan espesas que no se ve prácticamente más allá de nuestras narices. Tenemos 8º de temperatura, y el parking está lleno de coches. Todos aquí parecen ser expertos montañeros (aparentemente) pues llevan cuerdas, arneses, botas y ropa de montaña…. No obstante hasta aquí parece subir todo el mundo, por la cantidad de coches que hay, tanto en el aparcamiento (hay una señal que pone “Camping-Cars” aunque no podemos verificar que exista tal área, la gente está en el parking y allí mismo se cambian de ropa y todo…) como a lo largo de la carretera, que con las nubes parece que va  a ninguna parte, pues no se ve el final (igualmente la presa, se ve el inicio pero no el final, ni siquiera se ve el lago represado a esa altura, tiene todo un aire fantasmagórico). A las 18:00 empezamos a bajar porque aquí no se ve nada. A las 18:40 km. 756,6 estamos ya en el Camping.

Probamos los quesos que compramos y Miki se queda dormido en nuestros brazos…

DIA 24 DE JULIO –DOMINGO-

Como este viaje estaba pensado para descansar, nos hemos levantado tarde, a las 10 de la mañana. Después hemos decidido que hoy, pese a ser domingo iríamos a hacer el camino de los lagos, ahora que sabemos que podemos hacerlo con Miki. A las 11:50 salimos del Camping con intención de tomar un café y comprar pan en el bar de enfrente.

La subida hasta el Parking de Artigusse es una pasada, y hoy la podemos ver con unos leves rayitos de sol asomando entre las nubes casi perpetuas y con 15º de temperatura. Apenas hay 8 km entre el camping y el parking y ya se nota que estamos en lo más profundo de la montaña, pues aquí la temperatura es de 12º. Llegamos a las 12:27.

Nos pertrechamos, cogemos algunas barritas y a las 12:55 estábamos subiendo el camino. Pensaba yo que no podría hacerlo de ninguna manera, pero subiendo despacio (los palos no me hicieron falta en la subida, si en la bajada) y a mi ritmo, pude llegar al Lac d’Oule que está a 1819 mt de altitud. En una curva hay un acceso directo (mas empinado, pasando por los pies de la presa) hasta el refugio-bar, Chalet de L’Oule, o se puede seguir ascendiendo por el camino, más tendido, hasta el otro lado de la Presa (construida en 1917 como figuraba en un panel) que contiene las aguas del lago. Desde aquí se puede hacer un recorrido alrededor del Oule (no se puede bajar hasta la orilla, el camino va por encima y las orillas son verticales) de una hora de duración, o se puede seguir hasta  los lagos de Bastan (2h15’ al igual que al Lac de Port Bielh), el  Col D’Estoudou (1h45’), y el Col de Portet (3h15’). Son caminos y recorridos que hace mucha gente, y que aparecen en casi todas las webs de montaña. En el mismo Chalet de L’Oule, donde tomamos un malísimo café francés, había un grupo muy nutrido de montañeros (españoles) haciendo un descanso para continuar por otra ruta. También aquí había un telesilla que no estaba abierto. Tenían tres perritos (solo vimos uno de ellos), con un aviso de que no están abandonados, sino que son del refugio y que si alguien los encuentra por ahí que los reconduzca al refugio.

Después de sacar unas fotos, emprendemos la bajada. Esta vez utilizamos el camino corto desde el refugio, y aunque yo pensaba que la bajada era muy empinada, pude hacerla sin problemas. Las nubes empiezan a cubrirlo todo a una velocidad tremenda. Una vez en el único sendero vemos a mucha gente que sube y baja, y algunos con perritos. También tuvimos un encuentro graciosísimo con unas cabras…. El camino no se hizo ni pesado, ni largo, ni demasiado empinado, pese a que las bajadas siempre me hacen trabajar mucho las rodillas, pero con la ayuda de los palos me es más fácil hacer el recorrido (también gracias al calzado). Al final, a las 16:40 estábamos de vuelta en el parking. Comimos algo y nos fuimos hacia el Camping, parando un momento en el bar del cruce, donde estuvimos el año pasado y el señor nos permitió entrar con Miki. Si alguien tiene perro el hombre agradecerá mucho que parase  aquí y le permitiese acariciarlo y jugar con él. Es un señor al que le gustan mucho los perros y al suyo se lo atropelló un coche hace algo más de un año justo enfrente de su bar. Tomamos un par de cafés cortados.

A las 18:00 estamos ya en el Camping y no queremos hacer nada más (yo me dediqué a terminar de leer mi novela). Tenemos 15º y 773,8 km.

DIA 25 DE JULIO –LUNES-

Nos hemos levantado a las nueve, y eso que de madrugada ha vuelto a haber salida nocturna para el baño… Hoy nos marchamos de este Camping y queremos buscar otro en Saint-Lary o por ahí. Se ha pasado toda la noche lloviendo y esta mañana no ha parado de pintinear, parar y volver a llover. Hace más calor y las nubes están más bajas que nunca, aunque anoche habían levantado del todo y pudimos ver muchísimas estrellas.

A las 11:52 (tenemos 774,1 km) dejamos el Camping (pagamos 59,36 €) y vamos dirección Saint-Lary. De camino subimos hasta Tramezaïgues donde indica que hay un castillo que ví al volver el día anterior entre los árboles. Subimos. Al parecer el Castillo data del siglo XII, aunque está restaurado muy recientemente, en 1990, y su torre es visible desde el valle. Desde el pueblo aún se puede subir por una carretera hasta Frédançon, en pleno Valle de Rioumajou, desde donde también parte un camino de montaña, accesible con perros (una hora y cuarto de marcha a partir del parking), entre bosques de pinos hasta el refugio del Hospice de Rioumajou (cerrado al tráfico entre mediados de julio a finales de agosto, de 12h a 16 h).

Pero no hay donde aparcar y el Castillo no se ve, así que nos marchamos (aunque el pueblo nos gustó mucho, tanto por su ubicación, como por la cantidad de casas de madera, piedra y pizarra muy arregladas). Llegamos a Saint-Lary a las 12:13 y vemos que hay muchísimos más coches que en días anteriores. Paramos en el Parking Ardoune (hay un área de camping-cars más arriba, frente al estadio municipal y al lado de un parking que se llama, precisamente, Stade). Vamos a comprar al Carrefour (donde me hago con un mapa de los pirineos centrales). Llueve a intervalos. Cuando salíamos vimos el Camping D’Autum y parece estar muy bien.

A las 14:22 km.783,1 después de comer un poco en la furgo, salimos de Saint-Lary vamos hacia Arreau. Hemos visto que hay un Camping en la misma ciudad, al lado del río (Camping Le Refuge), y pensamos que allí estaremos mejor que en Saint-Lary, e incluso que a una mala, cuenta con un área de ACs.  Tenemos 19º y llueve. A las 15:39 paramos en el área de ACs de Arreau, y no nos acabamos de decidir porque llueve y no podemos hacer nada aquí. Veo en el mapa que podríamos ir a San-Bertrand-de-Comminges, que me suena de ser un sitio guapo y ya que no para de llover, y es muy pronto, decidimos ir.

Vamos por la D929 dirección Lanemezan y vemos el gasóleo a 1,44… También varios Campings en esta ruta. Pasamos por bellos pueblos como Sarrancolin (Camping Esplantats) y Rebouc (Camping la Bourie). Cogemos la D938 dirección Saint-Laurent-de-Neste y Montejeau. En Aneres tomamos la D26 hacia San-Bertrand-de-Comminges. Seguimos en la D26, pasamos Aventignan (Camping Le Rural) y a partir de aquí dice el mapa que la carretera es con vistas (pero llueve mucho y está muy cubierto, no se ve nada). Pasamos la entrada a las Grutas de Gargas, unas cuevas con pinturas rupestres famosas por contener más de doscientas cincuenta pinturas de manos (algunas de niños) a las que le faltan uno o varios dedos, datadas de aproximadamente hace 27.000 años. Estamos en el departamento de Haute-Garone.

Llegamos a Saint-Bertrand-de-Comminges     (Camping Es Pibous) a las 16:43 km 838,5, aunque está mejor decir que llegamos al parking, porque al pueblo solo pueden subir los residentes. Hay una barrera y hay que subir a pie o en el trenecito. Tal y como llueve tendríamos que haber subido en el trenecito, pero nos ponemos los chubasqueros (incluido Miki) y nos vamos  a ver el pueblo a pie.

Los romanos establecieron aquí un asentamiento en el 72 a.C., al parecer por mediación de Pompeyo, aunque hay que esperar al siglo II para que se considere ya una población y reciba el título de colonia romana honoraria. Hasta el siglo IV son numerosas las construcciones que se realizan, entre ellas un mercado, termas, un foro, un teatro y un campo militar (aún se pueden ver algunos de estos restos romanos en la ciudad baja). En el siglo V se construye en lo alto la Basílica paleocristiana y la muralla, adquiriendo la ciudad el nombre de Convenae (sus habitantes eran llamados convenes por los romanos). La ciudad se vio envuelta en las guerras de sucesión de los francos hasta que el Obispo San Bertrand de L’Isle (1083-1123) se hace con el territorio e impulsa la construcción de la Basílica de Saint-Just de Valcabrère dándo su nombre a la ciudad. A principios del siglo XIV, Bertrand de Got (quien sería el primer Papa de Aviñón, bajo el nombre de Clemente V, 1305-1314) reinicia la construcción de la Catedral Gótica de Santa María en la parte alta de la ciudad, que puede contemplarse hoy en día, pese a los pillajes y destrucción que sufrió por parte de los hugonotes durante las guerras de religión.

Pasear por sus calles, con casas de entramado del siglo XVI, es evocar continuamente la edad media, cuando la ciudad alta adquiere importancia. Se entra por la Puerta Cabirolé (que divide las mansiones que se transformaron en Palacio Episcopal en 1619), frente a la barbacana desde la que se contempla todo el valle y la ciudad baja (a la que se puede llegar por una escalera de 142 peldaños). Otras puertas que se conservan son la Majou y la L’Hyrisson en el lado norte, donde las antiguas terrazas abalconadas son hoy un jardín que puede recorrerse desde la Oficina de Turismo, situada en un lateral de la Catedral. El Centro Cultural del Conseil Général de la Haute-Garonne se encuentra situado en el bello edificio del atrio de la Catedral, llamado “Les Olivétains”, donde se celebran exposiciones y conferencias. Por último no hay que dejar de ver la “Ancienne Gerdarmerie”, un edificio del siglo XIX, rodeado de jardines, donde en 1924 se instaló el primer Museo de Comminges dedicado a la Arqueología (fue declarado Monumento Histórico en 1946).

A las 18:17 estamos en la furgo, completamente empapados. Este pueblo está bien si pillamos un día con los espectáculos medievales que seguro que hay aquí a menudo (a lo mejor cualquier otro día que no fuese lunes), y además nos perdimos todo lo que es la ciudad baja y los restos romanos, así como la Iglesia de Valcabreré… Otra vez será. Ahora sigue lloviendo y siguen los 19º. Está muy, muy cubierto. Cogemos la D26A hacia Izacourt para luego subir por la D825/D125 hacia Bagnerés-de-Luchon (en la entrada al Valle de Lys, otro pueblo con estación de esquí, Superbagnerés, y Centros Termales) o Montauban-de-Luchon, en ambos hay un área para ACs y en Montauban, además, un Camping (Arôme Vainille, mencionado más arriba). Pongo este Camping en el Tom-Tom y nos lleva directamente a él. A las 19:20 km 873,1 estamos instalados (18,40 euros por una noche) y sigue lloviendo (encima se nos olvidó pedir la clave del wi-fi, que es gratuito y no pudimos conectarnos a internet).

Las parcelas de este Camping son de lo más grande que hemos visto, tanto, que nos resulta difícil encontrar un buena ubicación ¡¡dentro de nuestra propia parcela!!… la mejor está demasiado lejos del punto de electricidad, y además hace mucha cuesta… las otras posibilidades nos hace inclinar hacia un lado o tener un barrizal a la puerta…. Total que volvemos a insistir en la necesidad del Toldo, y yo apunto que a lo mejor hay que pertrecharse con un alargador de más de 25 metros y además, apunto que a lo mejor sería bueno tener un par de calzos…

DIA 26 DE JULIO –MARTES-

A las 11:00 dejamos el Camping después de haber recogido todo, y aprovechando que el cielo parece querer abrir y no llueve (nos dura poco). Tenemos 18º de temperatura y una humedad altísima que hace que el calor se sienta hasta pegajoso.

Anoche decidimos que nos vamos ya a casa. Como la carretera va a ser bastante maja (haremos un tramo nuevo), pues nos pararemos donde veamos que hay algo bonito que ver, y luego seguiremos hasta Zaragoza. Enseguida nos colocamos en la D618 dirección Arreau, y se cumplen nuestras expectativas, pues los paisajes aquí son preciosos.

A las 11:26 km.880,4 no podemos por menos que parar en el precioso pueblo de Saint-Aventin,  en la entrada al Valle d’Oueil. Además de encontrarse en un entorno privilegiado, al parecer no cuenta más que con 89 habitantes, todo un paraíso.

Saint Aventin de Aquitania, nació en el año 782 en este lugar, antes llamado pueblecito de Saint Marie de Larboust, a unos cinco km de Luchón. Su familia, como no podía ser menos, pertenecía a la oligarquía local y desde muy joven encontró la llamada espiritual. Fue tanta que se retiró a hacer penitencia a una ermita cercana donde los musulmanes lo decapitaron (mira que me cuesta creer las historias religiosas, pero esta es rarísima, los musulmanes fueron vencidos en la Batalla de Poitiers en el 732 y no volvieron a pasar los Pirineos, aunque estando tan cerca de la frontera….en fin…), y desde el primer momento se le atribuyeron milagros. Cuenta la leyenda que después de haberle cortado la cabeza, él mismo la cogió entre sus manos y caminó durante unos metros hasta que cayó al suelo, y justo allí fue enterrado (los santos que realizan milagros de este tipo son llamados cefalóforos).

Siguió siendo muy venerado por sus paisanos, y en el siglo XI se encontró la sepultura del santo que permanecía perdida, y allí mismo se levantó una ermita. En el pueblo que le vio nacer se construyó una Iglesia que fue dedicada a él y se cambió el nombre del lugar, pasándose a llamar Saint Aventin. El culto al santo traspasó la frontera natural de los Pirineos y durante los siglos XI y XII se extendió a la cercana comarca aragonesa de Ribagorza, donde se construyeron algunas iglesias en su honor (pequeñas y a pocos kilómetros de la frontera), que fueron vinculadas al Monasterio de Obarra (en Roda de Isábena, Huesca).

La Iglesia de Saint Aventin cuenta con su propio cementerio alrededor (que ocupa incluso la misma acera de circulación, cosa curiosísima esta de que en Francia casi todas las iglesias aún conserven el cementerio a sus pies, cuando en España, más católica, se retirasen todos a partir del siglo XVIII por cuestiones de higiene), y un montón de figuras en sus paredes y dinteles. Dentro se puede ver también una imagen del santo con su cabeza entre los brazos.

Detrás de la iglesia hay una ruta que con un desnivel de unos 400 metros lleva hasta unas alineaciones megalíticas protohistóricas, unos Cromlech, aunque no lo hicimos. Justo en el inicio del mismo hay una casa rural (Gites) preciosísima.

Y después de hacer un buen puñado de fotos a este bonito pueblo, a las 11:58 seguimos ruta. Por esta misma carretera D618, seguimos encontrando enclaves preciosos a los que ya no podemos prestar tanta atención, aunque la merecían. Pueblos como Castillon de Larboust, Cazeaux de Larboust, Garín, etc son todos ellos maravillosos. Vemos además indicaciones que nos hacen poner los dientes largos: Col de Peyresourde, Col de Peyragudes, Les Agudes, Lac d’Oô…. Todo un mundo por descubrir para otro viaje.

No obstante del Col de Peyresourde algo vimos, pues en algún momento hemos debido de tomar la carretera D76 (no hemos hecho ningún cambio y el Tom-Tom no ha dado ningún aviso, deberíamos estar en la D618, pero el mojón de la carretera es claro, estamos en la D76), y esta carretera nos lleva por los maravillosos prados de la cima del Peyresourde, hasta que a las 12:12, km 889,0 paramos en lo alto del Col  a 1569 mt para hacer unas fotos (el Col de Peyragudes nos llevaría a los 2031 mt). Vemos muchos ciclistas en la ruta y uno de ellos nos pide que le hagamos una foto en el cartel que indica que se ha coronado la cima ¡¡nunca dejaré de admirar a la gente que sufre estos puertos en la bicicleta!! También hay aquí un bar donde por lo visto sellan a los ciclistas un carnet que les acredita haber coronado las cimas míticas de los Pirineos franceses (ahí compramos miel) y aún nos da tiempo a disfrutar un poquito más del paisaje, justo antes de que las nubes casi nos alcancen, aun con 18º de temperatura y calor. A las 12:23 nos ponemos de nuevo en marcha y compruebo, con alivio, que la carretera vuelve a decir que es la D618.

Después de la cima la carretera sigue mostrando bellos paisajes, aunque ahora con cielos algo más abiertos y con arboledas, bosques y pastos. Los pueblos que se suceden no son tan espectaculares, aunque se adivinan también con animación sobre todo invernal. No obstante nos resulta curioso la poca gente que hemos encontrado en todo el viaje para ser segunda mitad de julio. En Fabián nos dijeron que la gente suele llegarles en junio cuando hace calor, pero julio y agosto son meses estivales y no vemos tanta gente como cabría esperar. Lo cierto es que en julio llueve en los pirineos, y a lo mejor es por eso que no hay tanta gente….

Llegamos a la altura de Aneran, pueblo bonito, aunque algo más descuidado que los anteriores, y pronto la entrada invitadora al Valleé de Louron, que llega hasta Pont du Prat, con una cascada y caminos hasta otra serie de lagos,  y Tramezaygues (distinto al nombre del pueblo que mencioné antes, este con “y”) con picos de más de 2500 mt. Esta es otra ruta que queda en la memoria para un próximo viaje. Algo más allá de Borderes-Louron, se enlaza ya con la D929 que tomamos dirección Saint-Lary, que atravesamos a las 13:04, km.918,1.

El camino de vuelta es ya conocido, vamos a Zaragoza, aunque aún paramos en Pont du Moudang a las 13:15 km.925,0 para poner la nueva dirección en el GPS (desde esta mañana veníamos con la dirección del Camping de Moudang en el Tom-Tom). Intentamos parar en la Iglesia Templaria de Aragnouet, pero un coche allí parado no nos deja hacerlo, así que nos conformaremos con verla (y tener una imagen en una postal que compré) en este viaje, y la próxima vez intentaremos acercarnos.

A las 13:35 km. 936,3 estamos parados en el Túnel de Bielsa por las obras, aunque no se ve a nadie trabajando en ellas, solo que un carril está inutilizado y tenemos que alternar la dirección en el paso. Pensamos que el corte de tráfico nocturno se deba quizá a que se trabaja por la noche… El caso es que esta parada prolongada nos permite sacar unas fotos del lugar que el año pasado vimos completamente cubierto de nieve y con cielo azul y despejado y que esta vez apreciamos verde y completamente cubierto de nubes. Tenemos 14º a las 13:38 cuando empezamos a entrar en el túnel de 3,7 km de largo, y salimos a las 13:43, km. 939,5 ya en España y también muy cubierto de nubes y lloviznando, aunque la temperatura empieza a subir: Desde los 15º hasta los 18º a las 13:47; los 22,5º a las 14:00 (ya no llueve, aunque sigue cubierto con claros); los 26,5º a las 14:15;  y los 28º de Laspuña cuando paramos a comer algo a las 14:21 km, 973,5. Nos desplazamos hasta aquí arriba (está en un alto) pensando que encontraríamos la “Parada” que indicaba desde la carretera, pero solo se refiere, por lo visto, a que se puede parar en  el pueblo, porque no vimos ningún sitio parecido a una “parada”, así que nos tuvimos que conformar con aparcar en el parking central del pueblo, un lugar sin ningún encanto (había varios contenedores de basura en una esquina), pese a que se divisa perfectamente desde aquí la Peña Montañesa y que en el mismo parking se ve la entrada a una gruta que según reza el cartel que la preside, sirvió de refugio antiaéreo durante la guerra civil.

A las 15:17 salimos de aquí cuando empieza a llover copiosamente pese a los 28º que permanecen. En el camino intento sacar algunas fotos de lugares que vemos desde el coche como un Castillo que veo en Samitier (término municipal de La Fueva, Huesca), un  conjunto religioso-militar del siglo XI,  y otro en Abizanda , una atalaya espectacular para observar el valle del río Cinca y cobrar peaje (es lo que significa Abizanda) en el paso hacia Barbastro y los Valles Pirenaicos. No me quedaron muy bien, al igual que las que intento sacar posteriormente de los Monasterios de Torreciudad y El Pueyo, y peor aún me quedó la que intenté tomar más tarde del Castillo de Montearagón

Lo más señalado es el fortísimo aire que sopla en todo este tramo, desde que cogimos la Autovía de Huesca A22. Por cierto que pese a haber tomado muy bien la entrada a la a la altura de El Pueyo, en Barbastro, gracias al Tom-Tom, ahora nos dice que tomemos la salida 72. No hacemos caso y seguimos en la Autovía porque según el mapa se acaba a la altura de Siétamo, cerca ya de Huesca (a unos 10 km), y el Tom-Tom solo debe tener actualizados algunos tramos, por lo que nos marca continuamente que seguimos en la N240.

Quedan 74 km a Zaragoza, cuando son las 16:57 km.1093,30 (el Tom-Tom nos marca las 17:40 como hora de llegada) y cogemos la A-23/E-7 a Zaragoza. Desde aquí hicimos algunos altos para visitar a familia y amigos hasta el día siguiente.

DIA 27 DE JULIO –MIERCOLES-

A las 11:04 estamos ya en ruta de nuevo. Tenemos 18º de temperatura y amenaza lluvia, con un calor un tanto pegajoso. A las 13:10 km. 1458,6 hacemos una parada en el Monasterio de Santa María de la Vid,  que hace tiempo que tenemos ganas de volver a ver. Antes pasábamos justo por su lado cada vez que íbamos a Zaragoza, cuando la carretera era un infierno de entradas a pueblos pequeños, y saltos de vías del tren. Desde que hicieron las variantes ya no pasamos por muchos de aquellos pueblos (y desde luego ya no por las vías) y queríamos volver a ver un día este Monasterio que siempre nos gustaba ver al pasar, pese a lo peligroso de la carretera (con un puente de circulación única donde había que ceder el paso al que venía…). El Monasterio tiene una ubicación fantástica al lado del Duero y está regentado por padres Agustinos.

Después de comer algo, dar un paseo al Miki y hacer algunas fotos de la fachada (es una hospedería y las visitas al Monasterio son de pago y a unas ciertas horas), salimos a las 13:42 con 25º de temperatura, no sin fijarme que en la verja que cierra el patio (y aparcamiento) del Monasterio figura la frase Tolle Lege que significa “toma y lee” y por lo visto hace referencia a un episodio de la vida de San Agustín: Un día que San Agustín, violentamente agitado por las vacilaciones que precedieron a su conversión, se había refugiado en un bosquecillo para meditar, oyó una voz que pronunciaba estas palabras:  Tolle lege.  Mirando entonces un libro que leía su amigo Alipio leyó una epístola de San Pablo, que decidió su conversión”

Y a las 15:16, km.1575,0 y con 28º  LLEGAMOS A CASA.

AlmaLeonor

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7 respuestas a VIAJE PIRINEOS JULIO-2011

  1. gilverggta dijo:

    Me oiga, y por qué no te publican en alguna revista de viajes?

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    • almaleonor dijo:

      ¡Hola!
      jajajajjaaj, porque no podrían pagar mi caché, jajajajja
      En serio Antonia, ¿tu por qué crees? Pues porque no es tan importante. Solo es una forma de contar nuestra experiencia. Para escribir y que te publiquen hay que tener algo más de lo que yo carezco.
      (Ahora ya tengo tiempo para enviarte lo que tu ya sabes que te traigo siempre que voy de viaje)
      Besos.AlmaLeonor

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  2. gilverggta dijo:

    pero es que lo tienes muy completo,muy bien escrito, datos ,todotodotodo, FLIIISIIIDADESSSSS!!

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  3. Saludos Almaleonor:

    En primer lugar, queremos agradecerte el enlace que has puesto a nuestro artículo ‘Camino al Monasterio de El Pueyo‘, en el blog ‘Descubre el Somontano‘, cuando te has referido a este Monasterio, que es un lugar emblemático para los habitantes de Barbastro y de la Comarca del Somontano.

    Si me permites alguna observación, a modo de fe de erraras, el Monasterio de El Pueyo no está situado en la localidad de El Pueyo de Araguas (tal y como estoy leyendo en el texto del artículo, a continuación del enlace), sino en Barbastro.

    Por otro lado, también vemos que te refieres a una localidad próxima a Huesca con el nombre de ‘Quincena’. Sin embargo, estamos seguros que el subconsciente ha jugado una mala pasada y la ha querido ‘rebautizar’ cuando su nombre auténtico es Quicena (sin ene), jejeje.

    Por lo demás sólo nos resta dar la ¡¡ enhorabuena !! por el amplio, detallado y extenso artículo publicado de vuestro viaje por los Pirineos.

    Quedáis invitado para realizar, en una próxima ocasión, una parada tranquila en nuestra tierra del Somontano de Barbastro para conocer tanto nuestro patrimonio cultural y natural, así como degustar nuestra buena gastronomía rehogada con algunos de los mejores vinos de nuestra denominación de origen.

    Gracias por todo.

    Saludos

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    • almaleonor dijo:

      ¡Hola!
      Muchísimas gracias por entrar en HELICON, y por las puntualizaciones. Os lo agradezco de veras. Este Monasterio lo vimos desde la carretera porque no era nuestro destino, y nos llamó la atención por la cantidad de antenas de comunicaciones que tiene (¿sabeis vosotros por qué?). Ya en casa busqué información y solo me salía el Monasterio de San Victorian de El Pueyo de Araguas… me costó bastante dar con la información correcta porque solo tenía la fotografía que saqué desde la furgo y más o menos la ubicación. Al final os encontré y debí de entender que era también de la misma localidad de El Pueyo de Araguas, siento la confusión, pero ahora mismo lo rectifico.
      También rectifico lo de Quincena, jajajajaja a veces nuestra mente corre mucho más que nuestra capacidad lectora. En todo caso os cuento que en otro viaje por los Pirineos Aragoneses, lo pasamos francamente mal tratando de decir en alto los nombres de los lugares que encontrábamos por el camino, jajajjajaja teneis nombres endiabladamente difíciles de pronunciar en algunos casos.
      Pasamos mucho por allí. Tenemos familia en Zaragoza y nos gusta mucho el Pirineo. No es la primera ni la última vez que pasaremos por allí. Lo del vino ya será un poco más difícil, jajajajaja mi marido es de La Rioja, y yo de la zona de Ribera de Duero, jjajajajaja, dura competencia amigo. Gracias por la invitación. Teneis una página estupenda.
      Besos.AlmaLeonor

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      • Hola almaleonor:

        Otro día que os acerquéis con tiempo, dedicar unos minutos a subir y visitar el Monasterio de El Pueyo. Sus vistas (en un día despejado) son impresionantes.

        Respecto a lo de las antenas de comunicaciones…, siendo el punto más elevado de la comarca del Somontano, siempre ha sido utilizado como lugar de ubicación para el repetidor de las señales de televisión y de radio. Supongo que la telefonía móvil también ha visto provechoso ubicar aquí algunas antenas para dar cobertura y señal a toda la redolada. Pero si la explicación te parece muy seria y poco atractiva, siempre podemos empezar a crear una leyenda, jajaja, y empezamos a correr la voz que en el interior de monasterio hay un centro de espionaje que intercepta todas las comunicaciones provenientes de Francia o del centro de Europa, jejeje…. (es broma).

        Respecto a lo de los nombres endiabladamente impronunciables, jajaja, ¿qué te puedo decir?… a nosotros nos parecen normales (claro), jajaja… Será que como no son muy conocidos (no salen todos los días en el telediario) se hacen ‘duros al oído’, jajaja. De todos modos, supongo que las singularidades de la fabla aragonesa también se deben de hacer notar en los topónimos de aquí.

        Las zonas vitivinícolas de La Rioja, Ribera del Duero y Somontano son de las mejores del mundo. Si cuando volváis por estas tierras no os atrevéis a probar alguno de nuestros vinos, de los buenos (claro), sospecharé que tenéis miedo a degustar algo mejor de lo que ya conocéis. Y si no, ¿cómo podréis seguir manteniendo la afirmación que vuestros vinos son mejores que los nuestros, sin haberlos probado?, jajaja.

        Saludos, y hasta la próxima.

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      • almaleonor dijo:

        ¡Hola!
        Gracias de nuevo por visitar HELICON.
        Desde luego que con lo de los vinos nos ponemos como con el futbol, jajajaja Lo de las denominaciones vinícolas era una broma relacionada con nuestros orígenes, desde luego, jajaja Lo de las Antenas, pues será como dices, pero desde la carretera parece un OVNI, jajajjajaja
        Y lo de los nombres aragoneses, ya lo señalé en otro viaje que hicimos por Ordesa. Era por la zona de Sobrarbe, no Somontano. Es una simple curiosidad, a saber: Añisclo, Puyarruego, Cascada de Cotatuero, Valle de Vió, Simas de Arañonera, Collado Viceto, Circo Glaciar de Gurrundué… picos como Forqueta Sorripas, Tozales de Lascal, Cachifolluso… Y luego según donde mirásemos (un mapa, un folleto o la carretera) encontrábamos distinta grafía: Revilla / Rebilla ; Escuaín / Escoaín… Y términos para denominar cosas como: Borda (cuadra pequeña), Churro (cascada de agua), Espluca (cueva, sima), Mallata (redil), Puen (puente), Tasca (pastizal) o Zillo (precipicio), todos ellos del dialecto altoaragonés (tengo un diccionario por cierto, jajaja)…. Y más curiosidades como la que nos encontramos pasando Salent de Gállego (como para pronunciarlo deprisa, jaja) y Lanuza (que ya sé que este es el apellido del que fuera Justicia Mayor ): Río Escarra, Túnel Escarra, Camping Escarra, Hotel Escarra y pueblo de Escarrilla……
        No es más que una curiosidad que apuntamos en nuestros viajes. Como estudiante de Historia me gusta mucho fijarme en la toponimia de los sitios…. Otro día contaré la que me encontré en un viaje por la provincia de Ávila, jajajajaja
        Besos.AlmaLeonor

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