EXCURSIÓN SEGOVIANA: TURÉGANO Y CUELLAR

EXCURSIÓN SEGOVIANA: TURÉGANO Y CUÉLLAR

No podía haber dos pueblos encastillados más diferentes, pero visitamos ambos en una rápida excursión el pasado día 2 de octubre, posiblemente el día más caluroso de todo el verano y de lo que llevamos de año… ¡ah, no! Que ya estamos en otoño… pues a ver si alguien se lo hace saber al tiempo, porque no se da por aludido… ¡en fin! Miki se pasó el día jadeando.

El día 2, lunes, teníamos ambos el día libre, así que quisimos hacer una excursión rápida, a un lugar cercano. Al final nos decidimos por visitar Turégano, un sitio del que llevaba días leyendo cosas por Internet a propósito de unas conferencias sobre su Iglesia encastillada, al parecer uno de los mejores ejemplos de este tipo de construcciones en la península.

Según el Museo Arqueológico Nacional, que organizó las jornadas el pasado 28 de septiembre , las iglesias encastilladas (no tengo claro qué diferencia hay entre una iglesia “encastillada” y una “fortificada”) son un tipo de construcciones muy singulares y poco estudiadas. La documentación al respecto es escasa y no se tiene muy claro si fueron iglesias que se fortifican o fortificaciones que se santifican con una iglesia… en todo caso, el Centro de Documentación del Arte Románico tiene identificadas ochenta de estas construcciones, y una de ellas la Iglesia de Nuestras Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera, que conocimos hace muy poco. También estoy por asegurar que la imponente iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué, que visitamos en nuestras Excursión Navarra, se puede encuadrar igualmente en este tipo de construcciones.

Pero nos íbamos a Turégano, un municipio segoviano que registra ocupación humana desde la época prerromana, o así lo atestigua el castro arévaco que se encuentra en su término municipal. No obstante, su imponente castillo tiene orígenes celtibéricos y romanos, y también se pueden encontrar en su primera línea de defensa, trazas de construcción árabe (la muralla interior y la fortificación son del siglo XV),  por lo que todo el conjunto es un crisol de culturas.

En el año 1123, la reina  Doña Urraca hace donación de la villa al obispo Pedro de Agén, por lo que pasa a ser posesión del Obispado de Segovia desde entonces y residencia de los sucesivos obispos de la diócesis. El curioso escudo de la villa está elaborado a partir de los pertenecientes a los obispos Arias Dávila y Murillo Argáiz, con las Armas del Solar de Valdeosera. Turégano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1931.

La historia del castillo de Turégano es interesante, pues aquí estuvo preso en 1585 Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II, sin duda, uno de los prófugos más famosos de España, cuyos partidarios se instalaron en el cercano pueblo de Muñoveros para encontrar el mejor momento de asaltar el castillo y liberarle por la fuerza. Aunque consiguieron entrar, los alguaciles impidieron la fuga, principalmente por la habilidad del alcaide del castillo que engañó a los atacantes.

Antonio Pérez del Hierro (1540-1611), fue el secretario de cámara y del Consejo de Estado del Rey de España Felipe II (lo fue desde que Felipe fuera príncipe, porque era hijo de Gonzalo Pérez, a su vez, secretario de Carlos I), sobre quien ejerció una gran influencia durante muchos años. Políticamente se confabuló con la duquesa de Éboli (Ana Mendoza de la Cerda, y además, se decía que Antonio era hijo bastardo de su difunto marido, el poderoso Ruy Gómez de Silva) contra la facción del igualmente poderoso (o más) III duque de Alba de Tormes (Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel). Cuando las relaciones del rey Felipe II con su hermano Juan de Austria (gobernador de los Países Bajos) y su secretario Juan de Escobedo (1530-1578), pasaron por un momento tenso, acabaron alcanzando al secretario real Antonio Pérez, y no muy favorablemente precisamente. Al llegar Escobedo (que además, había sido protegido del difunto duque de Éboli) a la Corte para informar directamente al rey de las actuaciones ilícitas de su secretario, Antonio Pérez ve tambalear su posición y decide eliminarlo. Primero lo intentó con veneno y al no conseguirlo encargó a unos sicarios que lo asesinaran (Juan de Escobedo es asesinado en Madrid el 31 de marzo de 1578).

Puesto todo el entramado de traiciones y confabulaciones al descubierto, Antonio Pérez es detenido el 28 de julio de 1579 y la princesa de Éboli puesta bajo custodia (terminó siendo recluida en su palacio de Pastrana durante el resto de su vida). Tras pasar por varios encierros, en 1585 Antonio Pérez es encarcelado en Turégano (“incomunicado y con grillos y embargadas sus haciendas”), mientras el puesto de Secretario de Estado era ocupado por Antonio Perrenot de Granvela (117-1586). Cuando Antonio Pérez es condenado ya por el asesinato de Escobedo, es trasladado a una prisión madrileña (pasó por varias), de donde, esta vez sí, logra escapar (al parecer su mujer, Juana Collado, le visitó e intercambiaron los vestidos para que escapara, pero tanto ella como sus siete hijos sufrieron prisión durante mucho tiempo) y huir a Zaragoza para pedir asilo y protección al Justicia de Aragón, Juan V de Lanuza (1564-1591), quien terminó siendo detenido y ajusticiado. Antonio Pérez huyó entonces a Francia desde donde intentó por todos los medios desprestigiar a Felipe II, primero coaligándose con Enrique de Navarra, después en Inglaterra, donde proporcionó información para el ataque inglés a Cádiz en 1596, y más tarde dando eco y proyección púbica a la Leyenda Negra contra Felipe II y contra España. Finalmente huyó a París donde fallecía en 1611 en la más absoluta pobreza, en un alarde de justo fin para quien realizara tales infames comienzos.

Turégano es hoy una tranquila localidad con una bella plaza porticada desde donde la vista del castillo  es impresionante, dominando todo el entorno. Una de las particularidades de este castillo, es que dentro de él se integra la Iglesia de San Miguel Arcángel, del siglo XIII (románico tardío) cuya espadaña sobresale de la imponente figura encastillada, al lado de la enorme torre del homenaje del castillo. Su fisonomía conforma todo un reto fotográfico. Para visitar el conjunto, consultar los horarios, pues son diferentes según el día de la semana y la época del año.

Comimos estupendamente en Turégano. Nos paramos en el Restaurante La Antigua Posada, horno de asar, donde, pese a no tener buenas críticas en Internet (según leo ahora), nosotros comimos muy bien. Los judiones y el lechazo estaban muy buenos, aunque eso si fueron platos un poco escasos, muy al contrario de mi plato de champiñones y chuletas de Sajonia, mas abundantes. La verdad es que esta vez nos alegramos de no haber hecho caso de las recomendaciones de la red porque aquí estuvimos muy a gusto, nos trataron muy bien y fue barato, 10€ el menú. No tiene página web así que dejo la del Ayuntamiento donde se pueden ver el resto de establecimientos del pueblo.

Después de comer aún nos dio tiempo a recorrer un poco los alrededores de la plaza mayor (hacía demasiado calor como para pensar en un recorrido más amplio) donde vimos, el canal, el monumento taurino y la Iglesia de Santiago (también algún nombre de calle anticonstitucional que debería estar ya cambiado según la ley de Memoria Histórica).

Antes de abandonar Turégano quisimos dar una vuelta, que se antojaba perfecta en el mapa de carreteras, para ver si podíamos visitar algún otro pueblo de los alrededores. Desde Turégano fuimos dirección El Guijar (SG-2361), desde ahí a Rebollo y luego a Puebla de Pedraza (SG-2311). Vimos con pena como el Rio Cega estaba seco absolutamente y el paisaje añoraba el agua casi con angustia, pero la zona es preciosa y la carreterilla invita a visitarla con un tiempo más agradecido. Al llegar a la bifurcación que nos permitía volver a Turégano para completar la vuelta perfecta (habíamos pensado incluso entrar en Muñoveros), desistimos para dirigirnos hacia Cantalejo (CL-603)  y tomar luego dirección Cuéllar (SG-205).

Y así, de vuelta a casa decidimos parar en Cuellar, también población de Segovia (en el límite con Valladolid), a ver el castillo y la villa, muy de actualidad por celebrarse allí actualmente la edición de Las Edades del Hombre (Reconciliare). Además del castillo, son destacables su triple recinto amurallado (muy, muy, muy reformado, tanto que parece “deslavado” y desde luego no recuerda para nada sus orígenes medievales: fue construidas a partir del siglo XI y reforzadas en el siglo XV), uno de los más importantes de por aquí, y el conjunto de arquitectura mudéjar, además de diversas iglesias y monasterios (como el Santuario de El Henar), judería y casas señoriales. Pero nuestra visita fue bastante “minimalista”.

En el castillo de Cuéllar se recuerda especialmente a la reina María de Molina (1264-1321), quien celebró allí las Cortes de 1297 y se refugió en el castillo ante el peligro de quienes intentaron arrebatar la Corona al futuro Fernando IV de Castilla. En 1444 el castillo y el señorío de Cuéllar fueron entregados al valido de Juan II de Castilla, el condestable Álvaro de Luna (1390-1453). Fue aquí donde se le detuvo y desde donde se le trasladó a Valladolid para ser decapitado. La villa pasa después a manos de la entonces princesa Isabel, futura reina católica. El nuevo monarca Enrique IV de Castilla celebró las primeras Cortes de su reinado en Cuellar y se la compró a su hermanastra por 200.000 Doblas de la Banda (cada una por un valor de 106 maravedíes) en concepto de dote para entregársela a su valido Beltrán de la Cueva (1435-1492), duque de Alburquerque y Gran Maestre de la Orden de Santiago en 1464. El nuevo señor reforzó y amplió su recinto amurallado y castillo ante las posteriores amenazas de la reina Isabel, quien quiso a toda costa recuperar su posesión (enfrentada a la princesa Juana, llamada la Beltraneja, por sospecharse que era hija del valido). No obstante, el duque de Alburquerque siempre fue isabelino y falleció en su castillo de Cuellar apenas un mes después de que Isabel consiguiese unificar el reino junto a su marido Fernando de Aragón. El resto es ya historia de España. La más reciente respecto a Cuellar y su castillo, habla de un recinto que fue utilizado como cárcel política durante el franquismo.

Como era ya más de media tarde y hacía un calor endiablado, dimos una vuelta por Castillo y Murallas (el arco de San Basilio permite acceder a ellas) y dejamos para otra ocasión el recorrido por el resto del pueblo. Luego nos marchamos a casa.

AlmaLeonorLP

 

Fotos de TURÉGANO

Fotos de CUÉLLAR

 

 

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SUANCES Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA

DÍAS DE PLAYA EN CANTABRÍA: SUANCES Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA (AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017)

Tal vez no sea casualidad que las dos localidades costeras cántabras empiecen por la misma consonante, pero el caso es que ambas son las protagonistas de nuestras últimas excursiones y ambas nos han encantado hasta el punto de contar, las dos, con una promesa de retorno.

SUANCES

SUANCES (CANTABRIA) AGOSTO 2017

Fuimos en Agosto. Lo digo porque es algo inusual en nosotros, que no solemos movernos en ese populoso, caluroso y agotador mes, pero teníamos un bonito día para hacer una excursión y nos decidimos por Suances.

Habíamos leído que tenía una playa para perritos, y esto nos apetecía, pues ya no hacemos un viaje sin Miki. Como el día se presentaba fresquito (salimos con unos 10º de Valladolid) pensamos que no sufriríamos los rigores del verano y nos arriesgábamos a una jornada lluviosa, pero nos fuimos.

No es difícil llegar. Desde Valladolid tomamos la E-80/A-67 dirección Santander sin problemas. Dejamos atrás Fromista, Mave (siempre que pasamos por aquí nos decimos que queremos volver, comimos de maravilla hace algún tiempo), Aguilar de Campoo, Reinosa… pero en Torrelavega debimos tomar una salida que no era, o la tomamos demasiado pronto, porque el caso es que atravesamos toda la fábrica que ocupa buena parte del cinturón industrial de esta ciudad.

Nos presentamos enseguida en Suances, el Portus Blendium romano. Nada más aparcar, en el puerto, parecía que la lluvia nos iba a visitar. Pero fue una falsa alarma… Eso sí, mientras nosotros disfrutábamos del día en camiseta, había quien se había tomado en serio la previsión de lluvia y se abrigó a conciencia.

La marea estaba baja en la Playa de la Ribera, que fue la primera que visitamos. Como digo, hacía buenísimo, pero no tanto como para que la playa estuviese ocupada por bañistas. No había nadie absolutamente. La marea estaba baja y nos permitió pasear, incluso con Miki, hasta el final de la misma, donde esperaba ya el mar.

Comimos, y muy estupendamente por cierto, en el Restaurante La Dársena, en la misma playa y, más tarde, nos fuimos a pasear por el puerto (la marea ya estaba alta y no se veía el lugar por donde habíamos paseado en la mañana) con intención de llegar hasta la playa canina. Pero no llegamos tampoco. Nos quedamos en la pequeña playa de la Riberuca, donde no había casi nadie (para no mentir, había otras personas con perro y un señor tomando el sol) y pudimos disfrutar de una jornada deliciosa jugando con Miki en la arena y en la orilla. La playa canina está un trecho más allá, pero nos contaron que es muy sucia y que con la marea alta casi no queda playa.

Finalizamos el día con un paseo por la enorme Playa de la Concha, donde ahora sí que había más bañistas disfrutando del día. Nos hicimos fotos en la zona dunar, donde hay un monolito que recuerda a Miguel Delibes y sus palabras sobre Suances, y terminamos el día con un café en una preciosa cafetería cinéfila donde Miki volvió a ser la estrella.

Cuando nos marchábamos vimos la zona más alta de Suances, con los muchos apartamentos y hoteles y la famosa Estatua de los Vientos, maravillosamente acompañada por un precioso atardecer. Pero ya no paramos. Fue aquí donde hicimos nuestra promesa de volver a Suances (es que nos quedó mucho por ver, además), pero ahora tocaba marcharse.

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

SAN VICENTE DE LA BARQUERA (CANTABRIA) SEPTIEMBRE 2017

Esta vez era septiembre. El día 11, para ser exactos. Nos habíamos planteado dormir una o dos noches en algún lugar de la costa y nos decidimos por San Vicente de la Barquera que, aunque conocíamos de hace mucho tiempo, queríamos volver a visitar y conocer de paso la playa canina de la que nos habían hablado varios amigos.

El camino de ida era el mismo que para ir a Suances, pero esta vez antes de llegar a Torrelavega vimos una indicación hacia Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera que también permite ir a Suances y evitar la vuelta “fabril” que habíamos tenido que dar el mes anterior. La próxima vez haríamos lo mismo.

Igualmente nos presentamos enseguida en San Vicente de la Barquera, y más rápidamente aún en el Camping El Rosal, todo un descubrimiento que nos hará volver a esta preciosa localidad mucho más frecuentemente de lo que nos imaginábamos. Tiene una ubicación envidiable, nos atendieron muy amablemente y las parcelas son fantásticas. Todo un descubrimiento, ya digo.

Con la alegría de estar tan bien situados en San Vicente de la Barquera, salimos a dar nuestro primer paseo por los alrededores del camping. Tiene de todo alrededor. Un pinar precioso, un sistema dunar muy cuidado, una zona de viviendas con varios restaurantes y tiendas y, sobre todo, una playa magnífica y larguísima, que aunque no estaba permitido utilizar con perro (a partir del 30 de septiembre si, lo que nos alegró enormemente), si que pudimos pasear con Miki por los alrededores (como hacían otras personas) disfrutando de un día maravilloso, caluroso, pero cubierto y ventoso.

Tengo que decir que salimos de Valladolid con una previsión de lluvia copiosa para los dos días, y con unas temperaturas bajas, sobre todo por la noche. Pero decidimos ir de todas formas. En el camino ya vimos que las previsiones se rebajaron y la lluvia ya no amenazaba con ser copiosa sino ocasional. Y, finalmente, solo llovió durante unas horas por la noche sin que al día siguiente se arrugase el día. Muy al contrario, amaneció con un esplendoroso azul en el cielo, unas pequeñas nubes que embellecían aún más, si cabe, el paisaje y un día agradable para pasear y disfrutar de la orilla del mar. ¡Una maravilla!

Hicimos el recorrido por el pueblo acompañados por este preciosísimo día y con una temperatura más que agradable. Así que la visita fue completa. Visitamos la zona monumental con el castillo y la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, con su Albergue para Peregrinos y su primitivo Hospital de la Concepción. Todo el entorno es una preciosidad con unas vistas estupendas a las que la cámara no dejaba de enfocar. No había rincón que no mereciese una fotografía. Por eso, y por lo angosto de esta parte alta, me resulta extraño que aquí se ubiquen desde los Juzgados municipales (con un edifico nuevo que no hace ningún favor al entorno) hasta el Ayuntamiento, pasando por un colegio privado y viviendas a las que hay que acceder por la empinada calle empedrada tras retirar un bolardo… me pareció extraño, la verdad, extraño e innecesario. Pero supongo que sus razones tendrán. Al otro lado del puente sobre la ría también hay cosas que ver, aunque aquí la cámara se dirige, casi inevitablemente, hacia el mar, como el Miki, que nos dio algún susto. Si miramos hacia la calle del otro lado, corremos el riesgo de ser “asaltados” por quienes quieren recomendarte su restaurante…

 

Si he de poner alguna pega a este viaje es que no encontramos un buen sitio para comer. Tampoco buscamos mucho, porque además nosotros llevábamos nuestras cosas, pero como tuvimos tan buena sensación en Suances, quisimos repetir y no nos salió bien la jugada. En el camping no comimos bien, todo hay que decirlo. Y al día siguiente pedimos una pizza en un sitio cualquiera que, aunque estaba bien hecha y sabrosa, no era para tirar cohetes. En otra ocasión, o elegimos mejor, o nos quedamos en la furgo directamente. Por cierto, que teníamos muchas ganas de dormir en la furgo ¡hacía muchísimo que no lo hacíamos!

Tanto tiempo hacía que hasta nos olvidamos muchas cosas. No tuvimos la precaución de preparar el Potty y nos fuimos sin él. Tampoco revisamos el gas (la bombona esta ya en las últimas y como hacía tanto tiempo que no la usábamos casi no podemos calentar ni el café) ni el agua (nos fuimos sin llenar el depósito) y, por olvidar, hasta nos olvidamos del cargador de la cámara del marido, así que casi todas las fotos son mías. Pero, como estaríamos en un camping y solo por un par de noches (nos hubiésemos quedado solo una si hubiese aparecido la lluvia copiosa de la predicción), pues no nos preocupamos demasiado. Ni siquiera llevábamos comida para los tres días, pero si para salir del paso con alguna visita a una pizzería.

San Vicente de la Barquera es una maravilla paisajística. Desde antes de llegar ya se aprecia la belleza de un enclave que pugna por ser bonito mires hacia donde mires: a un lado el mar, al otro las montañas; en la entrada, una ría con uno de los puentes más bonitos del norte; en lo alto, un castillo y una iglesia que coronan el paisaje como una guinda corona un pastel. Todo  es precioso.

Pero sin duda lo que nos encandiló fue el camping y su entorno. Es un lugar muy frecuentado por surfistas que llenaban el camping (muchos se alojaban en los bungalows, preciosos) y el aparcamiento de la playa con sus furgonetas y autocaravanas. Y verlos trasegar por todas partes con sus tablas a cuestas (y sus hijos y sus perros, ellos y ellas, con niños de todas las edades) era fantástico. Claro que observarlos sobre el mar, con las oportunidades que les brindaron las olas los dos días que estuvimos, fue ya algo sublime. Nos contaron que el primer día las olas no eran de las buenas, las que a ellos les gustan, porque eran olas “de aire”, decían. El segundo día ya se vio que eran más de su gusto, porque una inmensidad de surfistas abordaron el mar durante todo el día (y una montonera de pescadores en el malecón y unos cuantos fotógrafos con sus trípodes capturándolo todo… era “el” día). De verdad que estuvimos encantados.

La playa canina está cerca de la carretera, en la rotonda donde hay que tomar el desvío hacia el camping. No está demasiado lejos de este, pero no está al lado tampoco. Hay que bajar unas escaleras, pero luego el espacio es precioso y la arena muy buena. Había varias personas disfrutando con sus perros tanto en la arena como en el mar, y nosotros pasamos una tarde magnífica allí con el Miki. Por cierto, conocimos a dos bulldogs inglés, preciosos, que llevaban una simpatiquísima pareja de Extremadura que estaban disfrutando de unos días en Cantabria. Ojala volvamos a coincidir.

El miércoles nos levantamos con ánimo de recoger enseguida y pasar un rato más en la playa antes de marcharnos, pero hacía un día tan bueno, tan magnífico, que no pudimos por menos que remolonear todo lo que nos permitieron en el camping antes de salir.

Luego, el camino de vuelta se nos hizo tan rápido como cuando volvimos de Suances, pero no porque tuviésemos ganas de irnos, sino porque lo hacíamos con la misma promesa. La de volver en cuanto podamos.

AlmaLeonor.

 

Como siempre, las fotos del viaje pinchando en las imágenes de cabecera (SUANCES y SAN VICENTE DE LA BARQUERA) y en ALMA VIAJERA.

 

 

 

EXCURSIÓN A FRÍAS (BURGOS)

EXCURSIÓN A FRÍAS (BURGOS)

Es sábado, 18 de marzo, primer día de puente para quienes tienen fiesta el lunes y hace un calor demasiado inusual para esta época, para estos lares y para nuestra costumbre, pero aun así…. ¡Nos vamos de excursión!

Llevábamos tiempo queriendo ir a conocer Frías, en la comarca de Las Merindades (capital Villarcayo)  en la zona conocida como Valle de Tobalina y Montes Obarenses.  Desde luego es una zona que hay que explorar a fondo, pues son muchos los lugares interesantes que encierra. De momento, hoy nos vamos a Frías.

Nos acompaña el “tigreton”, nuestra mascota viajera, como siempre desde que lo compramos en Suiza, nuestro segundo viaje importante por nuestra cuenta (el primero fue al Mont Saint-Michel), pero por el camino nos encontramos con otro “bichejo” que no esperábamos, uno de los 91 Toros de Osborne que quedan por la geografía española (14 de ellos en la CCAA de Castilla y León, ninguno en Valladolid), el antiguo Logo de las bodegas Osborne, diseñado por el pintor Manolo Prieto (aquí se puede leer más sobre su historia), aunque ni recuerdo en qué punto.

Lo que sí que recuerdo es la ruta que seguimos, así que si alguien está interesado puede seguirla y encontrar el bicho. Desde Valladolid tomamos la autovía A-62 hasta Burgos, y desde allí seguimos dirección Vitoria por la AP-1 de peaje (unos cinco euros) hasta tomar la salida 3 Briviesca-Oña. Allí seguimos por la N-1 hasta tomar la N-232 aproximadamente en Cubo de Bureba, para en Busto de Bureba (si, atravesamos esta comarca también, la Bureba), tomar la BU-504 que durante aproximadamente 17 kilómetros, nos llevaría a Frías, aunque aún tendríamos que tomar otra comarcal (BU-520). Pues bien. En todo ese recorrido no vimos ni un solo cartel que anunciara o promocionara la visita a Frías. Ni uno. Yo recuerdo haber visto algún cartel de carretera con la silueta inconfundible del peñón con el torreón del Castillo, pero desde luego por aquí no hay ni un solo cartel, y cuando tomamos la desviación desde la BU-504, apenas una señal antigua de esas blancas terminadas en pico indicaba la dirección con el nombre del pueblo, Frías. Señores responsables, quienes sean… un poquito de atención a estos detalles sería de agradecer.

También me iba quejando yo de la falta de un sitio donde parar y admirar el paisaje totalmente espectacular que se va abriendo ante nosotros según subimos el monte, cuando de repente, a 1000 metros de altura nos encontramos con una señal de punto panorámico. ¡Vaya! Esta vez me tengo que callar. El Mirador del Portillo de Busto, es un lugar maravillosamente enclavado al pie de la carretera (se hubiese agradecido, no obstante, alguna estrategia para entrar y salir con más seguridad, pues hay curvas antes y después del aparcamiento del mirador), que permite admirar todo el paisaje circundante de los Montes Obarenses y Las Merindades. Además, desde aquí salen varios caminos para hacer senderismo, a buen seguro con unos paisajes aún más preciosos. Primer acierto y no habíamos hecho más que empezar.

En Este punto leemos que hay una zona de cascadas en la localidad de Tobera, una formación sobre el río Molinar que cuenta hasta con una leyenda. Será nuestra próxima parada.

Tobera  es una antigua localidad muy cercana a Frías, de la que es barrio desde la época del Marqués de la Ensenada. Existió en época romana y por sus lindes aún quedan restos de la antigua calzada romana de la Bureba que unía la meseta castellana con la cornisa cantábrica. En el siglo XIII es zona de transformación de lana y con el tiempo, los saltos de agua del río Molinar fueron aprovechados para instalar batanes con los que cobraron auge las industrias de linos y papeles. En todo caso, parece que su nombre derivaría de la Toba, la piedra caliza tan abundante en este valle del Ebro. Hoy, Tobera, con su bonito Paseo del Molinar, es un enclave tranquilo visitado por turistas, senderistas y excursionistas como nosotros.

Según cuenta una de las leyendas de la zona, en este lugar a un correo real al ir a cruzar el peligroso paso del Río Molinar, le salió al paso una enorme serpiente, causando horror en jinete y caballo, que se desbocó. Entonces el correo real se encomendó al Santo Cristo de los Remedios mientras desenvainaba su espada dispuesto a hacer frente a la serpiente maligna, pero el reptil se volatizó en cuanto terminó su oración. Una vez cumplido el encargo postal que le había hecho la reina castellana, y puesta ésta al corriente de la hazaña, dio orden de construir en ese punto del río un pequeño humilladero al Santo Cristo de los Remedios que tan buen servicio había prestado. Hoy, en la capilla del humilladero, y bajo la imagen del cristo, se guarda en una urna de cristal la talla de una colosal serpiente con una calavera sobre ella, en recuerdo de este hecho milagroso. Dicen, que durante mucho tiempo en lugar de una talla de madera, hubo en realidad la muda de una enorme serpiente.

Esta es la leyenda de Tobera (que recuerda poderosamente a la batalla de San Miguel y el dragón/serpiente) por la que a 1,5 km aproximadamente del centro de la localidad, en medio de un estrecho paso del agua surcado por un puente romano-medieval (lugar por donde pasaba la calzada romana), se alza el pequeño Altar de Caminantes del Santo Cristo de los Remedios (al parecer es del siglo XVII por lo que la reina del encargo de la leyenda no puede ser Isabel, como he leído en algún sitio), al pie del Santuario de Santa Maria de la Hoz, un pequeño edificio construido en los años de la repoblación de Frías, justo durante paso del románico al gótico, por lo que contiene muestras eclécticas de ambos estilos. Fue una hospedería de peregrinos que bajaban por aquí para llegar al camino de Santiago.

El templo parece que data del siglo XIII aunque se cree que antiguamente había aquí uno anterior. El sitio, desde luego, parece apropiado para albergar un punto de culto pagano, con el río, las rocas y los árboles formando un todo. De hecho, hay una roca enorme a los pies del Santuario, con un árbol detrás (no es un tejo), que recuerda poderosamente a los lugares de culto celtas. Su construcción románica tardía presenta algunas de las novedades que ya trae el gótico, como son las arquivoltas ojivales de la puerta de entrada, que inusualmente cuenta con una fila decorada con figuras esculpidas. Los capiteles del soportal y el resto del tempo, son claramente románicos. Encima de la entrada todavía puede verse la ventana de la antigua vivienda del ermitaño. Las imágenes esculpidas sobre ella son de factura moderna, imitando las que existieron en su momento, pero el resto son de la misma época que el tempo y encontré alguna muy curiosa, con forma de cabeza diabólica… La ermita solo se abre en el mes de julio, cuando se celebra aquí una romería.

Por cierto, que ya en el mismo aparcamiento a pie de carretera, un macho cabrío y dos cabras salen a saludar a todo el mundo (y de paso a pillar bollo, bocadillo, dulces o lo que sea), con mucho descaro. Y es que no me extraña nada de nada, porque por aquí crece mucha cicuta (es parecido al perejil) así que supongo que no les amargará un dulce. Como digo, hay apenas un kilómetro y medio entre ambos recorridos (ermita y cascadas) que se puede hacer perfectamente a pie, pero luego me di cuenta de que yo había “triscado” demasiado por aquí.

Se nos había hecho un poco tarde y queríamos comer en Frías, pero al llegar nos quedamos embelesados por la magnífica Área para Autocaravanas que tiene a sus pies (ver la web para condiciones. Nosotros solo aparcamos no pernoctamos). Y justo al lado un área recreativa, Las Fuentecillas, con mesas, papeleras, mucho espacio verde, aparatos de gimnasia, un antiguo Lavadero Medieval restaurado  y un riachuelo que atraviesa todo el recinto para adentrarse en un molino privado. Un sitio privilegiado.

Desde aquí se puede subir andando al pueblo, pero nosotros fuimos con la furgo porque nos dijeron que hay varios aparcamientos justo antes de la zona monumental en el centro. Y sí, hay aparcamientos, al menos vimos dos, justo a  los pies del castillo, con lo que la visita es mucho más cómoda. En lugar de empezar por la visita al castillo, optamos por ir al pueblo y buscar donde tomar un buen café. De camino encontramos el antiguo Convento de San Francisco, hoy vivienda y un rollo muy desgastado en el rincón de una casa. Y un poco más adelante, todo en cuesta arriba (todo lo bonito suele estar cuesta arriba), tuve que entrar en una tienda de recuerdos para ver si tenían un bastón o un palo de caminante. Mis rodillas me dieron un serio aviso y no podía más. No había tenido la precaución de coger mis propios palos (no se me van a volver a olvidar más), así que menos mal que tenían uno al menos para terminar la visita. La tienda estaba justo debajo del gran peñón que sustenta el castillo y toda ella estaba atravesada por una enorme roca. “Que pueblo tan bonito tenéis”, se me ocurrió decirle a la mujer de la tienda. “No es pueblo, es ciudad”. ¡Oh! ¡Pues que ciudad tan bonita! Ya sabemos algo más de Frías.

Frías es la ciudad cabecera del municipio, en la comarca de las Merindades cuya capital y partido judicial es Villarcayo, situado sobre el cerro de La Muela al lado del Ebro. Su nombre procede de un término en latín que significaría “Aguas Fridas”. Durante mucho tiempo, tanto en época romana como medieval, fue un punto estratégico del paso por el Valle de Tobalina, entre la meseta castellana y las tierras cántabras del norte y esta circunstancia la hizo próspera, ya que el punto se convirtió en un lugar de cobro de derechos de paso como atestigua el entramado defensivo de todo el municipio, así como el torreón que se encuentra en medio del Puente Medieval sobre el Ebro. Después, hacia el año 1000, pasó a ser un enclave estratégico en la guerra entre Navarra y Castilla, cuando Sancho III (990-1035) el mayor incluye esta zona en el reino navarro. Tras la derrota de Atapuerca en el año 1054, Frías vuelve a Castilla, ahora ya transformada en reino (muy amplia e interesante la historia del municipio que figura en la página web del Ayuntamiento).

Es a finales del siglo XII cuando esta ciudad aparece ya citada como “civitas”, por lo que es probable que existiese aquí, en la “Muela de Frías”, un antiguo asentamiento con una fortaleza en plena lucha contra los musulmanes. Ya en el siglo XIII se le dota de una muralla defensiva y se refuerza todo el entorno, pasando a ocupar el centro de defensa de la comarca en detrimento del Castillo de Petralata  (o Petralaja) en la Bureba, en Oña. Ya por entonces, bajo la fortaleza empieza a crecer su alfoz, las viviendas de Frías. En el siglo XV, llegando ya a su fin la Reconquista, los Reyes Católicos crean el ducado de Frías para los Velasco, una familia noble procedente de Cantabria, que llegaron a ser Grandes de España. El primer duque de Frías, en 1492, fue Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza (1454-1512), apodado el Gran Condestable, que además ostentó los títulos de III conde de Haro y VII condestable de Castilla. Este Velasco fue Virrey y capitán general del Reino de Granada, además de consejero de la Reina Juana I de Castilla.

El Castillo de Frías se encuentra estratégicamente ubicado en un extremo del peñasco de La Muela, lo que le da al torreón su característica forma “roquera”. El conjunto actual, muy bien conservado, es el resultado de una mezcla de construcciones de los siglos XII, XIII, XV y XVI, cuando se le dota de troneras para la artillería. En el patio de armas se encuentra un aljibe con un pozo. El acceso cuenta con un puente levadizo para salvar un foso excavado en la roca. La Torre del Homenaje, de mampostería y planta poligonal, se eleva de forma independiente del resto del castillo, al que se accede por una angosta escalera. Esta torre sufrió un gravísimo derrumbe en 1830 causando varias víctimas mortales. La causa se originó muchos años antes, cuando las tropas de Napoleón asediaron la muralla de Frías intentando acceder por una de sus puertas: la de Medina, la del Postigo y la de la Cadena o también llamada de la Villa. Fue esta última la que se voló y fue destruida por las tropas francesas, deteriorando seriamente la Torre del Homenaje. Toda la función militar del castillo de Frías cesó tras la Guerra de Independencia y en 1920 pasa a manos municipales. Hoy, es uno de los conjuntos monumentales más visitados de Burgos.

Otro de los lugares interesantes de Frías es la Iglesia de San Vicente Mártir y San Sebastián,  situada al otro lado del Castillo en el mismo promontorio rocoso de La Muela, como complemento defensivo del mismo. De su primitiva iglesia apenas quedan algunos restos, ya que un derrumbe en 1904 hizo que tuviera que reconstruirse casi por completo. Tras este desastre, su portada románica principal fue vendida al Museo de los Claustros de Nueva York y con lo obtenido se reconstruyó la nave. Cuenta con capillas interesantes de los siglos XIV y XVI, altares, sepulcros platerescos, un órgano de 1720 (recientemente recuperado), varias muestras de imaginería y pinturas religiosas, vidrieras (una de San Sebastián que fotografié desde el exterior, es uno de mis iconos favoritos) así como una exquisita reja de forja rodeando la Capilla de la Visitación, con un retablo atribuido al pintor e imaginero Juan de Borgoña (1494-1536). Esta capilla fue fundada en 1490 por un matrimonio de juedoconversos a cambio de ser allí sepultados, pero no se terminó toda la capilla y las sepulturas hasta 1519, terminadas por su hijo, Clemente López de Frías, quien llegó a ser deán de Sigüenza y mecenas del Monasterio de Nuestra Señora de los Huertos de Sigüenza (Guadalajara).

No pudimos admirar el interior como hubiésemos querido porque había una misa, pero como volveremos a Frías, intentaremos descubrir todas estas maravillas próximamente. En el exterior puede admirarse un Arco Plateresco, resto del pórtico que cubría toda la parte baja del templo y que se derrumbó completamente en 1836, realizado por los mismos arquitectos que la capilla de la Visitación, así que podíamos hacernos una idea de su magnificencia. La página web del Ayuntamiento de Frías la califica como “uno de los mejores ejemplos de arquitectura plateresca de la provincia de Burgos”.

Desde la Iglesia se accede a una explanada en la que se pueden admirar restos de la Muralla antigua de Frías, que data de la misma época que el castillo, del siglo XIII, y constata el carácter defensivo de la Iglesia de San Vicente. Desde la Puerta del Postigo, visible desde su reconstrucción en 1997, se accede a un paseo de ronda por los bajos del castillo que llega hasta el actual aparcamiento.

Uno de los encantos de esta ciudad de Frías son las llamadas Casas Colgadas, viviendas realizadas en toba y madera que se fueron construyendo al abrigo del promontorio de La Muela, conformando un paisaje en el que parecen asomarse al precipicio. Hay un camino que desciende desde la plaza hacia el lado sur de la ciudad para poder admirarlas, pero nosotros dejamos esta visita para el final, llegando hasta el cercano Monasterio de Vadillo (del siglo XIII, hoy en desuso)  para poder admirarlas en toda su extensión.

Y ya solo nos queda una visita que realizar, el Puente Medieval sobre el Ebro. Sobre el río existió un puente ya en época romana que fue reconstruido muchas veces hasta llegar a su actual conformación medieval con un torreón defensivo-recaudador en medio. Es posible que este torreón date de 1396 cuando se otorga a la ciudad los derechos de pontazgo, y que dado el trasiego que se atestigua en esta ruta (comerciantes y trashumantes que circulaban entre la meseta castellana, la Rioja y la cornisa cantábrica), debió de contar con mucho éxito. El torreón mide 143 m de alto desde el nivel del agua, lo que también le otorga un punto estratégico defensivo de primer orden. Hoy ofrece unas preciosas vistas sobre el Ebro a su paso por esta bonita ciudad, así como del promontorio de La Muela con su castillo e iglesia a uno y otro lado. También cuenta con un área recreativa que invita a pasar la tarde, pero nosotros ya hemos de dar por terminada nuestra excursión. Será para otra vez.

Todas las fotos, aquí, o pinchando en la imagen de cabecera.

AlmaLeonor

ESCAPADA RURAL A… TIEDRA

ESCAPADA RURAL A… TIEDRA

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Así sin pensarlo siquiera, la mañana del lunes 5 de diciembre nos pusimos en marcha hacia la Santa Espina para hacer unas fotos y disfrutar de una luminosa mañana y tan extrañamente calurosa para ser diciembre en Valladolid, tanto, que no hemos bajado de los 13º en todo el recorrido. Sin embargo, mientras fotografiábamos los eólicos que hay cerca de la Santa Espina, se nos ha ocurrido que en lugar de ir al Monasterio, sería buena idea acercarnos a Tiedra, que no conocíamos. Y eso hicimos. Por el camino, nos hemos encontrado un grupo de avutardas disfrutando del buen tiempo sobre la tierra de campos vallisoletanos. Aunque estaban lejos no se han inmutado con nuestra presencia y parando un minuto en la entrada de un camino, nos hemos podido acercar para tomar una fotografía.

Llegamos a la Santa Espina por la VP-5501, desde donde tomamos la VP-5012 hasta San Cebrián de Mazote (nos pararemos un momento en el camino del vuelta) y desde ahí, llegamos a Tiedra por la VP-5605 primero y, tras atravesar la autovía A6, entramos en Tiedra por la VP-6605. Son apenas 19 kilómetros por un paraje de extraordinaria belleza, los Montes Torozos vallisoletanos, especialmente bonitos en este otoño templado. Lo único que nos sobresaltó tristemente es que en los alrededores de la Santa Espina vimos muchas encinas enfermas y secas… muy triste.

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Tiedra es una localidad de apenas 300 habitantes, pero con un cierto encanto. Antes de llegar nos acoge una entrada jalonado por robles que augura una buena visita. Enseguida se ve el Castillo de Tiedra, apenas un torreón rodeado por una muralla con foso, pero al estar situado sobre una loma, se deja ver enseguida dominando parte de Tierra de Campos,  concretamente el valle del Duero hacia Toro. Y es que Tiedra está situada en el límite de Tierra de Campos, en las estribaciones occidentales de los Montes Torozos, y las vistas desde el castillo tienen que ser espectaculares. No lo pudimos ver por dentro (hoy es un museo) porque tiene sus horarios y nosotros no los habíamos consultado siquiera, pero se puede hacer uno una perfecta idea de la sensación de poder de quien dominara este castillo y el enclave de Tiedra.

En este castillo se tenía que haber llevado a cabo el encuentro del Cid con la infanta Urraca de Zamora, a instancias de su hermano, el rey Sancho II, quien quería que Urraca le cediese voluntariamente su propiedad (herencia de su padre) a cambio de la villa de Medina de Rioseco. Pero nunca se llevó a efecto. Sin embargo, este hecho sirve para señalar la primera mención del castillo de Tiedra en el siglo XI, justo cuando los reinos de Castilla y León se separan y Tiedra forma parte del Reino de Leon. Después, vuelve a aparecer como moneda de cambio en 1204, cuando el Papa Inocencio III anuló el matrimonio de Alfonso IX de León con su prima Berenguela de Castilla por consanguinidad, con quien se había casado en 1197 y de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos. Alfonso le entregó a su ya exmujer, el enclave de Tiedra y el de San Pedro de Latarce como compensación. El Castillo acabó en manos de los Téllez de Meneses en el siglo XIII, siendo señor de Tiedra, entre otros títulos, Tello Alfonso de Meneses.

Reina Leonor Urraca. Biblioteca BritánicaY ahora viene lo interesante y que a mí me ha emocionado como cada vez que me encuentro ante la historia de una Leonor, nombre de tanta raigambre en Castilla. Al morir Tello Alfonso hereda sus propiedades el rey Enrique II, quien dona Tiedra a su hermano Sancho de Castilla y de este lo hereda su hija Leonor Urraca (1374-1435), llamada “ricahembra de Castilla”, poseedora de varios señoríos castellanos (condesa de Alburquerque, señora de Urueña y señora de Medina del Campo, entre otros muchos), que casó con el infante Fernando de Trastámara (o de Antequera, o el Honesto, futuro rey de Aragón como Fernando I, el primero de la dinastía castellana). Se comprometieron cuando Leonor tenía 16 años y Fernando 10 y se casaron cuatro años después, llegando a nacer de esta unión siete hijos, infantes de Aragón. Leonor Urraca fue la madre de Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón (y de Nápoles y Sicilia) y de Juan II de Argón, padre del Príncipe de Viana y de Fernando el Católico. También fue la abuela de Leonor de Castilla, esposa del emperador Federico III de Habsburgo.

Una mujer muy valiente y decidida que residió en su palacio de Medina del Campo, fundando el hoy Convento de Santa María la Real, desde donde tuvo que hacer frente al encarcelamiento de sus hijos y a la lucha contra el futuro Condestable de Castilla y valido del rey Juan II de Castilla, Álvaro de Luna. Leonor Urraca falleció en Medina del Campo en 1435 y fue enterrada en el mismo convento en una tumba sencilla con una lápida en el suelo.

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No son los únicos avatares de este trasmaneado castillo, pues en 1430 el rey Juan de Castilla confisca castillo y villa y lo convierte en prisión. Allí estuvo preso el obispo de Palencia, acusado de complot para derrocarle, aunque finalmente fue absuelto. Hoy puede verse la reproducción de un cadalso en las almenas, que, además de parapetos defensivos, solían hacer las veces de prisión medieval. Finalmente, los Reyes Católicos confirmaron el señorío de Tiedra con su castillo para Pedro Girón, Maestre de Calatrava y I Señor de Urueña. Su señorío abarcaría la casa de Osuna (con Pedro Téllez-Girón y de la Cueva en el siglo XVI), que  fue la propietaria del Castillo hasta el siglo XIX.

Desde entonces también ha llegado a pasar por varias manos, varias desafortunadas manos, diríamos mejor: en el siglo XIX, la familia de Gaspar Rodríguez utilizó parte de su estructura para otras construcciones; la familia de Alonso Carmona lo adquiere en 1911 y lo convierte en un palomar; no es hasta el año 2004 cuando el Ayuntamiento de Tiedra se hace con el castillo, quien inicia las labores de reconstrucción, terminadas en el 2013, que hoy permiten visitarlo en todo su esplendor.

Desde el castillo se puede ver todo el pueblo, incluidas las dos iglesias que hoy quedan de las cuatro que llegó a tener la localidad. Bueno, también está la Iglesia del Salvador, que es la que ofrece culto, y la Ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja en las afueras.

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La Plaza Mayor es un bonito espacio con casas de balconadas y pilares de piedra y madera, algunas de las cuales son de los siglos XVI a XVIII. El edificio del Ayuntamiento cierra uno de los lados dotando de empaque a la plaza, pues el edificio, un antiguo hospital, es una bella muestra decimonónica de construcción civil, con elementos de diferentes estilos. Me gustaría sugerir desde aquí que en estos bonitos pueblos se tenga muy en cuenta el aspecto estético de sus edificaciones, impidiendo aparcar en plazas con tanto encanto o delante de edificios históricos al menos. Aunque apenas vimos gente paseando, los vehículos estaban en todas partes.

La Iglesia de San Miguel es un templo construido en el siglo XVI sobre una antigua iglesia románica, con una alta y esbelta espadaña sobre una torre que tuvo en su tiempo una función defensiva. No llegamos a entrar, porque al acercarnos vimos y oímos lo que parecía ser una actividad de serrería.

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Las ruinas de la mudéjar Iglesia de San Pedro son mucho más interesantes, aunque pudiera pensarse lo contrario. Construida en el siglo XVI y reformada en el XVII, hoy es un enclave derruido y un tanto descuidado, pero que ofrece multitud de ángulos muy fotogénicos, con vistas increíbles hacia el castillo. Entre la basura y maleza encontramos hasta alguna lápida en el suelo… sería interesante que se pudieran conservar los restos tal y como están, pero con un mantenimiento continuo para no acumular tanta suciedad. También está situada en alto y ofrece una imponente vista igualmente desde el castillo, con un aire defensivo, pero en el otro extremo del pueblo. Al alejarnos vimos que en el subsuelo y dentro de un recinto amurallado que parecía privado, se encontraban unas aberturas en arco que parecían bodegas inmensas.

Tiedra fue una zona vaccea y se sabe que este pueblo ocupó el territorio desde la mitad el primer milenio a.C. Los romanos lo llamaron Amallóbriga   y establecieron una civitate (ciudad) nombrada por Plinio y Ptolomeo. Hoy, todo el conjunto vacceo-romano constituye el Yacimiento del Cerro de la Ermita de Tiedra,  de la Edad del Hierro y lugar donde a finales del siglo XVI se edificó la ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja. El Yacimiento cuenta con la denominación de Bien de Interés Cultural desde 1994.

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Pero el enclave de la Ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja es magnífico, aún sin poder ver las excavaciones arqueológicas (están ocultas en el subsuelo tanto de la ermita como de las tierras de alrededor). Se puede llegar a él tanto desde el pueblo por un bonito camino arbolado de 400 metros, como desde la carretera, por una entrada señalizada. La ermita se reconstruye en el siglo XVII sobre una iglesia anterior y tras varias restauraciones, sobre todo a partir del 1713 bajo patronazgo de la familia Alderete, luce como hoy puede contemplarse. Bueno, lo de contemplarse es un decir, porque estaba cerrada. Hoy, veo que las visitas, gratuitas, son guiadas y con grupos a partir de ocho personas, aunque dicen que puede visitarse “durante todo el día”. La próxima vez llamaré por teléfono a ver si podemos entrar.

Es un magno edificio de estilo barroco con una Hospedería adosada que conserva varias de sus dependencias en buen estado. También se puede encontrar en el interior de la ermita un órgano procedente del Monasterio de la Santa Espina. Desde la entrada de la hospedería hay un camino de tierra que en apenas veinte minutos llega hasta el pueblo de Pobladura de Sotiedra, y en el que se pueden observar restos de una calzada romana.

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Justo al final del camino que llega desde la carretera, se encuentra el cementerio de Tiedra y hacia la izquierda toda una campa, reformada y acondicionada en 1855, junto a los caminos de acceso, desde la que se observa una bonita vista del Castillo, con algunas mesas para descansar, una fuente y lo que parecían los restos de una actividad cultural con objetos de lana que debió celebrarse este verano y que entre los tonos dorado-rojizos del otoño y la luz de este diciembre tan extrañamente luminoso, ofrecían interesantes ángulos fotográficos.

Aquí hemos terminado nuestra visita a Tiedra. Pero nos hemos prometido volver a este bonito pueblo castellano y es una promesa que no vamos a echar en el olvido. Queremos acercarnos en primavera para poder observar los floridos campos de lavanda que hemos visto por los alrededores. También queremos ver un atardecer desde el castillo y tal vez, realizar algún tramo de lo que en Tiedra llaman “la ruta de las fuentes” (sendero PRC VA13), un recorrido de unas 4 horas y media de duración por los alrededores tomando como guía varias fuentes y caños de distintas épocas, desde el siglo XIII al siglo XX. Y no nos olvidamos de la posibilidad de poder visitar el Centro Astronómico de Tiedra,  un moderno observatorio del amplio cielo castellano, y que es todo un referente en este tipo de instalaciones.

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La excursión tocaba a su fin (nos habíamos venido sin preparar, solo para pasar la mañana y ya eran casi las tres de la tarde), pero no quisimos perder la oportunidad de pasar (otra vez, era nuestra tercera visita) por el pueblo de San Cebrián de Mazote para ver si podíamos entrar en la Iglesia Mozárabe de San Cipriano, pero tampoco pudo ser. Los horarios de visita son muy restringidos (solo media hora antes de cada misa y solo los miércoles y domingos en otoño e invierno). Es un templo de origen visigodo, románico del siglo VII, que fue reconstruida en el siglo X con aportaciones mozárabes, que trajeron monjes del Monasterio de San Martín de Castañeda (en la comarca de Sanabria, en Zamora). La espadaña es del siglo XIX.

Al llegar a casa, este extraño tiempo decembrino nos regaló una vista preciosa de los árboles de nuestra calle, con la luz de la primera hora de la tarde cayendo sobre los colores dorados y rojizos de las últimas hojas del otoño. No se puede acabar mejor una excursión.

AlmaLeonor

 

Fuentes: Las indicadas en cada enlace del texto.

Más fotografías, aquí, y pinchando en la primera imagen. También en la página ALMA VIAJERA.

 

 

EXCURSIÓN NAVARRA

EXCURSIÓN NAVARRA

Tenemos suerte. No se puede calificar de otra forma el que acabásemos visitando Olite, Ujué y Pitillas, en lugar de hacer un tranquilo recorrido campestre para pasar el día. Empezamos con una parada en Contrebia Leukade (sitio arqueológico muy interesante del que hablaré otro día), entre Aguilar y Cervera del Rio Alhama en la Rioja Baja, y donde Miki estaba en plena forma y con ganas exploradoras. Pensábamos, en un principio, llegar hasta Igea y Cornago para ver el árbol fósil que allí se conserva y recorrer ambos pueblos, pero al poner gasoil, el muchacho de la estación de servicio nos recomendó Olite. “Es un pueblo muy guapo y un lugar tranquilo para pasar la tarde. Yo voy a menudo”, nos dijo.  Yo ya lo conocía de una excursión anterior, pero mi marido no, así que hasta allí nos fuimos. Por la carretera encontramos un par de letreros que indicaban la proximidad de la Laguna de Pitillas con un “observatorio de aves”. Toda una suerte de nuevo. Una indicación así resulta irresistible para personas tan aficionadas a los pájaros como nosotros. Además, mi marido, el auténtico especialista, había escuchado pasar grullas y pensó que quizá veríamos alguna si nos acercábamos allí al atardecer. Sería uno de nuestros destinos del día. Para completar la jornada, sugerí visitar el Monasterio de la Oliva, un sitio en que ya estuve en una ocasión y al que me apetecía volver. Además, en el mapa de carreteras se señalaba la ruta como de especial encanto. Pero volvimos a tener suerte de nuevo, y en Olite, la simpática muchacha de la Oficina de Turismo nos recomendó visitar Ujué, “un pueblo medieval con mucho encanto, que siempre recomendamos visitar”, explicó. Fue la tercera suerte del día. Empezamos.

Como decía, esta excursión la empezamos en La Rioja baja, así que desde Cintruenigo hay que tomar la N-113 hasta Castejón y allí enlazar con la N-121 que nos deja en Olite. No tiene pérdida, pero no tomamos la autopista AP-15. Primero, porque nos apetecía “carretear” por estos parajes que ladean las Bardenas Reales, y segundo, porque esa autopista es carísima. No teníamos prisa. Y fue una suerte, porque como decía, fue en la N-121 cuando vimos la indicación hacia el Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas. Ya llegaremos. Antes de esa indicación, sale hacia la derecha la carretera que lleva hasta el Monasterio de la Oliva, cerca de Carcastillo, al lado justo del río Aragón, cuyas orillas son las que tienen esa belleza de la que nuestro mapa de carreteras se hacía eco.

OLITE es una pequeña localidad de unos 3000 habitantes a menos de 50 km. de Pamplona. Lo primero que vimos al llegar fue una indicación de parada de Autocaravanas, ya casi es deformación “profesional” que el ojo se nos vaya a las señales. Decidimos seguirlas y aparcamos allí, junto a otras ACs enormes y a los pies de la Iglesia de San Pedro. Nos dirigimos de inmediato hasta la mismísima entrada del enorme y fantástico Castillo de Olite, y aunque no podíamos entrar a visitarlo (tendríamos que meter a Miki en un transportin que no teníamos y tampoco nos apetecía hacerlo porque lo que yo recuerdo es que es un edificio vacío a excepción del museo, y hay que pagar cerca de 5 euros por persona), le recorrimos por su perímetro tomando unas preciosas fotografías enmarcadas en un luminoso cielo empedrado de otoño.

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EL CASTILLO DE OLITE, o Palacio Real de los Reyes de Navarra en la localidad de Olite, es una monumental construcción a caballo entre palacio y fortificación militar, que data de los siglos XIII y XIV, en la plena Edad Media. La zona más antigua del Palacio es hoy el Parador Nacional de Olite, un enorme y plano edificio, ejemplo más importante del gótico civil de Navarra, situado en la Plaza de los Teobaldos, seguramente dedicada a Teobaldo I de Navarra, “el Trovador” y su rival, Teobaldo IV de Champaña, ambos esposos de Gertrudis de Dagsburgo (una conocida trovera medieval), y además, el primero era hijo de Teobaldo III de Champaña y padre, en su tercer matrimonio, de Teobaldo II de Navarra. Los Teobaldos… que haberlos había muchos por estas tierras.

El Parador lleva el nombre de Príncipe de Viana, que era el título de los herederos del Reino de Navarra y el único que ostentó durante su triste vida Carlos de Trastámara y Évreux, Principe de Viana, nieto de Carlos III y directo heredero del reino, pero que llegó a mantener una agria disputa con su padre (Juan II, que acabaría siendo rey de Aragón) por el reino de Navarra y posteriormente por Aragón y Cataluña y nunca consiguió ser coronado. Nacido en Peñafiel (Valladolid) y educado en Olite, fue desposeído del título por las intrigas de su padre y de su segunda esposa Juana Enríquez, madre del futuro Fernando el Católico, tras una sangrienta guerra civil. Murió de tuberculosis a los 40 años sin haber conseguido reino alguno. Su lema fue «Utrimque roditur», que se traduce como “Por todas partes me roen”. Tremendo.

La puerta que da acceso al Parador ha sido utilizado en alguna ocasión como escenario en películas de época, como por ejemplo para “Los Borgia” (2006, de Antonio Hernández), tal y como reza en un cartel de la misma plaza. Esa puerta se construyó en 1584, bajo el reinado de Felipe II, quien por lo visto se hospedó una noche en el Palacio Viejo, y está coronada con un blasón (muy deteriorado) con una dedicatoria al CATHOLICO REX DON PHELIPPE NUESTRO SEÑOR.

Las ventanas que dan a la plaza son obra de artistas franceses realizadas en 1414. El Parador de Turismo se construye en 1966 recuperando el Palacio Viejo (siglos XII-XIII) que se encontraba prácticamente en la ruina desde 1514 (cuando desaparece el Reino de Navarra) y sobre todo tras el incendio que sufrió durante la Guerra de la Independencia en 1813. Un incendio provocado por el general Espoz y Mina para evitar que las tropas francesas lo usasen como bastión.  Gustavo Adolfo Bécquer, testigo de esta desolación palaciega, escribió muy emotivamente sobre él: “Cuando el crepúsculo baña las ruinas en un tinte violado y misterioso, aún parece que la brisa de la tarde murmura una canción gimiendo entre los ángulos de la torre de los trovadores.”

Con Carlos III “el Noble” (1361-1425) y su esposa Leonor de Trastámara (1362-1415), a partir ya del siglo XV, este edificio pasa a ser una de las sedes de la Corte del Reino de Navarra, siendo ampliado y monumentalizado al modo gótico francés. Se convierte así en Palacio Real, aunque con una forma un tanto irregular, ya que se aprovechó la fortaleza militar anterior (y sus murallas romanas) y se incorporó la Iglesia de Santa María. El conjunto palaciego está formado por estancias reales, fosos, torres, murallas y jardines (contó con jardines colgantes a 20 m del suelo) que en tiempos del Príncipe de Viana, contó con cidras, naranjos, pomelos y con insólitas y poco conocidas plantas como jazmines de Alejandría. Todo ello con su sistema de riego. También hubo un zoo, con “fieras” temibles como leones, un lobo cerval, un camello, varios gamos, un avestruz, jabalíes, una jirafa, varios búfalos y hasta aves fabulosas, como papagayos, que se guardaban en una especie de “pajarera” que les permitía volar en semilibertad y de la que aún se pueden observar algunos restos en uno de los patios del castillo. Un rico edificio palaciego considerado en su tiempo como uno de los más bellos de Europa. Así lo contaba un viajero anónimo alemán en el siglo XV, en pleno esplendor de la corte navarra: “Estoy seguro que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso… no se podría decir ni aun se podría siquiera imaginar cuán magnífico y suntuoso es dicho palacio” (Museo Británico de Londres).

El Castillo-Palacio de Olite es el monumento más visitado de Navarra. Se puede recorrer la Torre Ochavada, con su estrecho mirador, la Torrre del Homenaje de casi 40 m de altura y desde donde se divisan vistas increíbles (hay que subir unos 133 escalones), un Pozo de Hielo con forma de huevo gigantesco y de unos 10 m de profundidad, una morera de casi 300 años de antigüedad declarada monumento natural de Navarra, y varias de sus galerías y salas, además del museo. El ruinoso edificio fue adquirido por la Diputación Foral de Navarra en 1913, declarado Monumento Nacional en 1925 y restaurado en 1937 bajo un proyecto de los hermanos Javier y Jose Yárnoz Larrosa.

En la Plaza de Carlos III, que cuenta con una pirámide al estilo de la del Louvre de París (la remodelación de la plaza fue una obra civil moderna del arquitecto navarro Patxi Mangado), se encuentra la entrada al castillo, además de la Torre del Chapitel (portal del primitivo recinto amurallado romano, que fue “ayuntamiento” durante la época medieval) y las Galerías Medievales (estaban cerradas en ese momento, pero son una de las cinco galerías o puentes sobre fosos, construidas en el siglo XIII, de unos 50 m de largo, y que suelen albergar exposiciones varias) que recorren buena parte del subsuelo hasta el Palacio. Su reconstrucción, para ser mostradas al público, data de entre 1986 y 87. Y al fondo, al otro lado de la calle, el Ayuntamiento, una casona señorial del año 1950, con el mismo aire renacentista que el resto de la plaza.

Antes de adentrarnos en sus preciosas calles visitamos la IGLESIA DE SANTA MARIA LA REAL, insertada en el conjunto monumental del Palacio, pero a la que se puede acceder independientemente desde su puerta principal situada en la Plaza de los Teobaldos. Actualmente está en restauración, así que no pudimos admirar su preciosa fachada, pero las fotografías instaladas en el frontispicio de la obra no dejan lugar a dudas de su majestuosidad. Lo que sí se puede ver bien es lo que queda del Atrio Exterior, un añadido del siglo XV, cuyos edificios superiores fueron derribados en el siglo XX (se puede ver cómo eran originalmente en la fotografía de una obra de 1835 del pintor Genaro Pérez de Villaamil).

Es una construcción del gótico navarro de gran belleza, de entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV, cuando fue adornada con las influencias francesas que trajo consigo el rey Carlos III. Es un templo de nave única, que alberga un precioso y colorido retablo renacentista de 28 tablas pintadas al óleo (de 1528 y con influencias flamencas, obra del pintor aragonés Pedro de Aponte, conocido como el “maestro de Ágreda”), presidido por el Cristo de la Buena Muerte (gótico flamenco, de mediados del siglo XIV) y una talla gótica de la Virgen con el Niño (del siglo XIV). El órgano rococó es de 1785.

En la portada exterior, un gran rosetón de ocho arquivoltas (la vidriera de 1998, es obra del vitralista local Alberto Chueca), preside un tímpano de profusa ornamentación, con escenas de la virgen con el niño y otras de la vida de Jesús. La cornisa está decorada con hojas y ramas. Dos figuras orantes sobre la puerta y otras de apóstoles a ambos lados completan la decoración (que como digo no pudimos ver porque estaba cubierta con un andamiaje). Se puede ver el interior pagando 1,50 euros.

Las calles de Olite son otra de sus maravillas, pues aún pueden contemplarse casonas del siglo XVI, con elaborados escudos esculpidos en piedra en sus fachadas y preciosos aleros de madera de en muchas de ellas, donde también las puertas de arco de las entradas merecen una fotografía. Olite cuenta todavía con restos del amurallamiento romano, arcos góticos y hasta una judería.

Siguiendo la Rúa Mayor, desde la misma Plaza de Carlos III, vamos a dar de nuevo a la Iglesia de San Pedro, inicialmente románica (siglo XIII), pero ampliada en estilo barroco (hasta el siglo XVI), cuya entrada principal (la parte románica más antigua) se sitúa en la coqueta placita del Fosal y la parte sur con su torre acabada en un tejado en pico, llamada la Torre del Campanal, desciende hacia la parada de Autocaravanas, pero antes, ¡oh, sorpresa! unos baños públicos que quedan al lado de la misma. Esta área con diez plazas de aparcamiento es muy reciente, se abrió en abril de este mismo año y cuenta con servicio gratuito de llenado y vaciado de aguas (negras y grises) y un límite de estancia de 72 horas. Para más información sobre el estacionamiento de Autocaravanas de Navarra, mirar en esta web que nos proporcionaron en la Oficina de Turismo de Olite: www.actximeleta.com

La IGLESIA DE SAN PEDRO se encuentra en la plaza del Fosal en el amurallado medieval exterior de Olite. Es la iglesia más antigua de la localidad, aunque no alcanzó el rango de iglesia hasta el siglo XVI. El nombre de la plaza de el Fosal, donde está la igleisa, indica que aquí se encontraba el cementerio eclesiástico (en el siglo XIX dejaron de realizarse enterramientos en el casco urbano, como en toda España). El Retablo Mayor, de 1681, es obra de Juan de Eguilaz (de Tafalla, Navarra), dorado tres años más tarde por Juan Carrasco y está dedicado a San Pedro. Cuenta con pinturas del prolífico artista (nacido en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, se afincó en Tudela, Navarra, desde donde realizó cerca de 300 obras) Vicente Berdusán y Osorio (1632-1697). Parece ser que a finales del siglo XIX, el Obispo de la diócesis de Pamplona tuvo que interceder para que Olite no se convirtiese en un territorio descontrolado ya que cada vecino elegía libremente si pertenecer a la parroquia de Santa María o a la de San Pedro. Desde 1882 se demarcan las calles que pertenecen a la primera y quedan para la segunda todas aquellas que “no han sido asignadas a Santa María”.

Los alrededores de Olite cuentan con sitios muy recomendables para la visita como Artajona, Tafalla, San Martín de Unx, el Monasterio de la Oliva, los pueblos próximos Marcilla y Funes, el Valle de Orba, la Laguna de Pitillas (que veríamos más tarde) y la misma Pamplona, pero nosotros nos decantamos por una recomendación muy viva de la Oficina de Turismo de Olite, la visita al pueblo de Ujué, donde se encuentra su famosa Iglesia-Fortaleza. Pero antes, hicimos un alto muy agradable en el merendero que hay a la entrada de Ujué para hacer acopio de fuerzas y gozar de una estupenda comida al aire libre.

UJUÉ es una pequeña población navarra situada en la Sierra de Ujué a una altitud de 815 m sobre el nivel del mar, una altura que no parece tan significativa pero que le permite obtener unas vistas espectaculares en derredor que, en ocasiones dependiendo del tiempo, llega hasta poder divisarse las estribaciones de los Pirineos. Por esa posición privilegiada, en época medieval debió ser un enclave defensivo de primer orden, por lo que su signo de identidad terminó por ser la Iglesia-Fortaleza de Santa María de Ujué. De hecho, esta población que se denominó Uxué hasta el siglo XIX, aparece mencionada en los siglos IX y X simplemente como Santa María, y es descrita como una fortaleza fronteriza de montaña.

Cuentan los Anales del Reino de Navarra del padre jesuita José Moret (1684-1704), que a mediados del siglo VIII esta zona era un simple monte erial, sin construcción alguna. Hasta allí llegaban los pastores de los alrededores con sus rebaños, y uno de ellos, un día sintió curiosidad por las entradas y salidas de una paloma en una cueva cercana. Al acercarse a ella, lejos de asustarse, la paloma comenzó a aletear como invitándolo a entrar en la cueva. El zagal entró y allí encontró la imagen de una virgen. Volvió el pastor alborozado a su pueblo que se encontraba a unos pocos kilómetros en el valle, junto a la ermita de la Blanca, y entusiasmados por el hallazgo providencial, todo el pueblo decidió ir a instalarse junto a la cueva de la virgen, donde alzaron una nueva iglesia. A ese nuevo lugar le llamaron Uxué, que en la lengua vasca hablada en estas tierras significa “paloma”, y a su virgen, Santa María la Blanca. Y así fue como una de las leyendas que circulan alrededor de este lugar sitúa el nacimiento de la villa.

Para conocer todo lo que de historia y leyendas encierra este bello pueblo de Ujué, el blog de Mikel Burgui es casi imprescindible.  Por este blog conocemos la leyenda narrada anteriormente, leyenda que fue recreada en el año de 1886, para celebrar el milenario de la aparición mariana, en un libro que publicó el párroco local, catedrático y canónico lectoral de Segovia, Eustaquio Jaso Gil (1853-1904). En este libro, además, se ensarta la leyenda de la aparición de la virgen y la fundación de Ujué, en la epopeya de la conquista de Navarra a los moros de la familia Banu Qasi. No hay ninguna evidencia de ello, pero el autor recrea en una poesía que encabeza el librito, hasta un rescate de la imagen de la virgen cuando los pérfidos moros quisieron llevársela a Calahorra:

-¡Navarros! Grita Gimeno,
con voz que ahoga su garganta
¡ A rescatar a la Virgen
o a morir todos!. ¡Al arma!
Y todos ardiendo en ira
fuego de sus ojos lanzan
que es su mas rico tesoro
Santa Maria la Blanca.
Sin detenerse un momento
todos se ponen en marcha
y a Calahorra se dirigen
Respirando odio y venganza.

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La IGLESIA DE SANTAMARÍA DE UJUÉ es un templo-fortaleza románico del siglo XI, con reformas góticas de los años 1370 y 1375 (ordenadas por Carlos II “el Malo”), que cuenta con una muralla defensiva. Fue Sancho Ramírez (1076- 1094), padre del futuro rey Pedro I Sánchez de Aragón, quien ordenó su construcción y dotó a la Villa de Fueros propios. Pero tras la Conquista de Navarra por parte de la Corona de Castilla, el Cardenal Cisneros dio orden de derribo de la fortaleza, orden que no se cumplió en parte quedando actualmente de la primitiva construcción sus dos torres almenadas (la Torre de los Cuatro Vientos y la Torre de los Picos) y la Casa Parroquial o palacio de Carlos II. En lo más alto se encuentra el “Castillazo”, la zona militar, en la que hoy puede contemplarse el patio de armas con un aljibe y los cimientos de un gran torreón que fue demolido.

Todo ello se puede recorrer. La parte románica (tres ábsides) ha sido objeto de una magnífica restauración que permite contemplar todos los “Pasos de Ronda” realizados por Carlos II por los muros exteriores, a través de una serie de pasillos cubiertos que rodean toda la iglesia y se abren con ventanales al Castillazo y llegan hasta la preciosa balconada de la Casa Parroquial (de cinco niveles) que permite llegar hasta la entrada principal, y desde la que se contempla unas vistas fabulosas de la ribera navarra. Todo ello cuenta con muchísimas figuras, canecillos, animales fabulosos, capiteles decorados, ménsulas, representaciones alegóricas y vegetales sobre la vendimia… la portada gótica, con  una curiosa Ultima Cena con un gallo, una estrella, los tres magos sonrientes y un cuarto personaje vestido de clérigo que es el rey Carlos II, es una de las más profusamente decoradas de toda Navarra.

Pero a mi me sorprendió una figura situada en la parte derecha del pórtico. Se trata de la figura de una monja, aunque en la Guia Explicativa que puede obtenerse de Internet dice que es un “hombre vestido con lo que parece ser un hábito y capirote”, que blandiendo una formidable espada, atraviesa el cuerpo de una especie de animal demoníaco, “un grifo, animal mitológico mezcla de león y águila”, dice la guía, y que relacionan con la lucha entre la virtud y el vicio. A mí me causó una honda impresión porque es una imagen sobrecogedora que rompe todo el esquema de figuras anteriores, con parras, uvas, monjes con libros, con instrumentos musicales…  En la Guía Explicativa que mencionaba antes se puede leer sobre los significados de todas las figuras.

En el interior, muy austero (se puede ver la luz del retablo con un euro en la máquina), se puede ver una reja gótica que guarda el retablo donde se encuentra la Virgen de Ujué, que al parecer, es del siglo XII o XIII y no puede ser por lo tanto la que encontrara el pastor, supuestamente, en el siglo VIII. En el siglo XIV se la forra de plata por orden de Carlos II “el Malo”, cuyo corazón se conserva en un relicario en el mismo retablo, tal y como ordenó el monarca en su Testamento en 1385 (murió justo al año siguiente) y donde dejó escrito además, que su cuerpo fuese enterrado en la Catedral de Pamplona y las vísceras en Roncesvalles… ¡Que caprichos!

El altar primitivo de 1607, obra de los escultores Juan de Berrueta y Juan de Alli, del ensamblador Juanes de Echenagusia (todos ellos navarros, de Sangüesa), y del pintor de Olite Juan de Frías y Salazar, fue pasto de las llamas un 15 de octubre de 1616 por un incendio del que la imagen de la virgen se salvó milagrosamente. Por eso, ese día ha sido festivo en Ujué hasta los años sesenta cuando se trasladó al 15 de mayo. Por cierto que en este año se cumplieron los 400 años de “La Preservación de la Imagen de la Virgen de Ujué“.

En el año de 1617, se instala un nuevo altar, esta vez de piedra, obra de Juan de Berrueta, un Calvario que hoy puede verse en los pasos de ronda.

La Iglesia-Fortaleza de Ujué fue declarada Monumento Nacional por Orden Ministerial de 26 de junio de 1936 y protegida por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Nos marchamos de este lugar con pena por la magnífica tarde que hemos pasado callejeando por su entramado medieval. Intentamos dar la vuelta por la NA-5311 hacia Murillo el Fruto y Carcastillo, en lugar de volver sobre nuestros pasos por la NA-5310 (en ese intento vimos la Cruz del Saludo, del siglo XIV, en este cruce de carreteras a la entrada al pueblo), pero estaba impracticable, tanto, que hasta un cartel lo anunciaba y dimos la vuelta, no nos arriesgamos. Estaba realmente mal.

Nuestro destino ahora sería la LAGUNA DE PITILLAS:

La laguna de Pitillas es un humedal de origen endorreico (“sin desagüe”) situada entre las localidades navarras de Pitillas y Santacara, tiene una superficie de 216 Ha localizados en su mayoría en terrenos del término municipal de Pitillas. El acceso a la laguna se realiza por una pista situada a aproximadamente 2 km. del pueblo de Pitillas en la carretera que une esta localidad con Santacara.”

Así empieza explicándose la web de la Laguna de Pitillas, lo que es de agradecer dado que en el folleto que nos entregaron en Olite podemos empezar leyendo esta contradicción: “Visitas. La mejor época: cualquiera puede ser apropiada, pero si se desea ver aves, conviene ir en invierno“… hasta aquí bien, pero continua diciendo que “de marzo a junio se recomienda no bordear las lagunas para no molestar a las aves ni a sus polluelos”… vale, dice que se puede llamar para que te informen de paseos alternativos, pero remata con el horario de la apertura de los observatorios: “en verano (16 de julio a 15 de septiembre) abierto todos los días… resto del año, solo fines de semana y festivos”. Entiendo que es difícil combinar lo que es mejor para la naturaleza con los presupuestos públicos para dotar de personal que vigile los observatorios, pero vamos, es de agradecer que se empiece por acordar cuando es el mejor momento para visitar la laguna… y ya de paso que en todo caso, estén disponibles y aptos los observatorios o no, que se pueda disponer de unos baños abiertos… ahí lo dejo.

Pero aparte este problema logístico, y señalando que el pueblo de Pitillas es feo y no tiene absolutamente ningún interés y el acceso al Centro de Interpretación (y de paso al resto de observatorios de aves desde el pueblo), situado a unos pocos kilómetros, están muy escasamente indicados (en el folleto dice “de Pitillas a Santacara por la NA-5330, a unos 4 km girar a la izquierda por una pista”), la visita a la Laguna de Pitillas fue tan espectacular como habíamos previsto.

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Aunque no había demasiada variedad en la población de aves, sí que pudimos ver las ansiadas grullas descansando en una de las zonas más alejadas del humedal (no llevábamos cargada la batería de la cámara del telescopio… ¡lástima!). Además de ellas, vimos cisnes salvajes, porrones, miles de fochas y pato cuchara, entre otros. Todo un regalo para la vista.

La Laguna de Pitillas, conservada en su estado natural desde 1976, está incluida como Reserva Natural (RN 27) en la Red de Espacios Protegidos de Navarra (1987), catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (1991), incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar (1996), y se está trabajando para que entre a formar parte de la europea Red Natura 2000. Es el embalse natural más extenso de Navarra, y un lugar clave para las aves migratorias que utilizan la ruta pirenaica occidental (ánade real, silbón, pato curchara, porrón común, cerceta común…). También hay aves que nidifican allí entre marzo y junio (garza real, azulón, ánade friso, focha, aguiluchos laguneros…). Anfibios, reptiles, y mamíferos como comadrejas, tejones, ginetas, jabalíes o zorros, también son habituales visitantes de este humedal.

Existen 3 itinerarios marcados desde el Centro de Interpretación y que pueden ser visitados de forma libre. Un itinerario de un km aproximadamente permite acercarse a la laguna para observar las aves y la vegetación, los otros dos, más amplios, rodean la laguna (5 km) o llegan hasta Pitillas (3 km). Desde el Centro de Interpretación, donde está el aparcamiento por cierto, parte también un camino de unos 450 m que llega hasta un observatorio de madera. Pero no hay baños disponibles, insisto.

Una jornada preciosa. Unas visitas fantásticas. Un acercamiento a la naturaleza espectacular y unos colores otoñales que ya pudimos apreciar perfectamente volviendo a nuestra casa riojana. Ya solo queda planear la próxima excursión.

AlmaLeonor.

Para ver todas las fotografías del viaje, pinchar aquí, en la imagen de cabecera, o en la misma imagen en ALMA VIAJERA, en este mismo blog, HELICON.

TRES SITIOS DEL ROMÁNICO PALENTINO

TRES SITIOS DEL ROMÁNICO PALENTINO

La excursión del jueves pasado, 29 de septiembre, tuvo como destino el Románico Palentino, al menos una primera aproximación, porque hay muestras maravillosas en tantos sitios que, para disfrutarlos como se merecen, es necesario realizar más de una visita. Ese día queríamos ir a Fromista y, tal vez, pasar por algunos pueblos de los alrededores sin más pretensiones que dar una vuelta por sus calles, lugares emblemáticos y monumentos románicos. Pero nos hemos encontrado con unos sitios preciosos de paisajes esplendidos, de campos labrados de trigo dorado hasta que la vista se perdía en el horizonte, de verderales alrededor del Canal de Castilla y de poblaciones encantadoras que parecen encogidas en torno a monumentales iglesias salidas de una más que prolífica y desbordante imaginación medieval.  Una jornada magnífica e inolvidable.

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FROMISTA era nuestro destino, así que tomamos la autovía de Palencia y luego dirección Santander, hasta que encontramos el desvío que nos llevó justo hasta el centro del pueblo.  Fromista es una localidad palentina de poco más de 800 habitantes, según el censo del 2014, pero con una gran actividad turística por estar situada en el Camino de Santiago. Esto hace que cuente con varios hoteles, casas rurales, restaurantes, y sobre todo, albergues de peregrinos. Nosotros vimos, en los muchos carteles informativos, uno municipal y tres privados. Coincidimos allí con un autobús francés que se había traído su propio sacerdote y ofrecía una misa en su idioma en la Iglesia de San Pedro. También varios peregrinos pasaron por nuestro lado mientras fotografiábamos sus iglesias, y otros nos acompañaron en una de las terrazas en la que nos sentamos a tomar algo mientras comprábamos pan para la comida y bajo un sol de justicia nada habitual por estos lares en un 29 de septiembre. Los termómetros marcaban 26º a la sombra, pero la sensación de calor superaba con creces los 35º.

Afortunadamente, durante la comida en la exclusa 17 del Canal de Castilla, en una zona de sombra con un par de mesas de piedra, la brisa nos brindó un agradable respiro. Este punto es uno de los más bellos del recorrido del Canal. Aquí, además, se juntan el Camino de Santiago con la ruta del Canal de Castilla, por lo que los caminantes y ciclistas se mezclaban con los peregrinos santiagueros y los visitantes ocasionales como nosotros. Es un punto emblemático en el que se puede contemplar el único conjunto cuádruple de esclusas que hay en todo el recorrido del Canal de Castilla. Una maravilla que dota al conjunto de un precioso paisaje embellecido por la luz del otoño.

En el pueblo de “Fromesta” (como se le nombra en documentos medievales) nos encontramos, justo al aparcar, con la imagen de San Telmo, un sobrino del obispo de Palencia, que llegó a ser nombrado deán de la misma ciudad. Se cuenta que celebrando este nombramiento en las calles de la ciudad, quiso presumir de buen jinete haciendo caracolear a su caballo, pero este le tiró a un lodazal, provocando que la gente prorrumpiera en gritos y burlas. El joven deán, viéndose despechado por las gentes de su ciudad, renunció al cargo e ingresó en el Convento de Santo Domingo de Palencia (hoy San Pablo), hasta que, años más tarde, se marchó a la localidad pontevedresa de Tuy donde fue tanto su predicamento que hoy se le conoce como patrón de las gentes del mar y así aparece en la estatua que le dedica Fromista, subido en una barca. Falleció en la localidad pontevedresa en 1246.

Como ciudad de acogida de judíos (en el siglo XI por las repoblaciones de Fernando I y por las de Alfonso X en el siglo XIII), Fromista se vio muy afectada económicamente tras la expulsión de los judíos de España de 1492. La villa sufrió penurias  durante siglos, hasta el punto que, en el XVIII, su población se vio reducida a apenas 200 vecinos, cuya única actividad era el cultivo del trigo. Entonces se construyó el Canal de Castilla, alcanzando el tramo de Fromista hacia 1773 y todo cambia. La economía harinera de Castilla propició una cierta bonanza al pueblo, que en 1842 ya contaba con más de 1500 habitantes. Hoy, el turismo del Camino de Santiago es uno de los puntales fundamentales para la vida de esta pequeña localidad palentina. Y también el turismo cultural, con la obligada visita a sus monumentos románicos y arquitectura civil.

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LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS DE FROMISTA es como una cajita joyero en medio de un campo fértil pero plano. Fue fundada en torno al año 1066  por una mujer, Doña Mayor (o Munia) de Castilla, viuda de Sancho III de Navarra (Sancho Garcés el Mayor), algo muy habitual en esta época medieval. Se convierte en santuario cluniacense en 1118, a través de su vinculación (por cesión testamentaria de la Reina Urraca de Castilla) con San Zoilo de Carrión de los Condes.

San Martín es uno de los templos más significativos del Románico palentino, además de por su antigüedad (fue restaurada entre 1896 y 1904, no muy afortunadamente, a decir de algunos), por la belleza de sus líneas y el equilibrio de sus proporciones. No obstante, lo que más caracteriza a San Martín es la gran cantidad de canecillos que se pueden encontrar tanto en el exterior como en el interior de las tres naves de las que consta. Son unas 309 figuras de animales, vegetales (los más abundantes) y humanas, a veces en posturas inverosímiles o en actitudes casi monstruosas, como cabezas de afilados colmillos engullendo pequeños hombrecillos. En el exterior se pueden observar en todas sus caras, soportando cornisas o alineados bajo los aleros. En el interior, todos los pilares cuentan con capiteles decorados con este tipo de figuras.

Es muy difícil saber qué es lo que puede significar toda esta profusión ornamental. Seguramente sirvieran para contar alguna historia (hay representaciones de oficios relacionados con la construcción), una leyenda del momento o una fábula (se ha identificado la fábula de la zorra y el cuervo), tal vez, quisieran transmitir un mensaje bíblico (hay imágenes de pasajes como el de Adán y Eva en el paraíso, los Reyes Magos…) o simplemente ilustrar algún tipo de moralina para los fieles, (se suelen identificar algunas figuras animales con el bien, como por ejemplo aves diversas, o con el mal, como serpientes o animales fantásticos, y también con los pecados), pero en cualquier caso, hoy se desconoce completamente.

Dejando a un lado la decoración de los capiteles, la Iglesia es sumamente sobria. Se puede ver y fotografiar el interior previo pago de una entrada de 1,50 €, que no es nada para la cantidad de arte que se contempla. El suelo es ajedrezado y las naves laterales están casi desnudas, pero ofrece tan bello y equilibrado aspecto que hasta su sobriedad gusta. Destaca un cristo del siglo XIII en el gran ábside central.

LA IGLESIA DE SAN PEDRO, sin embargo, es gótica, del siglo XV, con un pórtico renacentista realizado en 1560 por el maestro de cantería cántabro, Juan Sanz de Escalante, veedor de obras del Obispo de Palencia, que tantas y tan bellas obras realizara en Palencia (en Becerril de Campos, Villacuende, Piña de Campos, Carrión de los Condes, Támara…) y Valladolid (La Magdalena, por ejemplo). A mí, las columnas de la entrada me recordaba a los templos romanos. De hecho alguna de las fotografías que tomamos de esta parte podría perfectamente decir que estaban tomadas en pleno centro de Roma.

El templo es más sobrio, no tan ornamentado en el exterior, aunque en el interior, según la página web de turismo del Ayuntamiento de Fromista, cuenta con interesantes piezas artísticas, como el Retablo Mayor de estilo herreriano, de autor anónimo, con un descendimiento de la cruz de la escuela castellana de Juan de Valmaseda. En el año 2004, en una de las naves laterales del templo, se descubrió un retablo antiguo, del siglo XV, oculto bajo otro neoclásico del coruñés y discípulo de Mengs, Gregorio Ferro (1742-1812)  , que actualmente está en proceso de restauración y se considera un hallazgo de primer orden.

Pero el interior no lo pudimos recorrer como hubiésemos querido porque se estaba celebrando una misa, como ya dije antes. Una misa en francés, para un grupo de turistas cuyo chófer aguardaba diligente, y aparentemente ajeno al calor reinante, cerca de su enorme autobús.

La última iglesia que visitamos en Fromista fue la de SANTA MARÍA DEL CASTILLO, situada al final de una subidilla al otro lado de la localidad, justo donde se encontraba la fortaleza del Almirante Tovar. Es de estilo gótico-renacentista, más maciza y con un torreón cuadrangular frontal. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1944 y hoy es la sede de una exposición multimedia llamada “Vestigia”, sobre el Camino de Santiago, Fromista y el Románico palentino. En esta iglesia se encontraba un retablo formado por 29 tablas de influencia flamenca que fue robado en 1980 y recuperado en Bruselas un año más tarde, aunque ahora se encuentran en el Museo situado en la Iglesia de San Pedro. Este tipo de robos en iglesias románicas castellanas se hicieron tristemente frecuentes en la década de los ochenta, por la poca vigilancia y cuidado que se tenía en los templos desperdigados por el campo castellano. Muchos de las piezas robadas fueron recuperadas, afortunadamente, pero a buen seguro que aún permanecen muchas en manos privadas fruto de estos robos, que entonces se dijo que estuvieron perpetrados por belgas y holandeses especialistas en arte sacro, por encargo de coleccionistas privados. Nosotros la encontramos ya cerrada y no pudimos visitarla por dentro.

Nuestro siguiente destino era Carrión de los Condes, pero en el camino nos detuvimos en Villalcazar de Sirga. Fue una pausa afortunada, pues este pueblo destila tranquilidad y encanto a partes iguales, presidido por la majestuosidad e inconmensurable presencia en alto de la Iglesia de Santa María la Blanca.

Antes de llegar a este lugar, tengo que hacer mención al Camino de Santiago. Estaba muy transitado en este día, no hacíamos más que ver a gente mochilera pasar caminando a nuestro lado. Hablando con un peregrino de Barcelona, para quien esta era la segunda vez que recorría el Camino, nos dijo que había más gente de la que había visto la vez anterior, mucha más de la que se espera en un mes como septiembre. Y pudimos constatar que había gente de varias nacionalidades. Hablamos con un italiano de Nápoles que estaba preocupado por si encontraba abierta la estafeta de correos de Fromista porque quería enviar a su casa parte de su equipaje. “Son muchos kilos los 16 que llevo en la mochila”, nos decía. Estaba ya entrado en años, pero su actitud jovial parecía contrastar con sus propias palabras. Juraría que aquel hombre podría con 16 kilos y con más. También nos saludó (en realidad todo aquel que pasaba a nuestro lado nos saludaba con un “hola” en todos los acentos posibles) una muchacha muy joven, posiblemente norteamericana, que llevaba una rodillera en su pierna derecha. Yo que sufro tanto de mis rodillas, sentí que aquella chica tenía un valor y un mérito enorme. Pues bien, todos ellos tendrían que pasar en algún momento del día por aquel camino que corría paralelo a la carretera por la que circulábamos, a pleno sol y sin un atisbo de sombra, aunque, eso sí, salpicado de vez en cuando por una parada al resguardo del calor y mesas o por algún albergue a la entrada o salida de los pequeños pueblos por los que pasábamos. También cruceros, varios por todo el recorrido, así como las modernas señales que jalonan todo el Camino de Santiago con la inconfundible concha de peregrino. Bravo por todos ellos. Tienen toda mi admiración y, en cierto modo, envidia sana.

VILLALCAZAR DE SIRGA es un municipio palentino que perteneció a la orden del Temple. Se nota en la fortificación de su iglesia, que pudo ser una encomienda templaria, la única en el Reino de Castilla al norte del Duero. Al parecer el Camino de Santiago se desvía ligeramente de su linealidad, solo para poder pasar por esta bella localidad con un nombre de reminiscencias árabes, y referido, precisamente a la senda o “sirga” visigoda que precedió al Camino de Santiago. La encomienda de “Villasirga”, su nombre medieval, constituía una bailía agropecuaria encargada de las propiedades de la orden en los alrededores. Los últimos tres freires que la habitaban, con su Comendador Gómez Patiño a la cabeza, acudieron a Medina del Campo en abril de 1310, convocados por los Arzobispos de Santiago y Toledo para que comparecieran ante la comisión pontificia por los cargos contra los templarios. En el Concilio Provincial de Salamanca de octubre de ese mismo año, la orden fue disuelta y los freires de Villalcazar (y los de toda Castilla), absueltos.

“No hallaban ser culpados en cosa alguna los dichos freyles ni su orden acá en estos revnos de Castilla e León, sino muy buenos religiosos e de muy buena fama. E así lo declaraban e manifestaban a todos en Dios e sus conciencias e lo daban por cosa pública; e puesto que, según el mandamiento que tenían del Papa, los podían absolver por tales, pero que por reverencia del Papa e por mayor honra e provecho de los dichos freyles tenían por bien reservar la dicha sentencia para que el Papa la diese, para que allí donde primeramente llegó la falsa infamia, llegue también su buena fama”.

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA BLANCA fue construida en el siglo XII, casi al principio del XIII en plena transición del románico al gótico. Cuenta con el panteón de los restos del infante Don Felipe de Castilla, hermano del rey Alfonso X el Sabio, quien compuso las Cantigas de Santa María inspirado en una de las imágenes que se conservan en el templo y para homenajear a su hermano, de quien por cierto, se dice que ingresó en la orden del Temple. El Infante Felipe de Castilla es un personaje muy conocido y su vida es una de las más apasionantes de la historia castellana. Fue alumno de San Alberto Magno y compañero de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino en la Universidad de París. También fue Arzobispo electo de Sevilla además de abad de la Colegiata de Valladolid y de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias hasta el año 1258, momento en el que abandona la carrera eclesiástica, con el consentimiento de su hermano (a pesar de que al rey sabio no le hacía mucha gracia, dicen, aunque este matrimonio habría de servir para afianzar las opciones del rey santo a la dignidad de Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico), para contraer matrimonio con la princesa Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV de Noruega, y cuya triste historia ha dado lugar a escritos, leyendas y novelas. En HELICON ya dedicamos una entrada a la vida de esta triste princesa.

Las Cantigas de Santa María (120-1284, aproximadamente) es un cancionero medieval compuesto por tres cuerpos: Las cantigas de amigo, de amor y de escarnio. Son 420 composiciones en honor a la Virgen María, donde se cuentan milagros y sucesos que tienen a la Virgen como protagonista. Una buena parte de ese corpus compositivo es atribuido a la autoría directa del Rey Alfonso X el sabio, mientras que el resto se considera que solo contiene su influencia, aunque es de otros autores, como por ejemplo el
poeta y trovador gallego Airas Nunes. Se conservan cuatro códices con las cantigas, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid, dos en la Biblioteca de El Escorial (uno iluminado y otro para músicos), y el último en la Biblioteca Nacional de Florencia.

La construcción cisterciense del templo le dio la forma de fortaleza con la que los templarios quisieron dotarla para dar cobijo y protección a los peregrinos de la ruta. Hay símbolos templarios por todas partes, como los bustos empotrados en muros de las capillas laterales de cabecera, o el Pantocrátor del pórtico sur. Pese a su forma exterior, más propia de un Alcázar que de un Templo, su interior es de un gran esplendor gótico con bóvedas de crucero y rosetas policromadas que filtran la luz con maestría casi divina. Su gran rosetón gótico, situado en la Capilla de Santiago, es uno de los más luminosos que yo haya visto.

Esta é a primeira cantiga de loor de Santa Maria, ementando os VII goyos que ouve de seu fillo.

Des oge mais quer’ eu trobar
pola Sennor onrrada,
en que Deus quis carne fillar
beyta e sagrada,
por nos dar gran soldada
no seu reyno e nos erdar
por seus de sa masnada
de vida perlongada,
sen avermos pois a passar
per mort’ outra vegada.

Es en esta Capilla de Santiago, reformada en el siglo XIV, donde se encuentra la Virgen de las Cantigas de Alfonso X (a la izquierda del sepulcro del Infante), a la que se le atribuyen los 14 milagros cantados. También aquí está el sepulcro del Infante Felipe de Castilla y de su última esposa Leonor Ruiz de Castro, que se encuentra en primer término. Son unos sarcófagos policromados exquisitamente con relieves que cuentan el ritual funerario medieval. Hay otro sepulcro que pertenece, al parecer, a un caballero de Santiago.

Esta maravilla también puede visitarse por el módico precio de 1,50 €, y lo vimos ambos (mientras nos turnábamos para cuidar de Miki), aunque me extrañó que tras el pago no nos dieran el ticket correspondiente, y eso que tenían varios tacos en el mostrador. Tomé nota un poco mosqueada.

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En el Altar Mayor es donde se encuentra la imagen gótica de la Virgen Blanca que le da nombre flanqueada por escenas de la Pasión compuestas en 1560 por el escultor palentino Manuel Álvarez de Palencia  (1517-1587), considerado uno de los más importantes maestros de la escuela castellana del siglo XVI. En el Altar de Santiago, de 1530, obra atribuida a Cristóbal de Herrera (1524-1568), se pueden ver escenas del Codex Calixtinus, presididas por tres figuras, entre ellas (a la derecha del Cristo), el Santo Peregrino, una obra del siglo XVI tallada por el ya mencionado, Juan de Valmaseda.

No soy muy buena tomando imágenes de los interiores, y menos de lugares como estos tan iluminados en algunos puntos y tan oscuros en otros. Se ha hecho lo que ha podido, aunque como creo que volveremos a visitar este templo, es muy posible que me aplique más la próxima vez, porque las delicias imaginadas en el Mesón de Villasirga, fundado por el que fuera nombrado Mesonero Mayor de Castilla en 1990, Pablo Payo Pérez (19520-2003), nos están pidiendo volver.

Nos dirigimos hacia Carrión de los Condes, localidad que a la postre, resultó ser el final de nuestra excursión. Un broche final, cabría añadir.

CARRION DE LOS CONDES es el municipio que se encuentra en la mitad del Camino de Santiago palentino. Situado a orillas del Río Carrión de quien toma el nombre, cuenta con la pedanía de Torre de los Molinos en su término municipal de cerca de 2200 habitantes. Es un pueblo mucho más grande que los que llevamos vistos, con más animación turística, con más monumentos y con un encanto especial en su zona centro que invita a volver a conocerlo.

Ya que el Camino de Santiago recorre la población de ese a oeste, nos recibe el Monumento al Peregrino situado en las puertas de la caseta de la Oficina de Turismo (demasiado pequeña, se me antoja, para el municipio, aunque a lo mejor existe otra que no vimos), donde una simpatiquísima muchacha nos ofrece la información que necesitamos. ¡Muchas Gracias por tu amabilidad y simpatía, nena!

Los Condes a los que hace referencia su nombre, parece que se podría referir a los Condes Gómez Díaz, fundadores de la villa al construir, en 1047, el convento benedictino de San Zoilo, el puente sobre el Río Carrión y un hospital de peregrinos en esta localidad. Pero su nombre completo, Carrión de los Condes, no aparece así mencionado hasta el siglo XVI (en época romana era Lucóbrica, y en época medieval parece que se llamó simplemente Santa María). Durante esos siglos, muchos son los linajes importantes que tienen relación con Carrión, como los marqueses de Aguilar de Capoo, o los Condes de Castañeda, los Cisneros, los Manrique, los Osorno, o los Condes de Benavente, a quienes una hermandad de realengo arrebató la propiedad del municipio. Es esta hermandad, presidida por el Conde de Treviño, a la que se debe el honor del nombre y no a sus fundadores, según se desprende de varios estudios. Carrión siempre tuvo una gran importancia en la época medieval, y aparece nombrada en el Codex Calixtinus como una población “rica en pan y vino”.

LA IGLESIA ROMÁNICA DE SANTA MARÍA DEL CAMINO es el primer sitio de importancia que visitamos. Esta iglesia románica construida a mediados del siglo XII (alrededor de 1130), por lo tanto la más antigua de Carrión, está dedicada a la Virgen de las Victorias. Esta dedicatoria tiene como protagonista una leyenda que se cuenta en Carrión y que parece representada por las figuras de los capiteles del lado izquierdo de la entrada. Por lo visto cuando estas tierras estaban dominadas por los musulmanes y llegaron a la villa para cobrar su parte del “Tributo de las Cien Doncellas” (cuatro le correspondían a Carrión), las cristianas muchachas, al pasar por delante de la iglesia, pidieron poder despedirse de la Virgen y esta obró el milagro haciendo surgir cuatro toros que pusieron en fuga a los musulmanes. Por esa victoria sus puertas están flanqueadas por las cabezas de los cuatro toros, pero el nombre parece que pudo hacer referencia también a las victorias en batallas contra los musulmanes, como la de Alfonso III el Magno (848-910) contra los bereberes en Zamora en el 901 y que pudo celebrar con una misa solemne en Carrión. Con el tiempo, y debido a la gran influencia de la Ruta Jacobea, pasó a llamarse Santa María del Camino.

En 1685 se reconstruye la cabecera en estilo barroco, obra del arquitecto palentino Felipe Berrojo de Isla (1628-1694 ), bajo el patrocinio del obispo de Palencia, Molino Navarrete, que fue restaurada completamente en el año 2001 debido a su mal estado de conservación. De Berrojo se conservan muestras de gran maestría tanto en Palencia (Capilla de las Religiosas Brigidas de Paredes de Nava, su lugar de nacimiento; Iglesia de San Fructuoso de Villada; la fachada del lado Norte del Monasterio de San Zoilo del mismo Carrión), como en Valladolid (fachada de la Iglesia de la Pasión, hoy Museo de Pintura en la capital; Bóvedas de yesería de la Iglesia de Santiago de Medina de Rioseco).

En la puerta principal se pueden observar dos figuras ecuestres, con la curiosidad de que parecen amputadas por los arbotantes: a la izquierda el que parece ser David o Sansón, cabalga sobre un león; y a la derecha el que parece ser un Santiago Matamoros (también se especula que podría ser Constantino o Carlomagno), monta un caballo que pisa a un hombre en el suelo. En el friso superior, las figuras representan escenas de la Epifanía, con el rey Herodes, la matanza de los inocentes, los Reyes Magos, la Virgen con el niño recibiéndoles… Sobre el friso, canecillos de variadas figuras y metopas, sostienen una cornisa ajedrezada. De todas estas figuras hay cumplida información en el enlace al que se acceden pinchando en el nombre de la iglesia.

Por último quiero mencionar una imagen que me llamó poderosamente la atención. Se trata del Cristo del Amparo, una talla situada en una de las capillas laterales, la llamada de los Calderones, por ser estos nobles sus patrocinadores, como se puede apreciar en los escudos que la jalonan. Se trata de un cristo de factura renana que al parecer trajo un peregrino desde su tierra en el siglo XIV, mientras hacía el Camino de Santiago por una promesa. Pedía el buen peregrino salvar su pueblo de la peste, cosa que al parecer, el cristo logró. Se le cantaba una cancioncilla que decía así: “La peste merecimos por nuestra ingratitud. Señor hoy te pedimos perdón, vida y salud”. Curiosa forma de pedir indulgencia, acusándose primero de merecer el castigo previo. Pero a lo que iba… me llama poderosamente la atención porque es una talla en una cruz en forma de “Y” griega, una cruz que solo había visto una vez, en Puente la Reina, en la entrada en España del Camino Francés por Roncesvalles. De esta imagen, también se suele decir que posiblemente fue traída por un peregrino desde su originaria Colonia en Alemania (por lo visto allí hay varias imágenes de esta forma), pero hay dudas al respecto, y también hay quien la atribuye a un artista local conocedor de esta costumbre germana, aunque sigue siendo un misterio.

Saliendo por la puerta lateral, nos encontramos en la Plaza de Santa María donde una altísima columna sostiene una estatua de la Inmaculada Concepción. En su base hay esculturas de ángeles y leones y varias placas conmemorativas, entre ellas la que nos recuerda que la estatua fue erigida en 1905. Otra escultura que nos encontramos por el camino fue el busto de Íñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana (1398-1458), en la plaza que lleva su nombre, muy cerca de su casa natal: “Así que lloro mi servicio indigno y la mi loca fiebre, pues que veo y me hallo cansado y peregrino.”

Ya que estamos con las estatuas de bronce, mencionaré aquí, antes de pasar a otro monumento religioso, que también vimos la que la villa dedicó a otro de sus hijos ilustres, Miguel de Benavides Añoza (1552-1605) misionero dominico predicador en China en 1590. Esta estatua se halla muy cerca del precioso Mirador de Carrión, desde donde se puede divisar el Puente Mayor, monumental puente de nueve ojos construido en el siglo XI, la Calzada de Piedra, y toda la arboleda que con sus mesas y paseos, da cobijo y sombra a las orillas del río.

LA IGLESIA DE SANTIAGO,  fue edificada en el siglo XII, y contó con un hospital de peregrinos en sus inicios. Lo más destacado de la Iglesia (ahora es un museo de arte sacro, no es templo) es su fachada occidental, con una puerta de arco en medio punto encabezada por figuras que ilustran oficios medievales (herrador, alquimista, zapatero, ceramista, fundidor, juglar, escribano, monje, sastre, músico, cerrajero, guerrero… y curiosamente, una plañidera), aunque también se pueden ver dos leones. Los capiteles representan las virtudes (a la izquierda) y la condenación (a la derecha), por medio de ángeles y leones. Para rematar todo el conjunto, un friso espectacular, declarado Monumento Histórico-Artístico, muestra la revelación del Apocalipsis de San Juan, los doce apóstoles y un Pantocrator (Cristo en Majestad) en el centro rodeado de las figuras tetramorfas que representas a los cuatro evangelistas: el ángel de Mateo, el león de Marcos, el águila de Juan y el toro de Lucas.

Al entrar en este edificio también me pidieron entrada, esta vez un euro que al pagar tampoco me daban ticket… acordándome de Villalcazar, solicité que me lo dieran y la mujer encargada me lo ofreció, pero ¿por qué tengo que pedirlo?

En el interior pude fotografiar algunas cosas muy interesantes, como un San Miguel acabando con un demonio alado, libros impresionantes y una cruz desnuda acompañada de un poema de León Felipe. También pude ver, aunque no tomé fotografías, varias casullas de obispos, en una de las cuales figuraba el Cristo Crucificado en “Y” griega que había visto en Santa María (por cierto, que aquí también se podía ver este cristo en una de las vidrieras, incluso desde el exterior). Le pregunté a la encargada y fue quien me habló del origen renano de la figura. Yo le pregunté si no tendría adscripción templaria, ya que eso era lo que tenía entendido que podía suceder con el Cristo de Puente la Reina y al fin y al cabo por estas tierras tenían encomienda (figuraba en la información de la Iglesia de Santiago que también era templaria, pero estaba tachado con un rotulador, me dijeron que porque era erróneo, pero tal “tachadura” parecía más bien un “resaltado”), pero me dijo que no, que no tenía nada que ver con los templarios y sí con la forma “mas adecuada” de crucifixión, haciendo que el crucificado se vea obligado a estirar los brazos y flexionar las piernas si quería “descansar”, pero adquiriendo una posición que le impedía respirar… Estos detalles se apreciaban más en el bordado de la casulla que en la figura, me parecía a mí.

A partir de esta visita ya no pudimos entrar en ningún monumento más. Les encontramos cerrados. La monumental IGLESIA DE SAN ANDRES APOSTOL, que para algunos es la “Catedral” de Carrión de los Condes por la majestuosidad de su interior, incluyendo el órgano, construido por el maestro D. Juan Francisco Toledo en 1766. Queda pendiente, como también las visitas al interior de la ERMITA DE LA CRUZ, aunque un vistazo por una de sus ventanas mostraba pasos procesionales, lo que más tarde pude confirmar a leer que la ermita es la sede de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, encargada de organizar los desfiles procesionales de Semana Santa. Tampoco pudimos ver nada más que el exterior del enorme mazacote que es el SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN justo en el punto donde se encuentra el Mirador de Carrión, y que en un principio fue el castillo de la localidad.

Justo en este punto decidimos volver a la furgo, desde donde nos habían dicho que aún nos quedaba algún edificio religioso más por ver (además de varios edificios civiles, algunos de los cuales si que vimos al pasar, como el Teatro  Sarabia), y con la que queríamos llegar al Monasterio de San Zoilo para finalizar la excursión, pero según volvíamos por la calle principal Miki decidió que ya había andado bastante y tal cual largo es se tiró en el suelo pidiendo un descanso. Aprovechamos para tomar un café y decidimos que por hoy ya era excursión suficiente (lo extraño del caso es que yo no me cansase antes que el Miki). Una vez ya en la furgo emprendimos camino a casa.

Hemos disfrutado muchísimo con este recorrido. Pese a que aún hacía muchísimo calor, la luz de otoño nos ofrecía unas vistas inmejorables sobre el campo castellano y los sitios que hemos visitado nos acogieron con la alegre algarabía de los peregrinos internacionales, y el calor y tranquilidad de los pueblos castellanos, unos pueblos con mucho encanto que tendremos que volver a visitar.

AlmaLeonor.

(para ver todas las fotografías, pinchar en la imagen de cabecera, o aquí)

LA RUTA DE LOS PANTANOS

LA RUTA DE LOS PANTANOS

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La Montaña Palentina tiene muchísimo encanto. Ya sea verano, otoño, primavera o invierno, recorrer las carreteras que se internan en sus bosques, pueblos y picos, resulta una experiencia embelesadora que permanece tiempo en las retinas y en el corazón. Eso fue lo que me ocurrió a mí la primera vez que me acerqué a este maravilloso entorno más allá de la visita a algunas de sus localidades más grandes (como Aguilar de Campoo o Guardo, por ejemplo, por donde había pasado varias veces). Fue hace unos años cuando, en este mismo mes de septiembre, nos acercamos hasta Besande (entre Guardo, en Palencia y Boca de Huérgano, en León) para intentar ver o, al menos escuchar, que fue lo que al final únicamente logramos, la otoñal berrea del ciervo. Me encantó toda la zona. No sabría decir porqué, pero como a mí las montañas siempre me atraen con su imponente llamada de majestuosos poder, supongo que contemplar tan cerca los picos del Espiguete, Curavacas, Peña Prieta, Peña Quebrada, Pico Leznas y tantos otros, ya efectúa en mí su potente aquellarre y no puedo sustraerme a su belleza.

Solo ha sido la excursión de un día para explorar más la zona y planificar algunas posibles escapadas otoñales más a lo largo de octubre y noviembre, pero ha sido suficiente. La montaña palentina ya nos ha enganchado.

Fue en la antesala del otoño de este 2016, el 21 de septiembre, cuando a eso de las diez y media de la mañana salimos de Valladolid hacia Herrera de Pisuerga tomando la autovía de Castilla (E-80/A-62) dirección Palencia hasta que más allá de Dueñas nos incorporamos a la Autovía Cantabria-Meseta (A-67)  dirección Santander. A la altura de Herrera de Pisuerga hay que salir de la Autovía para tomar la carretera P-227 hacia Cervera de Pisuerga. Esta carretera cuenta con varias ermitas románicas que son merecedoras de una visita propia. Es la llamada ruta de la comarca Boedo-Ojeda. Hemos anotado algunas entre Moarves de Ojeda y Perazancas: San Juan Bautista de Moarves, San Pedro de Moarves, San Andrés del Arroyo, Santa Eulalia, Santa Cecilia, San Pelayo en Perazancas

Esta carretera ya da muestras de la belleza de la zona. Es como un adelanto de la magnificencia de la montaña palentina, que se muestra en todo su esplendor llegando a Cervera de Pisuerga. Nos habíamos propuesto llegar hasta Triollo y desde ahí comprobar la ruta, pero ya en Cervera (que cuenta con un área para ACs, un tanto raquítica, pero con toma de agua al menos, y al lado de una ruta a pie, la Senda del Oso, y también tiene Camping), hay indicaciones para no perderse LA RUTA DE LOS PANTANOS.

La Ruta de los Pantanos es fácilmente accesible en coche, aunque luego hay rutas para poder caminar, con diferentes trayectos de variada dificultad y longitud. En todo caso, hay tramos muy fáciles que pueden servir para un agradable paseo. Dejando atrás el Pantano de Ruesga, nos paramos en el mirador y aparcamiento situado en el kilómetro 15,5 de la carretera P-210, que va desde Cervera de Pisuerga a Velilla del río Carrión, justo en el inicio de la Ruta de los Pantanos), a unos dos kilómetros de la localidad de Santibañez de Resoba, donde los paisajes de montaña se vuelven ya impresionantes. Aquí se inicia una de estas rutas, la Senda del Gigante de Valle Estrecho, una ruta sin mucha dificultad que cuenta con su propia leyenda, como cuenta Javier Prieto Gallego en su blog “Siempre de Paso”.

Desde Cervera también puede tomarse la carretera CL-627 hacia Potes para llegar al Embalse de Requejada y visitar las localidades de Polentinos, Estalaya y San Salvador de Cantamuda. Este será uno de nuestros próximos recorridos. No habíamos pensado en ello, pero estando en el mirador un matrimonio que se paró a admirar el paisaje como nosotros, nos preguntó por esta última localidad, San Salvador de Cantamuda, que pensaban visitar, y ya nos quedamos con el nombre para una próxima visita. Además, en Estalaya puede hacerse una ruta para visitar el famoso “Roblón”, un roble impertérrito que ha resistido en este lugar, dicen, que más de 800 años.

De momento, nosotros seguimos hacia Triollo, siempre acompañados por todo el ganado bovino que se enseñorea de estos valles y a veces de sus carreteras. Siempre hay que tener cuidado porque se pueden encontrar en la carretera. Nosotros vimos alguna, aunque fácilmente esquivable, afortunadamente.

Desde Triollo nos dirigimos ya a visitar el Embalse de Camporredondo. La primera localidad a tener en cuenta es Alba de los Cardaños, donde el bonito Mirador de Alba, ofrece unas vistas inmejorables del pantano, la presa y el pueblo. Con un día tan luminoso como el que tuvimos, las vistas son aún más espectaculares. Aunque también hay que decir que pudimos comprobar cómo ha afectado a toda la zona la pertinaz sequía de los últimos meses (tal vez años). Las colas del pantano estaban totalmente secas, y la línea del embalse a la altura de Camporredondo había descendido muchos metros. Por todas partes se veían robles completamente secos (no con el inicio de su color otoñal, sino secos, muertos) y vegetación más propia del pleno verano que del inicio del otoño. Otro de los “males” de esta zona es que hay muy pocos lugares adaptados para poder parar aunque solo sea para admirar el entorno, o tomar unas fotografías. Si se quiere parar hay que hacerlo de forma precaria en alguna entrada de la carretera, entre vegetación y piedras y con muy poca seguridad para maniobrar, así que no paramos ni siquiera para poder fotografiar la presa de Camporredondo. Otero de Guardo y Velilla del Río Carrión, fueron las últimas localidades de la ruta.

Hemos tomado nota de algunas peculiaridades más, como por ejemplo que hay que visitar los pueblos abandonados de Valsurbio y Valcovero. También queremos volver otro día para llegar hasta Valverde de la Sierra, en las estribaciones del Espiguete y visitar la localidad de Cardaño de Arriba, a los pies del Curavacas. Quizá entrar en algunos de los pequeños pueblos que vamos dejando de lado, como Prioro

Pero una vez visto someramente todo esto, y ya en Velilla del Río Carrión, decidimos acercarnos hasta Boca de Huérgano, la entrada casi oficial a los Picos de Europa y que nos gusta mucho. No es la primera vez que llegamos hasta aquí aunque solo sea por tomar un café en el bar de la carretera, frente al Ayuntamiento. Se respira una inusitada tranquilidad y sosiego en este pueblo para estar al pie de la carretera, lo que le hace más apetecible para un paseo postrero al caer la tarde. Después emprenderemos el camino de vuelta, volviendo sobre nuestros pasos hasta llegar a Guardo y desde ahí tomar la CL-615 hasta enlazar la de nuevo la Autovía de Castilla poco antes de llegar a Palencia. Ha sido un día fantástico.

AlmaLeonor

Mas fotografías aquí, o pinchando en la imagen inferior, o visitando ALMA VIAJERA, en este mismo blog.

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MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

maxresdefault Llevando ya un poco más allá este somero recorrido (hay más, lo puedo asegurar) por las Micronaciones del mundo, me encuentro con que no parece suficiente para crearlas ni todas las aguas internacionales, ni todo el manto terrestre. Hay que salir al espacio exterior. Hoy, algunas Micronaciones ya están reivindicando desde un trozo de un planeta del sistema solar (o supuesto), hasta todo el espacio. Vamos a verlo.

judy-lattas-150Pero antes, una reflexión sobre este fenómeno realizada por alguien que lo ha estudiado a fondo, la doctora Judy Lattas,  directora de Estudios de la Mujer y doctora en Sociología por la Universidad Macquarie de Sydney, en Australia, recordemos, uno de los países con más Micronaciones del mundo. La doctora Lattas es una de las mayores especialistas en este fenómeno de las Micronaciones, que como la “minicasas” norteamericanas, parecen haberse puesto de moda en este siglo XXI.

Ella ha enfocado el estudio de este fenómeno, digamos viral, como movimientos poco efectivos políticamente en realidad, aunque muy activos en Internet, y desde la perspectiva que ofrecen para entender formas diferentes de activismo y nuevos modelos de soberanía. Explica la doctora Lattas que las Micronaciones comparten similitudes con los primeros movimientos utópicos, y tal vez también la “fuerza” y determinación que otorga la falta de reconocimiento formal por parte de naciones establecidas. Pero no responden a un ideal unitario: “Muchos rechazan la noción de micronaciones. Algunas son secesionistas y otros no. Algunas son más como un juego virtual, algunas son proyectos de arte, algunas son muy ciberpunk y otras son protestas políticas serias o movimientos indígenas de soberanía. También está el modelo de soberanía nacional en el que simplemente te niegas a separarte de un país que no reconoces que existe…”

Para estudiar estas Micronaciones se fijó en la efectividad grupal que ofrecían, por ejemplo, los “cultos cargo” en algunas comunidades indígenas (en la isla de Tanna, o Vanuatu, los miembros del culto cargo local creen que los estadounidenses son los portadores del cargo) para tratar de entender la forma en la que las Micronaciones han conseguido galvanizar ideas en torno suyo. Afirma, que con su estudio se pueden plantear preguntas interesantes acerca de la Historia, la Soberanía, la Sociología y el Derecho Internacional (como de hecho ya se está haciendo, por ejemplo, con el Principado de Sealand y también con el caso de la australiana Hutt River): “Las Micronaciones son un fenómeno lo suficientemente extendido como para tomarse su estudio en serio”, afirma Judy Lattas, aunque puntualiza: “no creo que en realidad establezcan países que algún día prosperen y sean reconocidos”.

Pero, mientras tanto, existe un buen puñado de Micronaciones que siguen reclamando espacios territoriales y hasta interplanetarios. Veamos primero algunas de estas, para después “aterrizar” con los pies en la tierra.

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eric lis

El Imperio de Aerican, por ejemplo, fue fundado como una broma en 1987 por el canadiense Eric Lis. Incluye varios territorios en la tierra y alguno en el espacio, como una colonia en Marte, el hemisferio norte de Plutón y un planeta imaginario llamado Aerican. Su sede (embajada) está en Montreal, donde se contabilizaron unas 400 personas miembros en el 2009. Emite moneda y pasaporte (es una tarjeta descargable desde Internet) y cuenta con un Himno que reza: “El hogar es donde cuelgo mi toalla”. Se dedica a organizar juegos de rol, eventos de fantasía y concursos por todo el mundo en algunos días que marca como “festivos” nacionales. Colabora habitualmente con el universo Warhammer a través de su Juego AEGIS, que organiza un evento el 29 de diciembre donde se compite a nivel internacional. También ha desarrollado una religión llamada Silinism que rinde culto al “Gran Pingüino”.

James Thomas Mangan

Más ambiciosa es Celestia, conocida también como Nación del Espacio Celeste. Es una Micronación que reclama, nada más y nada menos, que todo el espacio exterior, con excepción de la Tierra. Fue creada en diciembre de 1948 por James Thomas Mangan  (1896-1970), en el Evergreen Park (Illinois), reclamando, en nombre de la humanidad, todo el espacio exterior para que ningún país pueda establecer un dominio hegemónico en ningún punto del espacio. De hecho, en 1949 prohibió a cada miembro de las Naciones Unidas (incluyendo los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética) hacer cualquier prueba nuclear, atmosférica o espacial, porque estaban traspasando el territorio de Celestia.

Nació con 19 miembros y creció hasta alcanzar los más de diecinueve mil del último censo (de 1959). Editó monedas (“ergios”, subdividido en “julios” y “celestones”) de oro y plata hasta la década de los sesenta y contó hasta con un lema: “Una nación de la libertad, la paz y la igualdad en la inmensidad del espacio”. Se le considera desaparecido, aunque sus descendientes (su hija Ruth, Princesa de Celestia, y sus nietos: Glen, Duque de Selenia; Dean, Duque de Marte; y Todd, Duque de la Via Láctea), son los supuestos herederos. No confundir con la página web Celestia, que proporciona un programa gratuito de simulación del espacio en 3D, creado por Chris Laurel en el 2001 y cuenta con versión en español y para varios sistemas  operativos.

Ya puestos los pies en la tierra se hace necesario organizar un poco todas estas Micronaciones de las que tenemos noticia, más que nada, para no marearnos con tantas diversidades. Como ya dije en el primer artículo de esta serie, en el libro “Micronations”, de John Ryan, George Dunford y Simon Sellars (Loney Planet, 2006), puede encontrarse mucha más información sobre todas ellas. También en esta página web, LOM DOT COM, ordenadas y con todos sus datos actualizados. Nuestra división va a ser espacial, continental digamos…

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Aunque por no tener muy clara su ubicación continental, es necesario empezar por el Archipiélago Multioceánico de las Micronaciones Unidas (AMOMU), una nación y comunidad de naciones, que, según su propia página web reclama varias islas y atolones que actualmente están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y Colombia. Se mueven en la red a través de Raíz Cesidiana, una Internet alternativa (no puedo responder de este extremo) con servidores raíz en Pensilvania, Alemania, Suecia, Tailandia y Japón. Cyberterra, un punto matemático en el Mar Adriático, funciona como capital virtual y cibernética, desde donde emite sus pasaportes. La Comunidad del Quinto Mundo, es lo que llaman la primera “diaxenospitia” del mundo, es decir, una localidad habitada con edificios y propiedades muy dispersas ubicadas en el estado de Nueva York, Carolina del Sur, Iowa, Belice e Italia. Además, por los tratados firmados con otras Micronaciones, pretende acceder igualmente al “control legal sobre el espacio más allá de la atmósfera de la Tierra”.

1st-micro-muni-idEl gobernador, el Honorable Reverendísimo Doctor Cesidio Tallini, también es el presidente y el fundador de la Raíz Cesidiana, es el Obispo de la Iglesia Cesidiana, que puede bautizar, confirmar, casar, ordenar sacerdotes y consagrar obispos legalmente, y por si no fuesen ocupaciones suficientes para su honorable persona, también puede fundar legalmente instituciones educativas y de hecho fundó la Universidad San René Descartes (al que consagró como nuevo santo). Es, así mismo, curandero, ecologista, erudito independiente, diplomático internacional y escritor.

Como decía antes… vamos a ver si ponemos los pies en la tierra… o no.

NORTEAMÉRICA

Molossia
Empezando por los Estados Unidos, se pueden encontrar varios ejemplos, además de los que ya hayan podido ser mencionados. El primero, la muy conocida República de Molossia, fundada por Kevin Baugh (actual presidente) y James Spielman en 1977 (en principio llamada “la Gran República de Vuldstein”), cerca de Dayton (Nevada, EEUU). “Un pasatiempo llevado al enésimo grado” según algunos investigadores, que creció bastante tras su refundación en los años noventa. Su “capital” es Baughston (la casa del fundador) y su moneda la Baugheses”. También emite sellos postales.peace

Desde 1983 está en guerra con la extinta República Democrática Alemana (no se llegó a firman nunca un Tratado de Paz, afirman), y en el 2006 se enemistó con la Micronación Mustachistán (si, existe, fundada en 1718 por el sultán Ibn Tutin, reclamando parte del territorio de Nevada en los USA y hoy dirigida por el Sultán Alí-Ali Achsenfree) que pretendía engullirla y por ello fue declarada la guerra. En este caso sí que se firmó Tratado de Paz, en mayo del mismo año, concediendo el triunfo a Molossia.

molossia11 La República de Molossia comprende dos “provincias”: Harmony (donde reside el Presidente) y el Protectorado de New Antrin, en Pensilvania, gobernado por “el Gran Almirante Hess”. Además, se anexionó por un tiempo la Colonia de Farfalla, una propiedad de Baugh, que luego vendió para adquirir otra en California que denominó Molossia_-_President_Kevin_Baugh_1Provincia de Desert Homestead, con lo que ahora son tres las provincias del Reino. Además, reclama como propios un espacio en el Océano Pacífico llamado “Neptune Deep” y más de ciento veinte mil km2 en el planeta Venus, lo que llaman “Vesperia” (como se puede apreciar, una Micronación de altas miras).

Mantiene una serie de contactos internacionales con otras Micronaciones, como el Gran Ducado de Greifenberg y fue de las primeras entidades en reconocer a la República de Kosovo. Según su presidente, mantiene excelentes relaciones con países como Andorra, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y la República de Seborga (que ya conocemos), a cuyos ciudadanos no les exige visado ni cambio de moneda para entrar en el “país”. Eso sí, nadie puede portar en su territorio una serie de objetos prohibidos por su “legislación” como por ejemplo, bombillas incandescentes, cebollas, bagres (¿?), morsas, y cualquier cosa que provenga de Texas (¿?), además de ningún tipo de armas de fuego, aunque Molossia posee fusiles con bayonetas, cañones de defensa y una “Armada” marítima equipada con botes inflables y una campana de buceo, entre otro material,  que utiliza en operaciones “conjuntas” en el Lago Tahoe   (y que, al menos en una ocasión utilizó para declarar la guerra).

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Un antiguo ciudadano de Molossia, el actor Travis McHenry, animado por el poco aburrimiento que experimentó en al Micronación, decidió fundar la suya propia. Creó así el Reino de Calsahara (la contracción de California y Sahara), tras comprar unos terrenos en el desierto de California, aunque pronto fracasó. Tampoco perduró el Reino de Casbah y, aunque su amplia experiencia en Micronaciones le ha permitido mantener otra, el Gran Ducado de Westarctica, estado virtual que, según su página web, se dedica poner fin a la caza de ballenas de la Antártida “con algunas tácticas no convencionales” (¿?), no parece que prospere mucho.

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Con menos entidad, se conoce el Principado de Freedonia, fundado en 1992  como un “proyecto hipotético” creado por el estudiante de la Universidad de Texas, John Alexander Kyle, que pronto se autodenomina Príncipe John I. El Principado se formaliza en 1997 con la venta de moneda. Desde el 2004 permanece inactivo, aunque en el año 2014, Jlk, fue nombrado Presidente, y la web se renombró como Freedoniajlk.

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La República de la Concha, es una Micronación fundada el 23 de abril de 1982 en la ciudad de Kay West, en Florida. En realidad Conch Repúblic es el nombre que se le da a los Cayos de Florida, y fue el utilizado para la protesta en defensa de los Cayos y de su población (continuamente requerida por la policía de frontera) que dio origen a la fundación de la Micronación. En 1995 la llegada de un batallón estadounidense de maniobras por la zona, fue interpretado como un asalto, y el batallón terminó por “rendirse” y marcharse. Pero por si acaso, la República mantiene una “flota” de defensa compuesta por un batallón de artillería, una armada de 10 barcos y una docena de aparatos como fuera aérea.   Peter Anderson es su Secretario General y quien se encarga de expedir moneda y pasaportes que se venden como souvenirs.

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Ganienkeh, o Tierra de los Flint, fue un territorio de unos 600 acres reclamado por un grupo de activistas Mohawk en los años setenta, para defender los intereses de los pueblos nativos. Es la única comunidad nativa que funciona en el marco de la Constitución de la Confederación Iroquois original, sin injerencia de los EEUU o Canadá. Desde 1990 cuentan con una sala de bingo libre de impuestos muy frecuentada, cuyos beneficios (así como los de los demás negocios del territorio) están exentos de impuestos y se quedan en la Micronación. El gobierno se hace de forma asamblearia con todos los habitantes. El alcohol y las drogas están prohibidas.

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Dominion_de_MelchizedekEl Dominio Melchizedek, declarado independiente de forma unilateral, por el estadounidense David Pedley, es conocido por facilitar a nivel mundial actividad bancarias fraudulentas a gran escala. Funcionó desde la isla de Malpelo (Colombia), aunque también desde otros enclaves, atolones, islas semisumergidas, e incluso una porción de costa en la Antártida (la Tierra de Marie Byrd).  Tanto Melkchisedec, como EnenKio (fundado en 1987 por Murjel Hermios reclamando la isla norteamericana de Wake en el Pacífico, que está considerado como una tapadera para vender pasaportes y documentos diplomáticos y que actualmente dirige su hermano Remios Hermios) reclamaron territorios a las Islas Marshall que éste país se negó a avalar. Cuando David Pedley fue detenido por fraude, se hizo cargo del “país” su hijo Mark Logan Pedley (se hace llamar “Poder Labrador”) desde la década de los noventa, hasta que fue detenido en el año 2011 (fue puesto en libertad al año siguiente). Durante su ausencia, parece que los negocios los llevaba su esposa filipina, Perlasia Gamboa, que también está actualmente siendo investigada por fraude.

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Baldonia Exterior es un enclave en la isla Outer Bald, de las Islas Tusket (Nueva Escocia, Canadá), creado en los años cincuenta por un grupo de pescadores que prohibieron la presencia de mujeres en la isla. Un trabajador de la Pepsi llamado Russell Arundel negoció su adquisición por 750 dólares, y consiguió que Rand McNally incluyera Baldonia Exterior en sus atlas. Dictó una serie de leyes, cuanto menos, curiosas, por ejemplo, declaró la pesca y la exportación de botellas de ron vacías como actividades obligatorias constitucionalmente. Llegó incluso a declarar la guerra a la URSS y Canadá prestó ayuda a la Micronación ofreciendo “el apoyo naval de un club de yates”. La URSS, evidentemente, se retiró del “conflicto”. La república desapareció alrededor de 1952.

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Los Estados Federados de Asgaria  se ubican en unas islas virtuales en medio del Atlántico Norte. Las islas que conforman Asgaria son la Isla Gran Asgaria (Ilse Grian Asgarei en asgarie), Isla Asgaria Menor (Ilse Minor), la Isla Cortés (Ilse Cortes), las Islas de la Trinidad, la Isla Porvenir y la Isla Santa María (Ilse Santa Maria) además de alrededor de 200 islas, islotes y cayos menores. Asgaria es una Micronación nacida oficialmente el 23 de Diciembre de 2008, como una Federación de  Corchea, Waterland  y Netland, a instancias del Rey de Corchea, Oskar I. Según las últimas elecciones en el 2011, Luis Saint Meran es el electo Basileo (responsable político de la federación, el Jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Federales).

ASIA Y ORIENTE MEDIO

El Museo de Akhzivland

Akhzivland, Situado en la costa oeste de Israel (a cuatro km de Nahariya), cerca del Líbano, fue fundada por Eli Avivi un hippi judío, aunque nacido en Irán,  que había sido también marinero.

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El territorio fue una aldea árabe llamada Akhzib (de la antigua Galilea), que fue desalojada (tenía 10.000 habitantes) durante la guerra árabe-israelí de 1948. Después de ganar un litigio al gobierno por las tierras (según las autoridades no le podían condenar porque no existía tipificado un delito de “crear un país sin permiso”), se convirtió casi en un héroe local que proclamaba libertad y pacifismo. Aparece en la información turística de Israel, sellan el pasaporte, se ofrecen visitas a los alrededores, tiene playa privada, y cuenta con el Museo Estatal de Agricultura, Arqueología y Navegación.

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La República de Naminara,  en el río Han, cerca de Chuncheon, en Corea del Sur, es quizá la Micronación más visitada de todas. Recibe más de 3 millones de turistas al año, en gran medida gracias a que parte de la famosa serie de televisión surcoreana “Sonata de Invierno” (2002) se rodó en la isla. Emite su propio pasaporte, sellos, moneda
y tarjeta de teléfono. Esta isla en forma de media luna, fue comprado en 1965 por Min Byungdo para crear una ciudad turística administrada desde una entidad empresarial, que desde el año 2000 tiene el nombre de Namisum Inc.  En el 2006 Namisum, por voz de su presidente Kang Woo-Hyon, declaró la independencia “cultural” de su país anfitrión, Corea del Sur, y se convirtió en una especie de eco-resort popular con galerías de arte, museos, teatros y un hotel. Se celebran eventos anuales como el Festival Internacional de Libros Infantiles y YoPeFe, un festival de baile tradicional. Cada visitante debe adquirir obligatoriamente un pasaporte de la República (que tiene una “cuota de visa”) y luego puede comprar, voluntariamente, sellos, monedas, tarjetas de teléfono y otros artículos.

EUROPA

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Una de las Micronaciones más antiguas es la República de Saugeais, situada en el departamento francés de Doubs, en la frontera con Suiza, en el macizo del Jura. Comprende once municipios y su capital es Montbenoit. Se creó en 1947 por una broma. Resulta que el señor Ottaviani, prefecto del departamento de Doubs, en una visita a Montbenoît, donde tenía una comida oficial en el hotel Abadía de Montbenoît, el propietario, Georges Pourchet, le preguntó en broma: “¿Tiene usted un permiso para entrar en la República de Saugeais?”. Pourchet se inventó una historia tan graciosa sobre la República, que el prefecto no pudo por menos que designar al espabilado de Pourchet presidente de la República Libre de Saugeais.

Georges Pourchet falleció en 1968 y le sucede su esposa Gabrielle (1906-2005), auténtica artífice del “aparato de estado” de Saugeais. Una canción humorística en patois (el dialecto local) compuesta por Joseph Bobillier en 1910, fue adoptada como el himno nacional de la República, y se diseñó una bandera y un escudo. Más tarde emitió sellos (admitidos por el Servicio Postal francés), moneda válida en la oficina de turismo del territorio y hasta su propia televisión. También organiza su propio evento deportivo “las 24 horas de Montbenoit”, con distintas actividades: “Saugeathlon”, excursión VTT, competición ciclista y biatlón para jóvenes. Georgette Bertin-Pourchet, hija de George y Gabrielle es la actual presidenta, que se encuentra asistida, entre otras autoridades, por los “12 magníficos”, doce notables de la República.

Niels Vermeersch

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Flandrensis, fue fundada en el 2008 por el belga Niels Vermeersch, autonombrado Gran Duque Niels I, y reclama para sí algunos territorios de la Antártida (cinco islas, concretamente). Su propio fundador la considera una organización cultural en defensa del medio ambiente, casi un pasatiempo al que ha dotado de Tarjeta de Identidad, moneda (el flandris), periódico, Televisión, Constitución, Himno nacional y partidos políticos (Partido Pirata, Partido Realismo, Partido Nacionalista, Partido Sindicalista, Partido Liberal y Partido Republicano). En el año 2012 censaba 128 ciudadanos de 28 nacionalidades diferentes.

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Mantiene excelentes relaciones con la sueca Ladonia, proclamada como Micronación en 1996 para proteger las obras del artista sueco Lars Wilks (un “artista” que no tieneQueen_Carolyn_of_Ladonia ningún empacho en utilizar perros y gatos vivos para crear su “arte”). Se instaló en parte de la Reserva Natural de Kullaberg (sur de Suecia). Su reina actual es Carolyn de Ladonia. En 2015 el autor belga Julien Oeuillet publicó el libroLe business des vanités: enquête sur les arnaques à la noblesse” (Tocadores de negocio: encuesta de una estafa a la nobleza), describiendo estas Micronaciones como un entramado entre humorístico y fraudulento para obtener títulos nobiliarios.

República de Mijat Tomic (Hajducka República Mijata Tomica), es una Micronación de unos 3 km2 en el interior del parque natural Blindinje, un territorio montañoso de Bosnia-Herzegovina. Lleva el nombre de un proscrito  del sigloe0a5f4c52e47dd2e2a2123fea0f98f6c XVII, muy reconocido en la región por su lucha contra el Imperio Otomano. Fue fundada por Vinko Vukoja-Lastvić, dueño del motel que hace de capital y primer gobernante de la República, en junio de 2002. El origen se encuentra en el problema que el dueño del Hotel tenía cada vez que debía resolver un problema de abastecimiento, yaMijat_Tomic_1 que ninguna población de la zona quería ocuparse del tema por encontrarse el Hotel “fuera de su jurisdicción”. Entonces, Vukoja-Lastvić decidió crear su propia administración. Cuenta con ministerios (leo que 73, lo que me parece inverosímil), su Constitución, bandera, pasaporte, moneda (Kubura”), su propio cónsul y su festividad estatal, el 5 de kuburajunio. Tiene prohibido la fundación de partidos políticos y cualquier tipo de actuación política por considerar que “no es bueno para la salud humana”. Cada año celebra una fiesta patriótica bajo el lema “Para mentir y seguir con vida” que se ha convertido en uno de los acontecimientos turísticos más famosos de la zona. Vinko Vukoja-Lastvić falleció en un accidente de coche en el año 2009 y ahora el gobierno recae en su hija Marija.

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Kugelmugel (que significa campo esférico en alemán)  es una República creada por el artista Edwin Lipburger en 1984. ¿La razón? Pues que las autoridades austriacas no le kugel_presotorgaron los permisos necesarios para construir en el parque Prater en Viena la vivienda que había diseñado, con forma esférica. Ante la negativa estatal, Lipburger funda su propia Micronación y otorga hasta una nueva dirección a su vivienda, ahora en la Plaza Antifascismo, nº 2 (Antifaschismusplatz, 2). Actualmente, su único habitante, Lipburger (ya con 78 años), vive en el exilio y el sitio está cercado, pero sigue siendo un destino fotográfico y turístico de Viena. La República imprimió sus propios sellos, acto por el que fue condenado a prisión, aunque el gobierno le indultó y hoy es uno de los personajes más curiosos de Austria. Tiene hasta grupo en Facebook .

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Liberland, es una de las más nuevas Micronaciones, nacida en el centro de la vieja Europa. Su creador y presidente es Vit Jedlicka político euroesceptico, publicista y activista checo, quien el 13 de abril de 2015, declaró independiente un pequeño territorio de tan solo 7 km2, situado entre Serbia y Croacia, declarado tierra de nadie. Su lema es “Vive y deja vivir”, con una defensa a ultranza de la propiedad privada y la nula o muy escasa intervención gubernamental en los asuntos del Estado.

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La República Libre de Alcatraz, estrella de la última Convención de Micronaciones de Perugia (Italia) en el 2015, es un territorio privado en esta ciudad italiana (en los bosques de Gubbio), cuyo propietario es Jacopo Fo, el hijo del premio Nobel Dario Fo. jacopo-nuova-altaFundada en el año 2009, cuenta con una Universidad que ofrece cursos muy diversos (incluidos talleres de yoga, cocina…), exposiciones, conferencias, festivales musicales, expresiones artísticas, etc. Pero en realidad se ofrece como una especie de “Resort” de vacaciones, que cuenta con su propio dinero, pasaporte, bandera, sellos y otros artículos realizados por artistas. También hay un museo de esculturas, el Fantastic Wood de la Reina Eleonora Albanese.

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La República de Užupis fue fundada el 1 de abril de 1997, cuando el distrito bohemio de Užupis (significa “al otro lado del río”) de la capital de Lituania, Vilnius, se autodeclaró independiente. La zona había tenido una gran historia, ya que fue ocupada por judíos desde el siglo XVI (sus descendientes sufrieron los horrores del Holocausto), por el gobierno soviético tras la Segunda Guerra Mundial, y después por vagabundos y prostitutas entre otras gentes desfavorecidas que ocuparon las viviendas vacías que habían quedado semidestruidas tras la ocupación. Con el tiempo numerosos artistas fueron ocupando otras viviendas y pronto el barrio devino en una comunidad bohemia.

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La Republica de Užupis cuenta con su propia moneda, bandera, Constitución (el último de sus 41 artículos dice No te rindas), ejército (unas 17 personas) y Presidente, actualmente Romas Lileikis, un poeta, músico y director de cine lituano. La canción de Rolling Stone, “Zappa lives in Lithuania”, parece haber cobrado vida en el barrio de Užupis, siendo considerado, casi, su patrón fundador. Tiene cuatro ciudadanos de honor: Jonas Mekas (director de cine lituano), Ugnė Karvelis (escritor y traductor lituano), Zenonas Šteinys (artista lituano) y el Dalai Lama. En Facebook tiene su propio grupo

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En Dinamarca existe el Reino de Elleore,   una isla en el Fiordo de Roskilde, en Selandia (en 1907 se filmó aquí el polémico cortometraje Løvejagten,   donde dos supuestosLøvejagten cazadores de la selva africana, matan y desuellan a dos leones del zoológico de Copenhague. Vídeo), adquirida por un grupo de maestros de Copenhague en 1944 para utilizarla de Campamento de Verano. Desde entonces ha tenido seis “monarcas” y actualmente, desde el año 2003, ocupa el cargo Leo III.

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Pero la Micronación más conocida de Dinamarca es  Christiania, una porción (34 hectáreas) del barrio de Christianshavn, en Copenhague, y de 850 residentes. Está considerado como una comunidad semilegal no reconocida por el gobierno danés. En el barrio se permite el consumo y venta de drogas blandas, el precio de los artículos de primera necesidad son un 50% más baratos que en el resto de la capital (no incluyen impuestos que se niegan a pagar), y al salir del barrio un cartel advierte a los visitantes de que “Está usted entrando en la Union Europea”.

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Si Dinamarca, como se ha llegado a decir, convoca un referéndum para salir de la UE como el Reino Unido, tal vez ese cartel habría que colocarlo a la entrada del barrio si es que Christiania, como Micronación independiente, decide permanecer en la Europa comunitaria.

Esto hace que me pregunte por la situación en la que pueden quedar las Micronaciones radicadas en el Reino Unido, tras el Brexit, porque hay unas cuantas, además de las que ya conocemos (La Florida Occidental Británica y la Isla de Lundy).

Frestonia 1st birthday celebration, Road London W11. October 1978. All rights reserved. No publication or syndication without prior permission. ©Tony Sleep 2004

Por ejemplo  Frestonia,  un barrio del oeste de Londres, que se “secesionó” del país en 1977 a causa de una disputa legal entre el gobierno británico y  el actor y escritor Heathcote Williams, por una obra teatral de la que era autor. El grupo protegía, así mismo, una serie de edificios del barrio que el gobierno quería derribar. Se compone de artistas, músicos, escritores, actores (el actor enano David Rappaport fue “ministro de Asuntos Exteriores”) y activistas. Hoy, está inoperativa, aunque el genio de Williams parece haberlo heredado su hijo Charlie Gilmour, que en el año 2010 organizó una protesta violenta y mediática en el Girton College de Cambridge donde estudiaba, y por la que fue condenado a 16 meses de prisión.

El Imperio de Copeman,   es un parque de caravanas en Norfolk, fundado por Nick Copemanquien se hace llamar, SM el Rey Nicolás (The Caravan King).

Hay-on-Wye, es un pueblo en Gales que fue declarado independiente por el bibliófilo Richard Booth (quien se autodenominó Rey) como un truco publicitario.

Las Islas Lagoan, en Portsmouth, no son propiedad del ayuntamiento, sino del Gran Duque Louis (Louis Harold Robert Stephens) que las declaró Nación Independiente en el año 2005. Su actividad se limita a Internet, y desde el año 2007 no parece tener ninguna actualización.

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Lovely es una Micronación, que funciona únicamente en Internet, fundada por el actor Danny Wallace con sede en su propio piso en 2004, como parte de su proyecto televisivo para la BBC “TV How to Start Your Own Country”.

En el año 2003 nace el intento de revivir la Heptarquia anglosajona (vigente en el siglo VI) en el llamado Reino de Mercia, “una bioregión autónoma y sostenible dentro de una confederación inglesa”, según sus fundadores.

Austenasia, por su parte, es  un pequeño estado soberanojontatan I (en realidad, la ciudad inglesa de Wrythe, y otros territorios anexos) que declaró su independencia del Reino Unido en septiembre de 2008. Ha tenido varios emperadores, (Terry I, Esmond III y  Declan I), siendo Jonathan I (hijo del primero) hoy el reinante. Tiene una Constitución, Parlamento, Ministerios y hasta ha tenido su propia Guerra Civil.

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No podemos terminar sin mencionar el Reino de Redonda, a la sazón, el reino presidido en la actualidad por el escritor Javier Marías,  después de que en los años 90, su rey, John Wynne-Tyson, abdicara en su nombre al leer su libro “Todas las almas”. Según la costumbre de Redonda, Wynne-Tyson cedió a Javier Marias, el título junto con los derechos de las obras de M.P. Shiell y John Gawsworth, primer y segundo Rey de Redonda, tal y como estipuló el fundador.

Sin títuloMatthew Phipps Shiell (1865-1947) a la izquierda y John Gawsworth (seudónimo de Terence Ian Fytton Armstrong, 1912-1970) a la derecha.

El Reino de Redonda no es exactamente una Micronación, sino una nación ficticia, literaria, aunque, eso sí, creada alrededor de la isla deshabitada de Redonda, en el Caribe, dependiente de Antigua y Barbuda. La idea parece que surgió del escritor británico Matthew Phipps Shiell (1865-1947), conocido autor de relatos fantásticos y de ficción, quien compró la isla en 1865, propagando la leyenda de que su padre, el banquero Matthew Dowdy Shiell (originario de la isla vecina de Montserrat, un protectorado británico), se proclamó rey, para hacerlo a él heredero al trono. Acordado con la Reina Victoria que no entraría en disputa alguna con el Reino Unido, le fue aceptado el “reino”rey de Redonda Su Majestad Roberto el Calvo Williamson por la corona. Sin embargo hay varias controversias alrededor del tema, digamos, sucesorio. Hay como tres personajes que aducen razones legítimas para ostentar el título de Rey de Redonda, entre ellos los que se hacen llamar, Rey Leo, Juan II o Roberto el Calvo.

Con el nombre “real” de Xavier I, Javier Marías se ha dedicado a repartir títulos nobiliarios de Redonda a personalidades de la cultura, siendo el primero Pedro Almodóvar, a quien nombró Duque de Trémola en 1999. Otros nombramientos curiosos son  Francis Ford Coppola, Duque de Megápolis; Arturo Pérez-Reverte, Duque de Corso y Real Maestro de Esgrima; Fernando Savater, Duque de Caronte y Maestro del Real Hipódromo; Agustín Díaz Yanes, Duque de Michelín y Maestro de la Real Tauromaquia; Luis Antonio de Villena, Duque de Malmundo y Poeta Laureado en Lengua Española; John Maxwell Coetzee, Duque de Deshonra (2001); John Elliott, Duque de Simancas (2002); Claudio Magris, Duque de Segunda Mano (2003); Antony Beevor, Duque de Stalingrado (2004); Umberto Eco, Duque de la Isla del Día de Antes; Mario Vargas Llosa, Duque de Miraflores en el 2008; y el Ducado de Ciruelas que fue a parar al británico Jonathan Coe en el 2012.

Javier Marias ha fundado la Editorial Reino de Redonda en honor a este nombramiento honorífico suyo, y promueve el Premio Literario Reino de Redonda  para escritores y cineastas. Es de suponer, que dada la aversión de este escritor por las mascotas en general y por los perros en particular, no les permita en su Reino. Tampoco, es de esperar, permitirá las decisiones asamblearias, dado el poco crédito que el escritor otorga a la opinión del común. Por lo demás, no cabe duda que se lo ha pasado pipa ejerciendo como miembro de la realeza.

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Hasta aquí este extensísimo artículo en tres partes sobre Micronaciones, que no abarca, ni mucho menos, todas las existentes (o que han existido) en el mundo. Además de toda la información ofrecida sobre dónde encontrar alguna más, se puede consultar esta relación de la Wikipedia, y entrar a visitar la MicroWiki, portal dedicado a las Micronaciones. También se han mencionado levemente los Microestados reconocidos internacionalmente, y faltaría hablar de los  Estados con reconocimiento limitado, como pueden ser la  República de Somalilandia (sin ningún reconocimiento), la República de Nagorno Karabaj (sin reconocimiento pleno), la República Turca del Norte de Chipre (reconocido únicamente por un país de la ONU), la República de Osetia del Sur (reconocimiento minoritario), la República de Kosovo o el Estado Palestino (reconocimiento mayoritario) o la República de Armenia, como caso particular de no reconocimiento. Pero son algunos de los muchos Estados que se encuentran en esas situaciones, como también los que se encuentran en un estatus político de Territorio Dependiente (territorios no autogobernados reconocidos así por la ONU), como por ejemplo es el caso del Sahara Occidental, Gibraltar, las Islas Caimán, las Islas Malvinas o la Isla de Montserrat que se ha mencionado en este artículo. Hay muchas situaciones políticas y administrativas en las que se puede encontrar un territorio (o un pueblo, o una entidad, que como hemos visto, el territorio no es imprescindible), muchísimas. Por ejemplo, la Bahía de Guantánamo, que comparte un estatus especial entre Cuba y EEUU, de muy difícil definición. Luego estarían los territorios disputados, las líneas fronterizas, los territorios “de nadie”… la lista parece no tener fin.

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Fuentes: las mencionadas en cada enlace y/o fotografía.

Artículo 1: WHANGAMOMONA

Artículo 2: MICRONACIONES HISTÓRICAS

Artículo 3: MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

MICRONACIONES “HISTÓRICAS”

MICRONACIONES “HISTÓRICAS”

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Ahora que ya conocemos bien la República de Whangamomona, en la isla de Nueva Zelanda, vamos a tratar de poner algo de luz en el marasmo de todos esos pequeños estados que, sin serlo realmente (o tal vez si), funcionan como tal por el mundo, o al menos eso dicen ellos.

Si creíamos que conocíamos todos los Estados pequeñitos del mundo solo con saber de la existencia de Andorra, Mónaco, Ciudad del Vaticano, Principado de Liechtenstein, la Serenísima República de San Marino, Malta, Singapur, el Reino de Bahréin, República de las Seychelles, República de Maldivas y todo ese rosario de estados-islas repartidos por el Caribe (Granada, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Federación de San Cristóbal y Nieves), el Atlántico (Santo Tomé y Príncipe), o en la Oceanía Polinesia y Micronesia en el Pacífico (Estados Federados de Micronesia, Reino de Tonga, República de Kiribati, República de Palaos, República de las Islas Marshall, Tuvalu, República de Nauru)… estábamos muy equivocados.

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Por cierto, la República de Nauru, una sola isla en el Pacífico cerca de Australia (miembro de las Naciones Unidas y país participante en los Juegos Olímpicos), y que posee hasta su propio idioma (el nauruano), después de alcanzar gran prosperidad económica por la venta de los depósitos de fosfatos (guano o marinos, no está claro), y de perder ya buena parte de esos depósitos y prácticamente todo lo ganado con ellos por malas inversiones y gastos descontrolados (a qué me suena), obtuvo una nueva fuente de ingresos actuando como centro de detención de refugiados entre 2001 y 2008 a cambio de ayuda económica de Australia. Su actual presidente, desde el año 2013, es el Baron Divavesi Waqa, también músico y cantante, y que me hace recordar a… bueno ya me dirán ustedes, pero recuerden que no estamos en Naboo, sino en Nauru.

Todos esos que he mencionado son países reconocidos, Estados integrados en la red de relaciones internacionales vigentes (Naciones Unidas, Commonwealth, asociados a la UE, etc.), pero existen muchas más entidades nacionales, con territorio o no, conocidas como Micronaciones, que se diferencian en algunos rasgos a los Microestados, tal y como ya se explicó en el anterior artículo, pero que funcionan, o eso intentan hacer, como Estados de Derecho.

Como ya expliqué, existen Convenciones sobre Micronaciones desde el año 2010 (celebrada en Sidney, ¿dónde, si no?, la siguiente fue en Londres en el año 2012 y la última en el año 2015 en Perugia, Italia) y hasta grupos (públicos o no) en las redes sobre el tema, además de actualizar contactos y relaciones en las Conferencias Bianuales de Polinación. También tienen su historia y sus antecedentes, por supuesto.

Y de estos tratará esta entrada.

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Se considera que el antecedente primero de estas Micronaciones puede encontrarse en la Isla de Elba, donde se creó en 1814 el Principado de Elba    para que se “asentara” allí Napoleón Bonaparte (1769-1821) tras su exilio (su bandera incluyó las abejas, símbolo de la casa Bonaparte). Pero cuando abandonó la isla (más tarde sería confinado en la de Santa Helena, ya sin la prerrogativa estatal), el Principado no fue reconocido y la isla pasó a pertenecer al Ducado de Toscana. Fin de la aventura de la primera Micronación.

Gregor-MacgregorTambién se considera un antecedente primigenio un suceso ocurrido en 1820, cuando el aventurero escocés Gregor MacGregor (1786-1845), distinguido comandante en la guerra de independencia de Venezuela (llamado “el  Jenofonte de América”), se autoproclama Cacique de Poyais, una nación ficticia ubicada en la Costa de los Mosquitos (o Mosquitia, en Nicaragua), con la que logra engañar a inversionistas y colonos ingleses y franceses. Pese a ser detenido, gracias a sus contactos (se dice que era masón, además) nunca fue procesado y siguió vendiendo acciones y terrenos de Poyais y viviendo de sus riquezas, hasta que, agotadas, vuelve a Venezuela reclamando una pensión militar. Fallece en 1845 en Caracas, sin haber sido nunca juzgado, y fue enterrado con pompa y boato en la catedral de Caracas. Posteriormente se trasladan sus restos al panteón nacional de Venezuela, donde hoy sigue casi olvidado.

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Según George Cruickshank, emperador de Atlantium desde 1981 (ya hablé de esta Micronación en el anterior artículo), y uno de los mayores estudiosos del fenómeno (afirma que existen al menos 250 Micronaciones de “mérito” histórico), quien popularizó la idea de las Micronaciones fue Leicester Hemingway (1915-1982), el hermano menor de Ernest, quien declaró la Micronación New Atlantis en 1964 con los beneficios de la venta de una obra biográfica de su hermano. Leicester, remolcó una balsa de bambú de 2,4 por 9,1 metros a 12 millas náuticas de la costa suroeste de Jamaica y la declaró independiente basándose en una Ley de 1856 de las Islas Guaneras: la mitad de la barcaza como Micronación y la otra mitad territorio de los EEUU. Como lo hizo en este mes, posiblemente celebrara en ella la festividad del 4 de julio. New Atlantis contaba con su Constitución (una copia de la estadounidense) en la que declaraba que su finalidad era recabar dinero para la investigación oceanográfica mediante la venta de monedas y sellos. Duró poco. En 1966 la barcaza (perdón, la Micronación) fue destrozada por un huracán y acabó varada y saqueada en la costa (Leicester Hemingway se suicidó en 1982 tras varios años de enfermedad y operaciones).

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Pero siguiendo a Cruickshank (en la imagen) y su concepto de “mérito” histórico (no es mi intención aquí discutir si ese “mérito” es real o no), vamos a conocer algunas de esas interesantes Micronaciones en esta segunda parte del artículo que les estoy dedicando en HELICON. Aun tendremos otro, pues la lista de estos particulares entes, es muy larga.

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Empezamos por el Reino de la Araucanía y la Patagonia (o Reino de Nueva Francia), que fue creado en 1860 por el francés Orélie Antoine de Tounens (1825-1878) en territorio220px-Orélie_Antoine_de_Tounens mapuche, e integrado en Chile en 1862, finalizando así su aventura independentista. O no. Porque sus sucesores siguen desde entonces reclamando el territorio a las autoridades chilenas. Ya en la actualidad, hasta el año 2014 el pretendiente al trono era Philippe Boiry (Felipe I), mientras que 0106_principedepatagonia_g.jpg_1508290738después van a ser dos los pretendientes a sucederle: Jean-Michel Parasiliti di Para (Antonio IV)  y Stanislas Parvulesco, quien se ha autoproclamado Stanislas I. Cuentan hasta con un Himno Oficial, que es una parte de una opereta que satiriza al fundador, Orélie de Tounens. La película argentina de 1996 titulada La película del rey, dirigida por Carlos Sorín, recrea la vida de su fundador, y el periodista Enrique Oliva escribió en 1995 el libro “El Rey de la Araucania y Patagonia”, donde denuncia irregulares ventas de títulos nobiliarios falsos y explica la inexistencia total del “Reino”.

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El Principado de Seborga, es una ciudad-estado en la región italiana de Liguria, cerca del sur de la frontera con Francia, cuya historia comienza en la Edad Media. Basándose en documentos de esa época (argumentan que era un principado independiente no mencionado en los Tratados Internacionales ni en el siglo XVIII ni el en el XIX, ni incluido en la Unificación Italiana), hacia 1960 el jefe de una cooperativa agraria local llamado Giorgio Carbone, crea la idea de una Seborga independiente de Italia y en 1963 es elegido como el jefe de estado (posteriormente llamado Príncipe Giorgio I de Seborga). En 1995 los vecinos votan a favor de una Constitución para el Principado, pero estas reivindicaciones no son reconocidas ni por Italia ni por la comunidad internacional. Seborga emite moneda, el Luigino (no tiene valor legal, pero equivale a unos 6 dólares) y tiene policía propia, el “Corpo della Guardia”, que, curiosamente, aunque no está reconocida como oficial en Italia, es la única existente en el territorio, ya que no hay comisaría de los Carabinieri.

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Tras el fallecimiento del Príncipe Giorgio I en noviembre de 2009, se efectuó una votación en abril del año 2010, por la que el Príncipe de Seborga por un periodo de siete años, sería el empresario residente en Suiza, Marcello Menegatto, que reinará con el nombre de Marcelo I. Principalmente se ve hoy como una forma de dar publicidad al pueblo.

bba3c4061e1f689a56fb756d3663d708La Florida Occidental Británica es una Micronación fundada también con una reclamación histórica: es el territorio de la antigua colonia inglesa en Florida, que fue española excepto durante el breve espacio de tiempo de dominación inglesa entre 1763 y 1783. La Micronación, fundada como territorio independiente en el año 2005, prácticamente funciona solo en Internet, a través del dominio creado por Bo Register, Gobernador General de la Florida Occidental Británica, y antiguo integrante de los servicios de defensa estadounidenses. Se basa en la pretensión de que la anexión de este territorio a los EEUU en 1810 fue ilegal al realizarse únicamente de forma unilateral por el entonces Presidente James Madison (1751-1836) y que ese territorio pertenecía a Inglaterra y no al patrimonio real de Carlos IV cuando se firmó el Tratado de Versalles de 1783, por lo que el traspaso a los EEUU no es válido. La declaración de independencia la realiza Robert VII, Duque de la Florida, con el fin de “reafirmar los derechos de Gran Bretaña” sobre el territorio. Ha emitido sellos y monedas (éstas basadas en la libra y en la Farthings, una antigua moneda inglesa) y ha participado hasta en los Juegos Olímpicos de las Micronaciones de 2006. Si, si… Existen.

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Lundy,  es otra Micronación británica, en realidad una isla en el canal de Bristol, en la costa oeste, que desde el siglo XII reclama su independencia de Inglaterra. Se da la circunstancia de que por esa época, en 1160, la isla de Lundy fue concedida a los Caballeros Templarios por Enrique II y que incluso fue ocupada por el ejército otomano en 1645. A partir de esa fecha, más o menos, fue base corsaria y de piratas. William Hudson Heaven (1800-1883) compró Lundy en 1834, como refugio en el verano y para caza, y la declaró “isla libre” (a veces se la llama Reino de Heaven). Tras varias herencias y ventas, fue comprada por Martin Coles Harman (1885-1924) en 1924, quien se autoproclamó rey y emitió sellos postales y moneda (por valor de uno y medio Puffin, equivalente al penique). Harman fue procesado en 1931 por emitir moneda ilegal en virtud de la Ley de la Moneda de 1870 y sus monedas fueron retiradas, pero se convirtieron en objeto codiciado de colección. En realidad, Harman no pedía la independencia del Reino Unido, sino solamente ser gobernada como un feudo virtual. Actualmente, Lundy pertenece a Landmark Trust (una organización británica dedicada a la conservación de edificios de interés histórico o mérito arquitectónico, que luego dedica a centros vacacionales) y no reclama ya su independencia.

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El Principado de Sealand, está considerado la Micronación más antigua que persiste en la actualidad: fue fundada en septiembre de 1967. También es la más conocida, ya que se utiliza en Derecho Internacional para ejemplarizar la disputa de un territorio, de ahí su “mérito” histórico. Además, este Principado está considerado el precursor de una nueva iniciativa virtual llamada Instituto Seasteading (comunidades liberales en alta mar) en el que participa el co-fundador de Paypal, Peter Thiel. Luego volveré a este tema.

El Principado de Sealand es, en realidad, una plataforma marina llamada Roughs Tower (de 550 m²), construida por la Royal Navy en 1942 (como parte de las Fortalezas Marinas Maunsel, durante la Segunda Guerra Mundial) y localizada en el Mar del Norte, a diez kilómetros de la costa de Suffolk, en el Reino Unido. Su “territorio” incluye sus propias “aguas territoriales”, en un radio de doce millas náuticas, aunque la población en sus instalaciones rara vez excede de cinco personas. Los fundadores del Principado fueron la familia y asociados de Paddy Roy Bates (1921-2012), un radioaficionado pirata y Roy Batesun mando del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, quien se autoproclamó Su Alteza Real Príncipe Roy de Sealand.

Un incidente con la Royal Navy británica que no fue resuelto por encontrarse el Principado fuera de las aguas jurisdiccionales inglesas, es utilizado por la familia como argumento para su independencia “territorial”.

En 1978 un conato de “golpe de estado” entre ciudadanos del Principado fue resuelto a tiros, implicando a los gobiernos del Reino Unido, Alemania y Países Bajos. A resultas de este incidente, se crea un “gobierno en el exilio” que desde 1989 está dirigido por Johanes Seiger, bajo el título “Chairman of the Privy Council”, quien sigue a día de hoy, afirmando ser el legítimo legislador de Sealand, pese a que se vio envuelto en un asunto turbio de venta de pasaportes ilegales, alguno de los cuales se vinculó al asesinato de Gianni Versace. La familia Bates anuló entonces todos los pasaportes existentes de Sealand, que se estimaban ya en unos 150.000 emitidos.

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Sealand dispone de su atleta oficial, un equipo de minigolf y una selección de fútbol nacional, los “The Seals Sealand All Stars”, miembros de la NF Board, que disputa partidos contra otras Micronaciones. También cuenta con su Himno oficial, sellos y moneda propia. Desde el año 2007 está en venta.

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Tuvo mucha menos suerte la Isla de las Rosas, otra plataforma de 400 m2 (contaba con establecimientos comerciales, restaurante, bar, discoteca, tienda de recuerdos y oficina postal), construida por Giorgio Rosa en 1968 en aguas internacionales de la ciudad italiana de Rímini, en el mar Adriático, y que también se declaró Nación independiente. Imprimió sellos, creó una bandera y declaró el esperanto como idioma oficial (el nombre en este idioma es “Insulo de la Rozoj”). Sin embargo, poco después de su formalización, el gobierno italiano consideró que toda la construcción y la creación de la Micronación era una tapadera para evadir impuestos, así que abordó la plataforma y la marina de guerra italiana la destruyó.

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El caso es que todo este movimiento de Micronaciones “marinas” originó un eco amplísimo e internacional que recientemente proclama una renovación total en el sistema político intergubernamental. Según su página web, el Instituto Seasteading cree que una alternativa de sistemas políticos innovadores podría servir a la humanidad mucho mejor que el sistema actual de colaboración internacional. Es un proyecto muy, muy ambicioso, muy novedoso, y un tanto “alocado” (según su propia definición), iniciado en el año 2008 por el por ex ingeniero de Google Patri Friedman (nieto del Nobel depatri-and-peter-thiel Economía, Milton Friedman e hijo del autor anarcocapitalista David Friedman) y Peter Thiel, el fundador de PayPal y uno de los principales patrocinadores del proyecto (hasta ahora, siempre según su web, ha donado 1,25 millones de dólares). Su idea se basa en la construcción de “seasteads”, pequeños “territorios” situados en aguas internacionales y, por lo tanto, fuera de la jurisprudencia de cualquier país. El objetivo final del proyecto es el establecimiento de comunidades marinas permanentes y autónomas para la experimentación y la innovación con diversidad de sistemas sociales, políticos, y jurídicos. Casi nada.

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«Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión desta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce».

Pero me atrevería a decir que en España tenemos más experiencia con estas cosas. No hay más que recordar la Ínsula de Barataria entregada a Sancho Panza para su gobierno (Barataria también es una república ficticia en la ópera “Los gondoleros”, llamada igualmente “El rey de Barataria”, que Arthur Sullivan y WS Gilbert escribieron en  1889) o los títulos de Príncipe Gitano y La Faraona con los que se proclamó a alguno de nuestros artistas, declarando así el gobierno universal en su arte. Eso sin olvidar, claro, la increíble aventura intergubernamental de la minúscula Isla Perejil que a poco deviene en independiente. Pero no son esencialmente Micronaciones al modo de las que existen en todo el mundo. Algunas de ellas verdaderas “joyas” de la imaginación y la inventiva.

Seguiremos en una próxima entrega.

…Continuará…

AlmaLeonor.

Fuentes: Las indicadas en cada enlace y/o fotografía.

Artículo 1: WHANGAMOMONA

Artículo 2: MICRONACIONES HISTÓRICAS

Artículo 3: MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

 

 

WHANGAMOMONA

WHANGAMOMONA

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Decía yo muchas veces que ante tesituras adversas varias y, sobre todo, patrias, era mejor emigrar a la MIR, pues sitio más lejos no había. Amén de que aparezca algún planeta o planetoide habitable al que se pueda marchar una en los próximos años, creo que la MIR es una seria candidata para exilios voluntarios ante tantas estulticias, pero sigue estando demasiado lejos y el billete es caro.

Así que hay que buscar otras alternativas. Viendo un reportaje de viajes en televisión he descubierto un sitio, la República de Whangamomona, en la isla de Nueva Zelanda. No me dirán que no está lejos y el sitio es guapo hasta rabiar. Tiene, además, otros encantos, como que no hay más acceso que una carretera y una vieja vía de tren que muere en la “capital” y que actualmente, tras la muerte en el año 2015 de su más carismático Presidente, Murt Kennard (apodado “tortuga”), ocupa el cargo una mujer, Vicki Pratt, que es la dueña del pub local. Pero en el pasado fue Presidente electo de la República hasta ¡una cabra! El sueño americano llevado al extremo. Cualquiera puede ser Presidente de la República de Whangamomona, incluido un animal (la cabra no fue el único). Aunque también en este lugar campa el crimen y la violencia, pues al Presidente-cabra, le asesinó un perro del lugar, que por tamaño hecho luctuoso fue condenado a entregar su pasaporte. ¡Fantástico!

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El caso es que me puse a buscar más sobre este sitio al que me moriría por visitar (y de paso Nueva Zelanda, que sería un sueño), y además de muchas cosas interesantes, me he encontrado con que ¡¡hay multitud de lugares del mismo estilo repartidos por el mundo!! ¿Sabían ustedes lo que son las Micronaciones, los Microestados, los Estados no reconocidos, los Estados con reconocimiento limitado o los Territorios dependientes (llamados también Áreas dependientes o Dependencia)? a8f5d11da33ec75022ed70795de52df1Pues son sitios que existen, tienen su bandera, su escudo, su capital, su presidente, su moneda en muchos casos, y hasta su propio pasaporte. Por cierto en Whangamomona te lo sellan y todo con su propio logo.

Empecemos.

Whangamomona es un territorio de aproximadamente 1,6 km2 en la región de Manawatu-Wanganui, en la isla de Nueva Zelanda, habitado por unas 20 personas (alrededor de 200 contando las granjas del entorno). No es fácil acceder a este territorio de verdes colinas. Solo hay una carretera, que lleva el descriptivo nombre de “la carretera olvidada del mundo”, aunque oficialmente es la Carretera Estatal-43, que después de unas 40 millas (65 km.) al noroeste de la localidad de Stratford, nos deja en las puertas de la Post Office, la oficina postal de Whangamomona. También se puede llegar por la línea férrea Stratford-Okahukura, una vía casi muerta rodeada de maleza, pero desde que contempla un paisaje de ensueño y que puede recorrerse hasta con un vehículo-tren individual.

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Este paraje, habitado desde 1895 por colonos ingleses, empezó a despegar económicamente con el ferrocarril, cuando hacia 1933, la línea llega a Whangamomona. Curiosamente, la electricidad tarda veinticinco años más en instalarse en la localidad (en 1959), pero no supuso un nuevo acicate poblacional y la zona entra en decrecimiento (se cierra la escuela y la oficina de correos) hasta los años ochenta. En esta época el gobierno neozelandés reorganiza el territorio y Whangamomona se incluye en la región de Taranaki. Entonces, sus habitantes se movilizan en contra de esta decisión (querían seguir formando parte de la región Manawatu-Wanganui) y como forma de protesta y presión crean la República de Whangamomona. Es el 1 de noviembre de 1989, desde entonces celebrado como el Día de la República, que es cuando se realiza, además, la votación para elegir Presidente. El primer “afortunado” en aquel día de 1989, fue Ian Kjestrup (en el cargo entre 1989 y 1999), quien ni siquiera sabía que era candidato elegible.

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Este acto de rebeldía tuvo su continuación al año siguiente con la celebración festiva del Día de la República, y acabó constituyendo un reclamo turístico de primer orden, así que siguieron manteniendo la fiesta y la República. Naturalmente no es una nación reconocida, ni independiente, ni siquiera un ente político de ninguna clase. Es una Nación “Turística”, casi de broma, pero funciona como una Micronación y tiene todos sus atributos, incluido un Equipo de Rugby. Uno puede adquirir un pasaporte de la República de Whangamomona, o sellar el suyo propio, todo ello en el Grand Hotel de Whangamomona.

billy goatTras la muerte del primer Presidente, en 1999, se realiza una nueva votación y surge la sorpresa: el nuevo Presidente… ¡es una cabra!

Se llamaba Billy Gumboot (Billy el Niño) y resultó elegida porque se comió el resto de las papeletas, así que solo la suya era la ganadora. Duró 18 meses en el cargo. Tras su muerte, acaecida por culpa de un perro que la atacó, fue elegido otro animal: Tai The Poodle (el caniche), quien tuvo que retirarse del cargo porque sus nervios le traicionaban a menudo y falleció. Las elecciones se celebran, como decía, el Día de la República, que desde el año 2001 se ha traslado a enero (verano austral) y con una periodicidad bianual.

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Y así, llegamos al año 2005 cuando el nuevo Presidente de Whangamomona fue ¡¡la tortuga!! No… en serio. Se eligió al gerente del Taller de la localidad, llamado Murt Kennard y apodado “tortuga”. Tuvo serios rivales, no obstante, el expresidente Kjestrup (que ahora sí que se postulaba para la reelección) y Miriam, un travesti muy conocido del lugar que a punto estuvo de ganarle. Kennard, inventor por afición (suyo es el diseño del “collar Presidencial”, el atributo del Presidente realizado con colmillos de jabalí), ha resultado ser el Presidente más longevo, pues fue reelegido en todas las ocasiones en las que se presentó, hasta su fallecimiento el 25 de octubre del año 2015. Tenía 61 años, una esposa, Marg, cuatro hijos (sobreviven dos) y 13 nietos. Se celebró un funeral de Estado.

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Ahora ocupa el cargo, como ya he dicho antes, una mujer, Vicki Pratt. Ella y su esposo Richard, gestionan el pub de la localidad, y de momento es la Presidenta interina hasta las próximas elecciones de Whangamomona, en enero de 2017. Vicki no está muy convencida de presentarse a la reelección pues, asegura que “todos los Presidentes anteriores han muerto en el cargo”. Razón no le falta.

Pero como decía antes, hay muchas más Micronaciones, entidades autoproclamadas independientes, pero no reconocidas por ningún otro Estado u organización internacional. Según la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados celebrada al respecto en Montevideo en 1933, “La existencia política del estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados”, es decir, una Micronación puede existir aunque no esté reconocida por nadie. Es esto lo que las diferencia de los Microestados, que sícontent que han de estar reconocidos por al menos un país, o también de los Estados no Reconocidos, pero cuyas aspiraciones a su reconocimiento son, si no indiscutibles, al menos, con una base real. Algunas de esas Micronaciones nacieron por una protesta, por una creación artística, por un entretenimiento o incluso por un acto ilegal, pero en algunos casos tienen desde sede territorial (o algo parecido) hasta bandera y pasaporte. Hay muchísimas, tantas que han dado hast para un libro, “Micronations”, de John Ryan, George Dunford y Simon Sellars (Loney Planet, 2006).

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Entre Australia y Nueva Zelanda, sorprendentemente, se cuentan varios territorios de estas características, Micronaciones declaradas independientes, como por ejemplo Aeterna Lucina, en Australia, proclamada por un empresario, Robert Neuman (en la imagen superior), Señor Supremo del Estado Soberano que acabó siendo acusado de fraude en los años noventa. Pero hay más: Aramoana, en Nueva Zelanda, y también, como Whangamomona, originada en una protesta por la construcción de una fundición de aluminio (por cierto que en este lugar en 1990 tuvo lugar la matanza de 13 personas por   David Gray); Arroyo Arco Iris, fundada por un agricultor ofuscado por los daños causados por una inundación de la que culpabilizaba al gobierno; Imperio de Alantium, territorio de 10 metros cuadrados en Hurstville, cerca de Sidney, fundado por George People_George_Cruickshank_Atlantium_01Francis Cruickshank, autodenominado Jorge II, John Duggan Geoffrey y Duggan Marie Claire, descontentos con la política australiana afín a la Commonwealth; Avram, Micronación sin territorio, fundada por un personaje autodenominado el “Duque”; Bumbunga, una granja cercana a Snowtown (Australia Meridional) que se proclamó independiente entre 1970 y 1980 aproximadamente; Principado de Dubeldeka, fundado cerca de Mittagong/Bowral en la isla de Australia, por el Dr. Vasudeo Khandekar Doreen, a causa de una disputa sobre el alcantarillado; Marlborough, una Micronación de corta vida, que fue creada en 1993 por un hombre que pretendía evitar un desahucio tras caer en bancarrota. Fue detenido, procesado y condenado, y desde entonces abandonó la idea independentista. Pero sin duda, las más interesantes son estas dos:

El Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del Coral, que son unas islas situadas al gk23-300x165noroeste de Australia (diseminadas en un área de alrededor de un millón de km2, pero con un área de tierra emergida de tan solo 8 km2), donde se estableció una Micronación también como protesta política por la prohibición de los matrimonios homosexuales. Fue llevada a cabo por activistas del movimiento LGBT, como expresión del nacionalismo queer, y su sede está situada al sureste de Queensland (Australia). Cuenta hasta con un “emperador”, Dale Parker Anderson (emperador DaleEmperor-image01 I). En el año 2005 se crean dos escisiones norteamericanas, el Gay and Lesbian Commonwealth Kingdom (liderado por Jaix Broox) y el Unified Gay Tribe (de Bill Freeman y Enrique Pérez), además de otra escisión alemana, Gay Homeland Foundation (cuyo líder es Víctor Zimmermann), sin que ninguna de estas entidades reclamen territorios en las Islas del Mar del Coral, que, por otro lado, permanecen deshabitadas (solo la isla Willis cuenta con una estación meteorológica ocupada de forma temporal). No es una micronación territorial.

Hutt River, una granja de 75 km2 en Australia Occidental, separada de la Commonwealth hasta el 2007, siendo la Micronación más antigua de Australia, pues fue creada en 1970 por Leonard George Casley (Príncipe Leonardo I) y su difunta esposa, la Princesa Shirley, cerca de la ciudad de Perth  por una cuestión de legal sobre cuotas de producción de trigo. Casley recurrió a una antigua ley británica (Treason Act de 1495) para declarar la independencia. Sus habitantes (unos 30 occidentales junto con 150 miembros de la tribu aborígen Nandhano) no son considerados residentes australianos, y por lo tanto no pagan impuestos a este país, pero si tiene establecido cobrar un 0,5% de impuesto comercial y fiduciario por actuar en el territorio (sus ingresos proceden de la exportación de flores y del turismo).

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Las Micronaciones tienen su historia, sus antecedentes y hasta sus Convenciones Internacionales. La Convención de Montevideo de 1933, aceptó la existencia de este tipo de Naciones, siempre y cuando cumpla con los requisitos de un Estado como persona de Derecho Internacional: Población permanente, Territorio determinado, Gobierno, y Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. En el año 2010, Sidney acogió la Primera Conferencia Internacional sobre Micronaciones, que resultó todo un éxito y celebró su segunda edición en Londres en el año 2012. La Tercera Conferencia Internacional sobre Micronaciones se celebró en el año 2015 en Perugia (Italia) presentando como novedad, la República Libre de Alcatraz.

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Lejos de las ideas supranacionales de la globalización, un buen puñado de entes se conforman desde hace siglos como Naciones unilateralmente declaradas independientes, y su número sigue creciendo. Algunas son una broma, otras un fraude, la mayoría un proyecto económico alrededor de la emisión de sellos, monedas o documentos diplomáticos, muchas un proyecto histórico o cultural, o de amplísimas miras espaciales, algunas se crean movidas por un fin individual… El caso es que yo misma puedo crear “la República independiente de mi casa”, porque existen hasta manuales en Internet para poder hacerlo. En un próximo artículo daré cuenta de unos cuantos enclaves independientes, Micronaciones, Microestados y Estados no reconocidos.

¿Quién se preocupa entonces por unos resultados electorales en España o el Brexit británico? Si uno no está conforme con su país… ¡se puede crear otro!

…Continuará…

AlmaLeonor

Fuentes: Las indicadas en los enlaces.

Artículo 1: WHANGAMOMONA

Artículo 2: MICRONACIONES HISTÓRICAS

Artículo 3: MICRONACIONES HASTA ESPACIALES