EXCURSIÓN A FRÍAS (BURGOS)

EXCURSIÓN A FRÍAS (BURGOS)

Es sábado, 18 de marzo, primer día de puente para quienes tienen fiesta el lunes y hace un calor demasiado inusual para esta época, para estos lares y para nuestra costumbre, pero aun así…. ¡Nos vamos de excursión!

Llevábamos tiempo queriendo ir a conocer Frías, en la comarca de Las Merindades (capital Villarcayo)  en la zona conocida como Valle de Tobalina y Montes Obarenses.  Desde luego es una zona que hay que explorar a fondo, pues son muchos los lugares interesantes que encierra. De momento, hoy nos vamos a Frías.

Nos acompaña el “tigreton”, nuestra mascota viajera, como siempre desde que lo compramos en Suiza, nuestro segundo viaje importante por nuestra cuenta (el primero fue al Mont Saint-Michel), pero por el camino nos encontramos con otro “bichejo” que no esperábamos, uno de los 91 Toros de Osborne que quedan por la geografía española (14 de ellos en la CCAA de Castilla y León, ninguno en Valladolid), el antiguo Logo de las bodegas Osborne, diseñado por el pintor Manolo Prieto (aquí se puede leer más sobre su historia), aunque ni recuerdo en qué punto.

Lo que sí que recuerdo es la ruta que seguimos, así que si alguien está interesado puede seguirla y encontrar el bicho. Desde Valladolid tomamos la autovía A-62 hasta Burgos, y desde allí seguimos dirección Vitoria por la AP-1 de peaje (unos cinco euros) hasta tomar la salida 3 Briviesca-Oña. Allí seguimos por la N-1 hasta tomar la N-232 aproximadamente en Cubo de Bureba, para en Busto de Bureba (si, atravesamos esta comarca también, la Bureba), tomar la BU-504 que durante aproximadamente 17 kilómetros, nos llevaría a Frías, aunque aún tendríamos que tomar otra comarcal (BU-520). Pues bien. En todo ese recorrido no vimos ni un solo cartel que anunciara o promocionara la visita a Frías. Ni uno. Yo recuerdo haber visto algún cartel de carretera con la silueta inconfundible del peñón con el torreón del Castillo, pero desde luego por aquí no hay ni un solo cartel, y cuando tomamos la desviación desde la BU-504, apenas una señal antigua de esas blancas terminadas en pico indicaba la dirección con el nombre del pueblo, Frías. Señores responsables, quienes sean… un poquito de atención a estos detalles sería de agradecer.

También me iba quejando yo de la falta de un sitio donde parar y admirar el paisaje totalmente espectacular que se va abriendo ante nosotros según subimos el monte, cuando de repente, a 1000 metros de altura nos encontramos con una señal de punto panorámico. ¡Vaya! Esta vez me tengo que callar. El Mirador del Portillo de Busto, es un lugar maravillosamente enclavado al pie de la carretera (se hubiese agradecido, no obstante, alguna estrategia para entrar y salir con más seguridad, pues hay curvas antes y después del aparcamiento del mirador), que permite admirar todo el paisaje circundante de los Montes Obarenses y Las Merindades. Además, desde aquí salen varios caminos para hacer senderismo, a buen seguro con unos paisajes aún más preciosos. Primer acierto y no habíamos hecho más que empezar.

En Este punto leemos que hay una zona de cascadas en la localidad de Tobera, una formación sobre el río Molinar que cuenta hasta con una leyenda. Será nuestra próxima parada.

Tobera  es una antigua localidad muy cercana a Frías, de la que es barrio desde la época del Marqués de la Ensenada. Existió en época romana y por sus lindes aún quedan restos de la antigua calzada romana de la Bureba que unía la meseta castellana con la cornisa cantábrica. En el siglo XIII es zona de transformación de lana y con el tiempo, los saltos de agua del río Molinar fueron aprovechados para instalar batanes con los que cobraron auge las industrias de linos y papeles. En todo caso, parece que su nombre derivaría de la Toba, la piedra caliza tan abundante en este valle del Ebro. Hoy, Tobera, con su bonito Paseo del Molinar, es un enclave tranquilo visitado por turistas, senderistas y excursionistas como nosotros.

Según cuenta una de las leyendas de la zona, en este lugar a un correo real al ir a cruzar el peligroso paso del Río Molinar, le salió al paso una enorme serpiente, causando horror en jinete y caballo, que se desbocó. Entonces el correo real se encomendó al Santo Cristo de los Remedios mientras desenvainaba su espada dispuesto a hacer frente a la serpiente maligna, pero el reptil se volatizó en cuanto terminó su oración. Una vez cumplido el encargo postal que le había hecho la reina castellana, y puesta ésta al corriente de la hazaña, dio orden de construir en ese punto del río un pequeño humilladero al Santo Cristo de los Remedios que tan buen servicio había prestado. Hoy, en la capilla del humilladero, y bajo la imagen del cristo, se guarda en una urna de cristal la talla de una colosal serpiente con una calavera sobre ella, en recuerdo de este hecho milagroso. Dicen, que durante mucho tiempo en lugar de una talla de madera, hubo en realidad la muda de una enorme serpiente.

Esta es la leyenda de Tobera (que recuerda poderosamente a la batalla de San Miguel y el dragón/serpiente) por la que a 1,5 km aproximadamente del centro de la localidad, en medio de un estrecho paso del agua surcado por un puente romano-medieval (lugar por donde pasaba la calzada romana), se alza el pequeño Altar de Caminantes del Santo Cristo de los Remedios (al parecer es del siglo XVII por lo que la reina del encargo de la leyenda no puede ser Isabel, como he leído en algún sitio), al pie del Santuario de Santa Maria de la Hoz, un pequeño edificio construido en los años de la repoblación de Frías, justo durante paso del románico al gótico, por lo que contiene muestras eclécticas de ambos estilos. Fue una hospedería de peregrinos que bajaban por aquí para llegar al camino de Santiago.

El templo parece que data del siglo XIII aunque se cree que antiguamente había aquí uno anterior. El sitio, desde luego, parece apropiado para albergar un punto de culto pagano, con el río, las rocas y los árboles formando un todo. De hecho, hay una roca enorme a los pies del Santuario, con un árbol detrás (no es un tejo), que recuerda poderosamente a los lugares de culto celtas. Su construcción románica tardía presenta algunas de las novedades que ya trae el gótico, como son las arquivoltas ojivales de la puerta de entrada, que inusualmente cuenta con una fila decorada con figuras esculpidas. Los capiteles del soportal y el resto del tempo, son claramente románicos. Encima de la entrada todavía puede verse la ventana de la antigua vivienda del ermitaño. Las imágenes esculpidas sobre ella son de factura moderna, imitando las que existieron en su momento, pero el resto son de la misma época que el tempo y encontré alguna muy curiosa, con forma de cabeza diabólica… La ermita solo se abre en el mes de julio, cuando se celebra aquí una romería.

Por cierto, que ya en el mismo aparcamiento a pie de carretera, un macho cabrío y dos cabras salen a saludar a todo el mundo (y de paso a pillar bollo, bocadillo, dulces o lo que sea), con mucho descaro. Y es que no me extraña nada de nada, porque por aquí crece mucha cicuta (es parecido al perejil) así que supongo que no les amargará un dulce. Como digo, hay apenas un kilómetro y medio entre ambos recorridos (ermita y cascadas) que se puede hacer perfectamente a pie, pero luego me di cuenta de que yo había “triscado” demasiado por aquí.

Se nos había hecho un poco tarde y queríamos comer en Frías, pero al llegar nos quedamos embelesados por la magnífica Área para Autocaravanas que tiene a sus pies (ver la web para condiciones. Nosotros solo aparcamos no pernoctamos). Y justo al lado un área recreativa, Las Fuentecillas, con mesas, papeleras, mucho espacio verde, aparatos de gimnasia, un antiguo Lavadero Medieval restaurado  y un riachuelo que atraviesa todo el recinto para adentrarse en un molino privado. Un sitio privilegiado.

Desde aquí se puede subir andando al pueblo, pero nosotros fuimos con la furgo porque nos dijeron que hay varios aparcamientos justo antes de la zona monumental en el centro. Y sí, hay aparcamientos, al menos vimos dos, justo a  los pies del castillo, con lo que la visita es mucho más cómoda. En lugar de empezar por la visita al castillo, optamos por ir al pueblo y buscar donde tomar un buen café. De camino encontramos el antiguo Convento de San Francisco, hoy vivienda y un rollo muy desgastado en el rincón de una casa. Y un poco más adelante, todo en cuesta arriba (todo lo bonito suele estar cuesta arriba), tuve que entrar en una tienda de recuerdos para ver si tenían un bastón o un palo de caminante. Mis rodillas me dieron un serio aviso y no podía más. No había tenido la precaución de coger mis propios palos (no se me van a volver a olvidar más), así que menos mal que tenían uno al menos para terminar la visita. La tienda estaba justo debajo del gran peñón que sustenta el castillo y toda ella estaba atravesada por una enorme roca. “Que pueblo tan bonito tenéis”, se me ocurrió decirle a la mujer de la tienda. “No es pueblo, es ciudad”. ¡Oh! ¡Pues que ciudad tan bonita! Ya sabemos algo más de Frías.

Frías es la ciudad cabecera del municipio, en la comarca de las Merindades cuya capital y partido judicial es Villarcayo, situado sobre el cerro de La Muela al lado del Ebro. Su nombre procede de un término en latín que significaría “Aguas Fridas”. Durante mucho tiempo, tanto en época romana como medieval, fue un punto estratégico del paso por el Valle de Tobalina, entre la meseta castellana y las tierras cántabras del norte y esta circunstancia la hizo próspera, ya que el punto se convirtió en un lugar de cobro de derechos de paso como atestigua el entramado defensivo de todo el municipio, así como el torreón que se encuentra en medio del Puente Medieval sobre el Ebro. Después, hacia el año 1000, pasó a ser un enclave estratégico en la guerra entre Navarra y Castilla, cuando Sancho III (990-1035) el mayor incluye esta zona en el reino navarro. Tras la derrota de Atapuerca en el año 1054, Frías vuelve a Castilla, ahora ya transformada en reino (muy amplia e interesante la historia del municipio que figura en la página web del Ayuntamiento).

Es a finales del siglo XII cuando esta ciudad aparece ya citada como “civitas”, por lo que es probable que existiese aquí, en la “Muela de Frías”, un antiguo asentamiento con una fortaleza en plena lucha contra los musulmanes. Ya en el siglo XIII se le dota de una muralla defensiva y se refuerza todo el entorno, pasando a ocupar el centro de defensa de la comarca en detrimento del Castillo de Petralata  (o Petralaja) en la Bureba, en Oña. Ya por entonces, bajo la fortaleza empieza a crecer su alfoz, las viviendas de Frías. En el siglo XV, llegando ya a su fin la Reconquista, los Reyes Católicos crean el ducado de Frías para los Velasco, una familia noble procedente de Cantabria, que llegaron a ser Grandes de España. El primer duque de Frías, en 1492, fue Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza (1454-1512), apodado el Gran Condestable, que además ostentó los títulos de III conde de Haro y VII condestable de Castilla. Este Velasco fue Virrey y capitán general del Reino de Granada, además de consejero de la Reina Juana I de Castilla.

El Castillo de Frías se encuentra estratégicamente ubicado en un extremo del peñasco de La Muela, lo que le da al torreón su característica forma “roquera”. El conjunto actual, muy bien conservado, es el resultado de una mezcla de construcciones de los siglos XII, XIII, XV y XVI, cuando se le dota de troneras para la artillería. En el patio de armas se encuentra un aljibe con un pozo. El acceso cuenta con un puente levadizo para salvar un foso excavado en la roca. La Torre del Homenaje, de mampostería y planta poligonal, se eleva de forma independiente del resto del castillo, al que se accede por una angosta escalera. Esta torre sufrió un gravísimo derrumbe en 1830 causando varias víctimas mortales. La causa se originó muchos años antes, cuando las tropas de Napoleón asediaron la muralla de Frías intentando acceder por una de sus puertas: la de Medina, la del Postigo y la de la Cadena o también llamada de la Villa. Fue esta última la que se voló y fue destruida por las tropas francesas, deteriorando seriamente la Torre del Homenaje. Toda la función militar del castillo de Frías cesó tras la Guerra de Independencia y en 1920 pasa a manos municipales. Hoy, es uno de los conjuntos monumentales más visitados de Burgos.

Otro de los lugares interesantes de Frías es la Iglesia de San Vicente Mártir y San Sebastián,  situada al otro lado del Castillo en el mismo promontorio rocoso de La Muela, como complemento defensivo del mismo. De su primitiva iglesia apenas quedan algunos restos, ya que un derrumbe en 1904 hizo que tuviera que reconstruirse casi por completo. Tras este desastre, su portada románica principal fue vendida al Museo de los Claustros de Nueva York y con lo obtenido se reconstruyó la nave. Cuenta con capillas interesantes de los siglos XIV y XVI, altares, sepulcros platerescos, un órgano de 1720 (recientemente recuperado), varias muestras de imaginería y pinturas religiosas, vidrieras (una de San Sebastián que fotografié desde el exterior, es uno de mis iconos favoritos) así como una exquisita reja de forja rodeando la Capilla de la Visitación, con un retablo atribuido al pintor e imaginero Juan de Borgoña (1494-1536). Esta capilla fue fundada en 1490 por un matrimonio de juedoconversos a cambio de ser allí sepultados, pero no se terminó toda la capilla y las sepulturas hasta 1519, terminadas por su hijo, Clemente López de Frías, quien llegó a ser deán de Sigüenza y mecenas del Monasterio de Nuestra Señora de los Huertos de Sigüenza (Guadalajara).

No pudimos admirar el interior como hubiésemos querido porque había una misa, pero como volveremos a Frías, intentaremos descubrir todas estas maravillas próximamente. En el exterior puede admirarse un Arco Plateresco, resto del pórtico que cubría toda la parte baja del templo y que se derrumbó completamente en 1836, realizado por los mismos arquitectos que la capilla de la Visitación, así que podíamos hacernos una idea de su magnificencia. La página web del Ayuntamiento de Frías la califica como “uno de los mejores ejemplos de arquitectura plateresca de la provincia de Burgos”.

Desde la Iglesia se accede a una explanada en la que se pueden admirar restos de la Muralla antigua de Frías, que data de la misma época que el castillo, del siglo XIII, y constata el carácter defensivo de la Iglesia de San Vicente. Desde la Puerta del Postigo, visible desde su reconstrucción en 1997, se accede a un paseo de ronda por los bajos del castillo que llega hasta el actual aparcamiento.

Uno de los encantos de esta ciudad de Frías son las llamadas Casas Colgadas, viviendas realizadas en toba y madera que se fueron construyendo al abrigo del promontorio de La Muela, conformando un paisaje en el que parecen asomarse al precipicio. Hay un camino que desciende desde la plaza hacia el lado sur de la ciudad para poder admirarlas, pero nosotros dejamos esta visita para el final, llegando hasta el cercano Monasterio de Vadillo (del siglo XIII, hoy en desuso)  para poder admirarlas en toda su extensión.

Y ya solo nos queda una visita que realizar, el Puente Medieval sobre el Ebro. Sobre el río existió un puente ya en época romana que fue reconstruido muchas veces hasta llegar a su actual conformación medieval con un torreón defensivo-recaudador en medio. Es posible que este torreón date de 1396 cuando se otorga a la ciudad los derechos de pontazgo, y que dado el trasiego que se atestigua en esta ruta (comerciantes y trashumantes que circulaban entre la meseta castellana, la Rioja y la cornisa cantábrica), debió de contar con mucho éxito. El torreón mide 143 m de alto desde el nivel del agua, lo que también le otorga un punto estratégico defensivo de primer orden. Hoy ofrece unas preciosas vistas sobre el Ebro a su paso por esta bonita ciudad, así como del promontorio de La Muela con su castillo e iglesia a uno y otro lado. También cuenta con un área recreativa que invita a pasar la tarde, pero nosotros ya hemos de dar por terminada nuestra excursión. Será para otra vez.

Todas las fotos, aquí, o pinchando en la imagen de cabecera.

AlmaLeonor

ESCAPADA RURAL A… TIEDRA

ESCAPADA RURAL A… TIEDRA

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Así sin pensarlo siquiera, la mañana del lunes 5 de diciembre nos pusimos en marcha hacia la Santa Espina para hacer unas fotos y disfrutar de una luminosa mañana y tan extrañamente calurosa para ser diciembre en Valladolid, tanto, que no hemos bajado de los 13º en todo el recorrido. Sin embargo, mientras fotografiábamos los eólicos que hay cerca de la Santa Espina, se nos ha ocurrido que en lugar de ir al Monasterio, sería buena idea acercarnos a Tiedra, que no conocíamos. Y eso hicimos. Por el camino, nos hemos encontrado un grupo de avutardas disfrutando del buen tiempo sobre la tierra de campos vallisoletanos. Aunque estaban lejos no se han inmutado con nuestra presencia y parando un minuto en la entrada de un camino, nos hemos podido acercar para tomar una fotografía.

Llegamos a la Santa Espina por la VP-5501, desde donde tomamos la VP-5012 hasta San Cebrián de Mazote (nos pararemos un momento en el camino del vuelta) y desde ahí, llegamos a Tiedra por la VP-5605 primero y, tras atravesar la autovía A6, entramos en Tiedra por la VP-6605. Son apenas 19 kilómetros por un paraje de extraordinaria belleza, los Montes Torozos vallisoletanos, especialmente bonitos en este otoño templado. Lo único que nos sobresaltó tristemente es que en los alrededores de la Santa Espina vimos muchas encinas enfermas y secas… muy triste.

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Tiedra es una localidad de apenas 300 habitantes, pero con un cierto encanto. Antes de llegar nos acoge una entrada jalonado por robles que augura una buena visita. Enseguida se ve el Castillo de Tiedra, apenas un torreón rodeado por una muralla con foso, pero al estar situado sobre una loma, se deja ver enseguida dominando parte de Tierra de Campos,  concretamente el valle del Duero hacia Toro. Y es que Tiedra está situada en el límite de Tierra de Campos, en las estribaciones occidentales de los Montes Torozos, y las vistas desde el castillo tienen que ser espectaculares. No lo pudimos ver por dentro (hoy es un museo) porque tiene sus horarios y nosotros no los habíamos consultado siquiera, pero se puede hacer uno una perfecta idea de la sensación de poder de quien dominara este castillo y el enclave de Tiedra.

En este castillo se tenía que haber llevado a cabo el encuentro del Cid con la infanta Urraca de Zamora, a instancias de su hermano, el rey Sancho II, quien quería que Urraca le cediese voluntariamente su propiedad (herencia de su padre) a cambio de la villa de Medina de Rioseco. Pero nunca se llevó a efecto. Sin embargo, este hecho sirve para señalar la primera mención del castillo de Tiedra en el siglo XI, justo cuando los reinos de Castilla y León se separan y Tiedra forma parte del Reino de Leon. Después, vuelve a aparecer como moneda de cambio en 1204, cuando el Papa Inocencio III anuló el matrimonio de Alfonso IX de León con su prima Berenguela de Castilla por consanguinidad, con quien se había casado en 1197 y de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos. Alfonso le entregó a su ya exmujer, el enclave de Tiedra y el de San Pedro de Latarce como compensación. El Castillo acabó en manos de los Téllez de Meneses en el siglo XIII, siendo señor de Tiedra, entre otros títulos, Tello Alfonso de Meneses.

Reina Leonor Urraca. Biblioteca BritánicaY ahora viene lo interesante y que a mí me ha emocionado como cada vez que me encuentro ante la historia de una Leonor, nombre de tanta raigambre en Castilla. Al morir Tello Alfonso hereda sus propiedades el rey Enrique II, quien dona Tiedra a su hermano Sancho de Castilla y de este lo hereda su hija Leonor Urraca (1374-1435), llamada “ricahembra de Castilla”, poseedora de varios señoríos castellanos (condesa de Alburquerque, señora de Urueña y señora de Medina del Campo, entre otros muchos), que casó con el infante Fernando de Trastámara (o de Antequera, o el Honesto, futuro rey de Aragón como Fernando I, el primero de la dinastía castellana). Se comprometieron cuando Leonor tenía 16 años y Fernando 10 y se casaron cuatro años después, llegando a nacer de esta unión siete hijos, infantes de Aragón. Leonor Urraca fue la madre de Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón (y de Nápoles y Sicilia) y de Juan II de Argón, padre del Príncipe de Viana y de Fernando el Católico. También fue la abuela de Leonor de Castilla, esposa del emperador Federico III de Habsburgo.

Una mujer muy valiente y decidida que residió en su palacio de Medina del Campo, fundando el hoy Convento de Santa María la Real, desde donde tuvo que hacer frente al encarcelamiento de sus hijos y a la lucha contra el futuro Condestable de Castilla y valido del rey Juan II de Castilla, Álvaro de Luna. Leonor Urraca falleció en Medina del Campo en 1435 y fue enterrada en el mismo convento en una tumba sencilla con una lápida en el suelo.

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No son los únicos avatares de este trasmaneado castillo, pues en 1430 el rey Juan de Castilla confisca castillo y villa y lo convierte en prisión. Allí estuvo preso el obispo de Palencia, acusado de complot para derrocarle, aunque finalmente fue absuelto. Hoy puede verse la reproducción de un cadalso en las almenas, que, además de parapetos defensivos, solían hacer las veces de prisión medieval. Finalmente, los Reyes Católicos confirmaron el señorío de Tiedra con su castillo para Pedro Girón, Maestre de Calatrava y I Señor de Urueña. Su señorío abarcaría la casa de Osuna (con Pedro Téllez-Girón y de la Cueva en el siglo XVI), que  fue la propietaria del Castillo hasta el siglo XIX.

Desde entonces también ha llegado a pasar por varias manos, varias desafortunadas manos, diríamos mejor: en el siglo XIX, la familia de Gaspar Rodríguez utilizó parte de su estructura para otras construcciones; la familia de Alonso Carmona lo adquiere en 1911 y lo convierte en un palomar; no es hasta el año 2004 cuando el Ayuntamiento de Tiedra se hace con el castillo, quien inicia las labores de reconstrucción, terminadas en el 2013, que hoy permiten visitarlo en todo su esplendor.

Desde el castillo se puede ver todo el pueblo, incluidas las dos iglesias que hoy quedan de las cuatro que llegó a tener la localidad. Bueno, también está la Iglesia del Salvador, que es la que ofrece culto, y la Ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja en las afueras.

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La Plaza Mayor es un bonito espacio con casas de balconadas y pilares de piedra y madera, algunas de las cuales son de los siglos XVI a XVIII. El edificio del Ayuntamiento cierra uno de los lados dotando de empaque a la plaza, pues el edificio, un antiguo hospital, es una bella muestra decimonónica de construcción civil, con elementos de diferentes estilos. Me gustaría sugerir desde aquí que en estos bonitos pueblos se tenga muy en cuenta el aspecto estético de sus edificaciones, impidiendo aparcar en plazas con tanto encanto o delante de edificios históricos al menos. Aunque apenas vimos gente paseando, los vehículos estaban en todas partes.

La Iglesia de San Miguel es un templo construido en el siglo XVI sobre una antigua iglesia románica, con una alta y esbelta espadaña sobre una torre que tuvo en su tiempo una función defensiva. No llegamos a entrar, porque al acercarnos vimos y oímos lo que parecía ser una actividad de serrería.

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Las ruinas de la mudéjar Iglesia de San Pedro son mucho más interesantes, aunque pudiera pensarse lo contrario. Construida en el siglo XVI y reformada en el XVII, hoy es un enclave derruido y un tanto descuidado, pero que ofrece multitud de ángulos muy fotogénicos, con vistas increíbles hacia el castillo. Entre la basura y maleza encontramos hasta alguna lápida en el suelo… sería interesante que se pudieran conservar los restos tal y como están, pero con un mantenimiento continuo para no acumular tanta suciedad. También está situada en alto y ofrece una imponente vista igualmente desde el castillo, con un aire defensivo, pero en el otro extremo del pueblo. Al alejarnos vimos que en el subsuelo y dentro de un recinto amurallado que parecía privado, se encontraban unas aberturas en arco que parecían bodegas inmensas.

Tiedra fue una zona vaccea y se sabe que este pueblo ocupó el territorio desde la mitad el primer milenio a.C. Los romanos lo llamaron Amallóbriga   y establecieron una civitate (ciudad) nombrada por Plinio y Ptolomeo. Hoy, todo el conjunto vacceo-romano constituye el Yacimiento del Cerro de la Ermita de Tiedra,  de la Edad del Hierro y lugar donde a finales del siglo XVI se edificó la ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja. El Yacimiento cuenta con la denominación de Bien de Interés Cultural desde 1994.

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Pero el enclave de la Ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja es magnífico, aún sin poder ver las excavaciones arqueológicas (están ocultas en el subsuelo tanto de la ermita como de las tierras de alrededor). Se puede llegar a él tanto desde el pueblo por un bonito camino arbolado de 400 metros, como desde la carretera, por una entrada señalizada. La ermita se reconstruye en el siglo XVII sobre una iglesia anterior y tras varias restauraciones, sobre todo a partir del 1713 bajo patronazgo de la familia Alderete, luce como hoy puede contemplarse. Bueno, lo de contemplarse es un decir, porque estaba cerrada. Hoy, veo que las visitas, gratuitas, son guiadas y con grupos a partir de ocho personas, aunque dicen que puede visitarse “durante todo el día”. La próxima vez llamaré por teléfono a ver si podemos entrar.

Es un magno edificio de estilo barroco con una Hospedería adosada que conserva varias de sus dependencias en buen estado. También se puede encontrar en el interior de la ermita un órgano procedente del Monasterio de la Santa Espina. Desde la entrada de la hospedería hay un camino de tierra que en apenas veinte minutos llega hasta el pueblo de Pobladura de Sotiedra, y en el que se pueden observar restos de una calzada romana.

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Justo al final del camino que llega desde la carretera, se encuentra el cementerio de Tiedra y hacia la izquierda toda una campa, reformada y acondicionada en 1855, junto a los caminos de acceso, desde la que se observa una bonita vista del Castillo, con algunas mesas para descansar, una fuente y lo que parecían los restos de una actividad cultural con objetos de lana que debió celebrarse este verano y que entre los tonos dorado-rojizos del otoño y la luz de este diciembre tan extrañamente luminoso, ofrecían interesantes ángulos fotográficos.

Aquí hemos terminado nuestra visita a Tiedra. Pero nos hemos prometido volver a este bonito pueblo castellano y es una promesa que no vamos a echar en el olvido. Queremos acercarnos en primavera para poder observar los floridos campos de lavanda que hemos visto por los alrededores. También queremos ver un atardecer desde el castillo y tal vez, realizar algún tramo de lo que en Tiedra llaman “la ruta de las fuentes” (sendero PRC VA13), un recorrido de unas 4 horas y media de duración por los alrededores tomando como guía varias fuentes y caños de distintas épocas, desde el siglo XIII al siglo XX. Y no nos olvidamos de la posibilidad de poder visitar el Centro Astronómico de Tiedra,  un moderno observatorio del amplio cielo castellano, y que es todo un referente en este tipo de instalaciones.

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La excursión tocaba a su fin (nos habíamos venido sin preparar, solo para pasar la mañana y ya eran casi las tres de la tarde), pero no quisimos perder la oportunidad de pasar (otra vez, era nuestra tercera visita) por el pueblo de San Cebrián de Mazote para ver si podíamos entrar en la Iglesia Mozárabe de San Cipriano, pero tampoco pudo ser. Los horarios de visita son muy restringidos (solo media hora antes de cada misa y solo los miércoles y domingos en otoño e invierno). Es un templo de origen visigodo, románico del siglo VII, que fue reconstruida en el siglo X con aportaciones mozárabes, que trajeron monjes del Monasterio de San Martín de Castañeda (en la comarca de Sanabria, en Zamora). La espadaña es del siglo XIX.

Al llegar a casa, este extraño tiempo decembrino nos regaló una vista preciosa de los árboles de nuestra calle, con la luz de la primera hora de la tarde cayendo sobre los colores dorados y rojizos de las últimas hojas del otoño. No se puede acabar mejor una excursión.

AlmaLeonor

 

Fuentes: Las indicadas en cada enlace del texto.

Más fotografías, aquí, y pinchando en la primera imagen. También en la página ALMA VIAJERA.

 

 

EXCURSIÓN NAVARRA

EXCURSIÓN NAVARRA

Tenemos suerte. No se puede calificar de otra forma el que acabásemos visitando Olite, Ujué y Pitillas, en lugar de hacer un tranquilo recorrido campestre para pasar el día. Empezamos con una parada en Contrebia Leukade (sitio arqueológico muy interesante del que hablaré otro día), entre Aguilar y Cervera del Rio Alhama en la Rioja Baja, y donde Miki estaba en plena forma y con ganas exploradoras. Pensábamos, en un principio, llegar hasta Igea y Cornago para ver el árbol fósil que allí se conserva y recorrer ambos pueblos, pero al poner gasoil, el muchacho de la estación de servicio nos recomendó Olite. “Es un pueblo muy guapo y un lugar tranquilo para pasar la tarde. Yo voy a menudo”, nos dijo.  Yo ya lo conocía de una excursión anterior, pero mi marido no, así que hasta allí nos fuimos. Por la carretera encontramos un par de letreros que indicaban la proximidad de la Laguna de Pitillas con un “observatorio de aves”. Toda una suerte de nuevo. Una indicación así resulta irresistible para personas tan aficionadas a los pájaros como nosotros. Además, mi marido, el auténtico especialista, había escuchado pasar grullas y pensó que quizá veríamos alguna si nos acercábamos allí al atardecer. Sería uno de nuestros destinos del día. Para completar la jornada, sugerí visitar el Monasterio de la Oliva, un sitio en que ya estuve en una ocasión y al que me apetecía volver. Además, en el mapa de carreteras se señalaba la ruta como de especial encanto. Pero volvimos a tener suerte de nuevo, y en Olite, la simpática muchacha de la Oficina de Turismo nos recomendó visitar Ujué, “un pueblo medieval con mucho encanto, que siempre recomendamos visitar”, explicó. Fue la tercera suerte del día. Empezamos.

Como decía, esta excursión la empezamos en La Rioja baja, así que desde Cintruenigo hay que tomar la N-113 hasta Castejón y allí enlazar con la N-121 que nos deja en Olite. No tiene pérdida, pero no tomamos la autopista AP-15. Primero, porque nos apetecía “carretear” por estos parajes que ladean las Bardenas Reales, y segundo, porque esa autopista es carísima. No teníamos prisa. Y fue una suerte, porque como decía, fue en la N-121 cuando vimos la indicación hacia el Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas. Ya llegaremos. Antes de esa indicación, sale hacia la derecha la carretera que lleva hasta el Monasterio de la Oliva, cerca de Carcastillo, al lado justo del río Aragón, cuyas orillas son las que tienen esa belleza de la que nuestro mapa de carreteras se hacía eco.

OLITE es una pequeña localidad de unos 3000 habitantes a menos de 50 km. de Pamplona. Lo primero que vimos al llegar fue una indicación de parada de Autocaravanas, ya casi es deformación “profesional” que el ojo se nos vaya a las señales. Decidimos seguirlas y aparcamos allí, junto a otras ACs enormes y a los pies de la Iglesia de San Pedro. Nos dirigimos de inmediato hasta la mismísima entrada del enorme y fantástico Castillo de Olite, y aunque no podíamos entrar a visitarlo (tendríamos que meter a Miki en un transportin que no teníamos y tampoco nos apetecía hacerlo porque lo que yo recuerdo es que es un edificio vacío a excepción del museo, y hay que pagar cerca de 5 euros por persona), le recorrimos por su perímetro tomando unas preciosas fotografías enmarcadas en un luminoso cielo empedrado de otoño.

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EL CASTILLO DE OLITE, o Palacio Real de los Reyes de Navarra en la localidad de Olite, es una monumental construcción a caballo entre palacio y fortificación militar, que data de los siglos XIII y XIV, en la plena Edad Media. La zona más antigua del Palacio es hoy el Parador Nacional de Olite, un enorme y plano edificio, ejemplo más importante del gótico civil de Navarra, situado en la Plaza de los Teobaldos, seguramente dedicada a Teobaldo I de Navarra, “el Trovador” y su rival, Teobaldo IV de Champaña, ambos esposos de Gertrudis de Dagsburgo (una conocida trovera medieval), y además, el primero era hijo de Teobaldo III de Champaña y padre, en su tercer matrimonio, de Teobaldo II de Navarra. Los Teobaldos… que haberlos había muchos por estas tierras.

El Parador lleva el nombre de Príncipe de Viana, que era el título de los herederos del Reino de Navarra y el único que ostentó durante su triste vida Carlos de Trastámara y Évreux, Principe de Viana, nieto de Carlos III y directo heredero del reino, pero que llegó a mantener una agria disputa con su padre (Juan II, que acabaría siendo rey de Aragón) por el reino de Navarra y posteriormente por Aragón y Cataluña y nunca consiguió ser coronado. Nacido en Peñafiel (Valladolid) y educado en Olite, fue desposeído del título por las intrigas de su padre y de su segunda esposa Juana Enríquez, madre del futuro Fernando el Católico, tras una sangrienta guerra civil. Murió de tuberculosis a los 40 años sin haber conseguido reino alguno. Su lema fue «Utrimque roditur», que se traduce como “Por todas partes me roen”. Tremendo.

La puerta que da acceso al Parador ha sido utilizado en alguna ocasión como escenario en películas de época, como por ejemplo para “Los Borgia” (2006, de Antonio Hernández), tal y como reza en un cartel de la misma plaza. Esa puerta se construyó en 1584, bajo el reinado de Felipe II, quien por lo visto se hospedó una noche en el Palacio Viejo, y está coronada con un blasón (muy deteriorado) con una dedicatoria al CATHOLICO REX DON PHELIPPE NUESTRO SEÑOR.

Las ventanas que dan a la plaza son obra de artistas franceses realizadas en 1414. El Parador de Turismo se construye en 1966 recuperando el Palacio Viejo (siglos XII-XIII) que se encontraba prácticamente en la ruina desde 1514 (cuando desaparece el Reino de Navarra) y sobre todo tras el incendio que sufrió durante la Guerra de la Independencia en 1813. Un incendio provocado por el general Espoz y Mina para evitar que las tropas francesas lo usasen como bastión.  Gustavo Adolfo Bécquer, testigo de esta desolación palaciega, escribió muy emotivamente sobre él: “Cuando el crepúsculo baña las ruinas en un tinte violado y misterioso, aún parece que la brisa de la tarde murmura una canción gimiendo entre los ángulos de la torre de los trovadores.”

Con Carlos III “el Noble” (1361-1425) y su esposa Leonor de Trastámara (1362-1415), a partir ya del siglo XV, este edificio pasa a ser una de las sedes de la Corte del Reino de Navarra, siendo ampliado y monumentalizado al modo gótico francés. Se convierte así en Palacio Real, aunque con una forma un tanto irregular, ya que se aprovechó la fortaleza militar anterior (y sus murallas romanas) y se incorporó la Iglesia de Santa María. El conjunto palaciego está formado por estancias reales, fosos, torres, murallas y jardines (contó con jardines colgantes a 20 m del suelo) que en tiempos del Príncipe de Viana, contó con cidras, naranjos, pomelos y con insólitas y poco conocidas plantas como jazmines de Alejandría. Todo ello con su sistema de riego. También hubo un zoo, con “fieras” temibles como leones, un lobo cerval, un camello, varios gamos, un avestruz, jabalíes, una jirafa, varios búfalos y hasta aves fabulosas, como papagayos, que se guardaban en una especie de “pajarera” que les permitía volar en semilibertad y de la que aún se pueden observar algunos restos en uno de los patios del castillo. Un rico edificio palaciego considerado en su tiempo como uno de los más bellos de Europa. Así lo contaba un viajero anónimo alemán en el siglo XV, en pleno esplendor de la corte navarra: “Estoy seguro que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso… no se podría decir ni aun se podría siquiera imaginar cuán magnífico y suntuoso es dicho palacio” (Museo Británico de Londres).

El Castillo-Palacio de Olite es el monumento más visitado de Navarra. Se puede recorrer la Torre Ochavada, con su estrecho mirador, la Torrre del Homenaje de casi 40 m de altura y desde donde se divisan vistas increíbles (hay que subir unos 133 escalones), un Pozo de Hielo con forma de huevo gigantesco y de unos 10 m de profundidad, una morera de casi 300 años de antigüedad declarada monumento natural de Navarra, y varias de sus galerías y salas, además del museo. El ruinoso edificio fue adquirido por la Diputación Foral de Navarra en 1913, declarado Monumento Nacional en 1925 y restaurado en 1937 bajo un proyecto de los hermanos Javier y Jose Yárnoz Larrosa.

En la Plaza de Carlos III, que cuenta con una pirámide al estilo de la del Louvre de París (la remodelación de la plaza fue una obra civil moderna del arquitecto navarro Patxi Mangado), se encuentra la entrada al castillo, además de la Torre del Chapitel (portal del primitivo recinto amurallado romano, que fue “ayuntamiento” durante la época medieval) y las Galerías Medievales (estaban cerradas en ese momento, pero son una de las cinco galerías o puentes sobre fosos, construidas en el siglo XIII, de unos 50 m de largo, y que suelen albergar exposiciones varias) que recorren buena parte del subsuelo hasta el Palacio. Su reconstrucción, para ser mostradas al público, data de entre 1986 y 87. Y al fondo, al otro lado de la calle, el Ayuntamiento, una casona señorial del año 1950, con el mismo aire renacentista que el resto de la plaza.

Antes de adentrarnos en sus preciosas calles visitamos la IGLESIA DE SANTA MARIA LA REAL, insertada en el conjunto monumental del Palacio, pero a la que se puede acceder independientemente desde su puerta principal situada en la Plaza de los Teobaldos. Actualmente está en restauración, así que no pudimos admirar su preciosa fachada, pero las fotografías instaladas en el frontispicio de la obra no dejan lugar a dudas de su majestuosidad. Lo que sí se puede ver bien es lo que queda del Atrio Exterior, un añadido del siglo XV, cuyos edificios superiores fueron derribados en el siglo XX (se puede ver cómo eran originalmente en la fotografía de una obra de 1835 del pintor Genaro Pérez de Villaamil).

Es una construcción del gótico navarro de gran belleza, de entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV, cuando fue adornada con las influencias francesas que trajo consigo el rey Carlos III. Es un templo de nave única, que alberga un precioso y colorido retablo renacentista de 28 tablas pintadas al óleo (de 1528 y con influencias flamencas, obra del pintor aragonés Pedro de Aponte, conocido como el “maestro de Ágreda”), presidido por el Cristo de la Buena Muerte (gótico flamenco, de mediados del siglo XIV) y una talla gótica de la Virgen con el Niño (del siglo XIV). El órgano rococó es de 1785.

En la portada exterior, un gran rosetón de ocho arquivoltas (la vidriera de 1998, es obra del vitralista local Alberto Chueca), preside un tímpano de profusa ornamentación, con escenas de la virgen con el niño y otras de la vida de Jesús. La cornisa está decorada con hojas y ramas. Dos figuras orantes sobre la puerta y otras de apóstoles a ambos lados completan la decoración (que como digo no pudimos ver porque estaba cubierta con un andamiaje). Se puede ver el interior pagando 1,50 euros.

Las calles de Olite son otra de sus maravillas, pues aún pueden contemplarse casonas del siglo XVI, con elaborados escudos esculpidos en piedra en sus fachadas y preciosos aleros de madera de en muchas de ellas, donde también las puertas de arco de las entradas merecen una fotografía. Olite cuenta todavía con restos del amurallamiento romano, arcos góticos y hasta una judería.

Siguiendo la Rúa Mayor, desde la misma Plaza de Carlos III, vamos a dar de nuevo a la Iglesia de San Pedro, inicialmente románica (siglo XIII), pero ampliada en estilo barroco (hasta el siglo XVI), cuya entrada principal (la parte románica más antigua) se sitúa en la coqueta placita del Fosal y la parte sur con su torre acabada en un tejado en pico, llamada la Torre del Campanal, desciende hacia la parada de Autocaravanas, pero antes, ¡oh, sorpresa! unos baños públicos que quedan al lado de la misma. Esta área con diez plazas de aparcamiento es muy reciente, se abrió en abril de este mismo año y cuenta con servicio gratuito de llenado y vaciado de aguas (negras y grises) y un límite de estancia de 72 horas. Para más información sobre el estacionamiento de Autocaravanas de Navarra, mirar en esta web que nos proporcionaron en la Oficina de Turismo de Olite: www.actximeleta.com

La IGLESIA DE SAN PEDRO se encuentra en la plaza del Fosal en el amurallado medieval exterior de Olite. Es la iglesia más antigua de la localidad, aunque no alcanzó el rango de iglesia hasta el siglo XVI. El nombre de la plaza de el Fosal, donde está la igleisa, indica que aquí se encontraba el cementerio eclesiástico (en el siglo XIX dejaron de realizarse enterramientos en el casco urbano, como en toda España). El Retablo Mayor, de 1681, es obra de Juan de Eguilaz (de Tafalla, Navarra), dorado tres años más tarde por Juan Carrasco y está dedicado a San Pedro. Cuenta con pinturas del prolífico artista (nacido en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, se afincó en Tudela, Navarra, desde donde realizó cerca de 300 obras) Vicente Berdusán y Osorio (1632-1697). Parece ser que a finales del siglo XIX, el Obispo de la diócesis de Pamplona tuvo que interceder para que Olite no se convirtiese en un territorio descontrolado ya que cada vecino elegía libremente si pertenecer a la parroquia de Santa María o a la de San Pedro. Desde 1882 se demarcan las calles que pertenecen a la primera y quedan para la segunda todas aquellas que “no han sido asignadas a Santa María”.

Los alrededores de Olite cuentan con sitios muy recomendables para la visita como Artajona, Tafalla, San Martín de Unx, el Monasterio de la Oliva, los pueblos próximos Marcilla y Funes, el Valle de Orba, la Laguna de Pitillas (que veríamos más tarde) y la misma Pamplona, pero nosotros nos decantamos por una recomendación muy viva de la Oficina de Turismo de Olite, la visita al pueblo de Ujué, donde se encuentra su famosa Iglesia-Fortaleza. Pero antes, hicimos un alto muy agradable en el merendero que hay a la entrada de Ujué para hacer acopio de fuerzas y gozar de una estupenda comida al aire libre.

UJUÉ es una pequeña población navarra situada en la Sierra de Ujué a una altitud de 815 m sobre el nivel del mar, una altura que no parece tan significativa pero que le permite obtener unas vistas espectaculares en derredor que, en ocasiones dependiendo del tiempo, llega hasta poder divisarse las estribaciones de los Pirineos. Por esa posición privilegiada, en época medieval debió ser un enclave defensivo de primer orden, por lo que su signo de identidad terminó por ser la Iglesia-Fortaleza de Santa María de Ujué. De hecho, esta población que se denominó Uxué hasta el siglo XIX, aparece mencionada en los siglos IX y X simplemente como Santa María, y es descrita como una fortaleza fronteriza de montaña.

Cuentan los Anales del Reino de Navarra del padre jesuita José Moret (1684-1704), que a mediados del siglo VIII esta zona era un simple monte erial, sin construcción alguna. Hasta allí llegaban los pastores de los alrededores con sus rebaños, y uno de ellos, un día sintió curiosidad por las entradas y salidas de una paloma en una cueva cercana. Al acercarse a ella, lejos de asustarse, la paloma comenzó a aletear como invitándolo a entrar en la cueva. El zagal entró y allí encontró la imagen de una virgen. Volvió el pastor alborozado a su pueblo que se encontraba a unos pocos kilómetros en el valle, junto a la ermita de la Blanca, y entusiasmados por el hallazgo providencial, todo el pueblo decidió ir a instalarse junto a la cueva de la virgen, donde alzaron una nueva iglesia. A ese nuevo lugar le llamaron Uxué, que en la lengua vasca hablada en estas tierras significa “paloma”, y a su virgen, Santa María la Blanca. Y así fue como una de las leyendas que circulan alrededor de este lugar sitúa el nacimiento de la villa.

Para conocer todo lo que de historia y leyendas encierra este bello pueblo de Ujué, el blog de Mikel Burgui es casi imprescindible.  Por este blog conocemos la leyenda narrada anteriormente, leyenda que fue recreada en el año de 1886, para celebrar el milenario de la aparición mariana, en un libro que publicó el párroco local, catedrático y canónico lectoral de Segovia, Eustaquio Jaso Gil (1853-1904). En este libro, además, se ensarta la leyenda de la aparición de la virgen y la fundación de Ujué, en la epopeya de la conquista de Navarra a los moros de la familia Banu Qasi. No hay ninguna evidencia de ello, pero el autor recrea en una poesía que encabeza el librito, hasta un rescate de la imagen de la virgen cuando los pérfidos moros quisieron llevársela a Calahorra:

-¡Navarros! Grita Gimeno,
con voz que ahoga su garganta
¡ A rescatar a la Virgen
o a morir todos!. ¡Al arma!
Y todos ardiendo en ira
fuego de sus ojos lanzan
que es su mas rico tesoro
Santa Maria la Blanca.
Sin detenerse un momento
todos se ponen en marcha
y a Calahorra se dirigen
Respirando odio y venganza.

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La IGLESIA DE SANTAMARÍA DE UJUÉ es un templo-fortaleza románico del siglo XI, con reformas góticas de los años 1370 y 1375 (ordenadas por Carlos II “el Malo”), que cuenta con una muralla defensiva. Fue Sancho Ramírez (1076- 1094), padre del futuro rey Pedro I Sánchez de Aragón, quien ordenó su construcción y dotó a la Villa de Fueros propios. Pero tras la Conquista de Navarra por parte de la Corona de Castilla, el Cardenal Cisneros dio orden de derribo de la fortaleza, orden que no se cumplió en parte quedando actualmente de la primitiva construcción sus dos torres almenadas (la Torre de los Cuatro Vientos y la Torre de los Picos) y la Casa Parroquial o palacio de Carlos II. En lo más alto se encuentra el “Castillazo”, la zona militar, en la que hoy puede contemplarse el patio de armas con un aljibe y los cimientos de un gran torreón que fue demolido.

Todo ello se puede recorrer. La parte románica (tres ábsides) ha sido objeto de una magnífica restauración que permite contemplar todos los “Pasos de Ronda” realizados por Carlos II por los muros exteriores, a través de una serie de pasillos cubiertos que rodean toda la iglesia y se abren con ventanales al Castillazo y llegan hasta la preciosa balconada de la Casa Parroquial (de cinco niveles) que permite llegar hasta la entrada principal, y desde la que se contempla unas vistas fabulosas de la ribera navarra. Todo ello cuenta con muchísimas figuras, canecillos, animales fabulosos, capiteles decorados, ménsulas, representaciones alegóricas y vegetales sobre la vendimia… la portada gótica, con  una curiosa Ultima Cena con un gallo, una estrella, los tres magos sonrientes y un cuarto personaje vestido de clérigo que es el rey Carlos II, es una de las más profusamente decoradas de toda Navarra.

Pero a mi me sorprendió una figura situada en la parte derecha del pórtico. Se trata de la figura de una monja, aunque en la Guia Explicativa que puede obtenerse de Internet dice que es un “hombre vestido con lo que parece ser un hábito y capirote”, que blandiendo una formidable espada, atraviesa el cuerpo de una especie de animal demoníaco, “un grifo, animal mitológico mezcla de león y águila”, dice la guía, y que relacionan con la lucha entre la virtud y el vicio. A mí me causó una honda impresión porque es una imagen sobrecogedora que rompe todo el esquema de figuras anteriores, con parras, uvas, monjes con libros, con instrumentos musicales…  En la Guía Explicativa que mencionaba antes se puede leer sobre los significados de todas las figuras.

En el interior, muy austero (se puede ver la luz del retablo con un euro en la máquina), se puede ver una reja gótica que guarda el retablo donde se encuentra la Virgen de Ujué, que al parecer, es del siglo XII o XIII y no puede ser por lo tanto la que encontrara el pastor, supuestamente, en el siglo VIII. En el siglo XIV se la forra de plata por orden de Carlos II “el Malo”, cuyo corazón se conserva en un relicario en el mismo retablo, tal y como ordenó el monarca en su Testamento en 1385 (murió justo al año siguiente) y donde dejó escrito además, que su cuerpo fuese enterrado en la Catedral de Pamplona y las vísceras en Roncesvalles… ¡Que caprichos!

El altar primitivo de 1607, obra de los escultores Juan de Berrueta y Juan de Alli, del ensamblador Juanes de Echenagusia (todos ellos navarros, de Sangüesa), y del pintor de Olite Juan de Frías y Salazar, fue pasto de las llamas un 15 de octubre de 1616 por un incendio del que la imagen de la virgen se salvó milagrosamente. Por eso, ese día ha sido festivo en Ujué hasta los años sesenta cuando se trasladó al 15 de mayo. Por cierto que en este año se cumplieron los 400 años de “La Preservación de la Imagen de la Virgen de Ujué“.

En el año de 1617, se instala un nuevo altar, esta vez de piedra, obra de Juan de Berrueta, un Calvario que hoy puede verse en los pasos de ronda.

La Iglesia-Fortaleza de Ujué fue declarada Monumento Nacional por Orden Ministerial de 26 de junio de 1936 y protegida por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Nos marchamos de este lugar con pena por la magnífica tarde que hemos pasado callejeando por su entramado medieval. Intentamos dar la vuelta por la NA-5311 hacia Murillo el Fruto y Carcastillo, en lugar de volver sobre nuestros pasos por la NA-5310 (en ese intento vimos la Cruz del Saludo, del siglo XIV, en este cruce de carreteras a la entrada al pueblo), pero estaba impracticable, tanto, que hasta un cartel lo anunciaba y dimos la vuelta, no nos arriesgamos. Estaba realmente mal.

Nuestro destino ahora sería la LAGUNA DE PITILLAS:

La laguna de Pitillas es un humedal de origen endorreico (“sin desagüe”) situada entre las localidades navarras de Pitillas y Santacara, tiene una superficie de 216 Ha localizados en su mayoría en terrenos del término municipal de Pitillas. El acceso a la laguna se realiza por una pista situada a aproximadamente 2 km. del pueblo de Pitillas en la carretera que une esta localidad con Santacara.”

Así empieza explicándose la web de la Laguna de Pitillas, lo que es de agradecer dado que en el folleto que nos entregaron en Olite podemos empezar leyendo esta contradicción: “Visitas. La mejor época: cualquiera puede ser apropiada, pero si se desea ver aves, conviene ir en invierno“… hasta aquí bien, pero continua diciendo que “de marzo a junio se recomienda no bordear las lagunas para no molestar a las aves ni a sus polluelos”… vale, dice que se puede llamar para que te informen de paseos alternativos, pero remata con el horario de la apertura de los observatorios: “en verano (16 de julio a 15 de septiembre) abierto todos los días… resto del año, solo fines de semana y festivos”. Entiendo que es difícil combinar lo que es mejor para la naturaleza con los presupuestos públicos para dotar de personal que vigile los observatorios, pero vamos, es de agradecer que se empiece por acordar cuando es el mejor momento para visitar la laguna… y ya de paso que en todo caso, estén disponibles y aptos los observatorios o no, que se pueda disponer de unos baños abiertos… ahí lo dejo.

Pero aparte este problema logístico, y señalando que el pueblo de Pitillas es feo y no tiene absolutamente ningún interés y el acceso al Centro de Interpretación (y de paso al resto de observatorios de aves desde el pueblo), situado a unos pocos kilómetros, están muy escasamente indicados (en el folleto dice “de Pitillas a Santacara por la NA-5330, a unos 4 km girar a la izquierda por una pista”), la visita a la Laguna de Pitillas fue tan espectacular como habíamos previsto.

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Aunque no había demasiada variedad en la población de aves, sí que pudimos ver las ansiadas grullas descansando en una de las zonas más alejadas del humedal (no llevábamos cargada la batería de la cámara del telescopio… ¡lástima!). Además de ellas, vimos cisnes salvajes, porrones, miles de fochas y pato cuchara, entre otros. Todo un regalo para la vista.

La Laguna de Pitillas, conservada en su estado natural desde 1976, está incluida como Reserva Natural (RN 27) en la Red de Espacios Protegidos de Navarra (1987), catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (1991), incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar (1996), y se está trabajando para que entre a formar parte de la europea Red Natura 2000. Es el embalse natural más extenso de Navarra, y un lugar clave para las aves migratorias que utilizan la ruta pirenaica occidental (ánade real, silbón, pato curchara, porrón común, cerceta común…). También hay aves que nidifican allí entre marzo y junio (garza real, azulón, ánade friso, focha, aguiluchos laguneros…). Anfibios, reptiles, y mamíferos como comadrejas, tejones, ginetas, jabalíes o zorros, también son habituales visitantes de este humedal.

Existen 3 itinerarios marcados desde el Centro de Interpretación y que pueden ser visitados de forma libre. Un itinerario de un km aproximadamente permite acercarse a la laguna para observar las aves y la vegetación, los otros dos, más amplios, rodean la laguna (5 km) o llegan hasta Pitillas (3 km). Desde el Centro de Interpretación, donde está el aparcamiento por cierto, parte también un camino de unos 450 m que llega hasta un observatorio de madera. Pero no hay baños disponibles, insisto.

Una jornada preciosa. Unas visitas fantásticas. Un acercamiento a la naturaleza espectacular y unos colores otoñales que ya pudimos apreciar perfectamente volviendo a nuestra casa riojana. Ya solo queda planear la próxima excursión.

AlmaLeonor.

Para ver todas las fotografías del viaje, pinchar aquí, en la imagen de cabecera, o en la misma imagen en ALMA VIAJERA, en este mismo blog, HELICON.

TRES SITIOS DEL ROMÁNICO PALENTINO

TRES SITIOS DEL ROMÁNICO PALENTINO

La excursión del jueves pasado, 29 de septiembre, tuvo como destino el Románico Palentino, al menos una primera aproximación, porque hay muestras maravillosas en tantos sitios que, para disfrutarlos como se merecen, es necesario realizar más de una visita. Ese día queríamos ir a Fromista y, tal vez, pasar por algunos pueblos de los alrededores sin más pretensiones que dar una vuelta por sus calles, lugares emblemáticos y monumentos románicos. Pero nos hemos encontrado con unos sitios preciosos de paisajes esplendidos, de campos labrados de trigo dorado hasta que la vista se perdía en el horizonte, de verderales alrededor del Canal de Castilla y de poblaciones encantadoras que parecen encogidas en torno a monumentales iglesias salidas de una más que prolífica y desbordante imaginación medieval.  Una jornada magnífica e inolvidable.

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FROMISTA era nuestro destino, así que tomamos la autovía de Palencia y luego dirección Santander, hasta que encontramos el desvío que nos llevó justo hasta el centro del pueblo.  Fromista es una localidad palentina de poco más de 800 habitantes, según el censo del 2014, pero con una gran actividad turística por estar situada en el Camino de Santiago. Esto hace que cuente con varios hoteles, casas rurales, restaurantes, y sobre todo, albergues de peregrinos. Nosotros vimos, en los muchos carteles informativos, uno municipal y tres privados. Coincidimos allí con un autobús francés que se había traído su propio sacerdote y ofrecía una misa en su idioma en la Iglesia de San Pedro. También varios peregrinos pasaron por nuestro lado mientras fotografiábamos sus iglesias, y otros nos acompañaron en una de las terrazas en la que nos sentamos a tomar algo mientras comprábamos pan para la comida y bajo un sol de justicia nada habitual por estos lares en un 29 de septiembre. Los termómetros marcaban 26º a la sombra, pero la sensación de calor superaba con creces los 35º.

Afortunadamente, durante la comida en la exclusa 17 del Canal de Castilla, en una zona de sombra con un par de mesas de piedra, la brisa nos brindó un agradable respiro. Este punto es uno de los más bellos del recorrido del Canal. Aquí, además, se juntan el Camino de Santiago con la ruta del Canal de Castilla, por lo que los caminantes y ciclistas se mezclaban con los peregrinos santiagueros y los visitantes ocasionales como nosotros. Es un punto emblemático en el que se puede contemplar el único conjunto cuádruple de esclusas que hay en todo el recorrido del Canal de Castilla. Una maravilla que dota al conjunto de un precioso paisaje embellecido por la luz del otoño.

En el pueblo de “Fromesta” (como se le nombra en documentos medievales) nos encontramos, justo al aparcar, con la imagen de San Telmo, un sobrino del obispo de Palencia, que llegó a ser nombrado deán de la misma ciudad. Se cuenta que celebrando este nombramiento en las calles de la ciudad, quiso presumir de buen jinete haciendo caracolear a su caballo, pero este le tiró a un lodazal, provocando que la gente prorrumpiera en gritos y burlas. El joven deán, viéndose despechado por las gentes de su ciudad, renunció al cargo e ingresó en el Convento de Santo Domingo de Palencia (hoy San Pablo), hasta que, años más tarde, se marchó a la localidad pontevedresa de Tuy donde fue tanto su predicamento que hoy se le conoce como patrón de las gentes del mar y así aparece en la estatua que le dedica Fromista, subido en una barca. Falleció en la localidad pontevedresa en 1246.

Como ciudad de acogida de judíos (en el siglo XI por las repoblaciones de Fernando I y por las de Alfonso X en el siglo XIII), Fromista se vio muy afectada económicamente tras la expulsión de los judíos de España de 1492. La villa sufrió penurias  durante siglos, hasta el punto que, en el XVIII, su población se vio reducida a apenas 200 vecinos, cuya única actividad era el cultivo del trigo. Entonces se construyó el Canal de Castilla, alcanzando el tramo de Fromista hacia 1773 y todo cambia. La economía harinera de Castilla propició una cierta bonanza al pueblo, que en 1842 ya contaba con más de 1500 habitantes. Hoy, el turismo del Camino de Santiago es uno de los puntales fundamentales para la vida de esta pequeña localidad palentina. Y también el turismo cultural, con la obligada visita a sus monumentos románicos y arquitectura civil.

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LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS DE FROMISTA es como una cajita joyero en medio de un campo fértil pero plano. Fue fundada en torno al año 1066  por una mujer, Doña Mayor (o Munia) de Castilla, viuda de Sancho III de Navarra (Sancho Garcés el Mayor), algo muy habitual en esta época medieval. Se convierte en santuario cluniacense en 1118, a través de su vinculación (por cesión testamentaria de la Reina Urraca de Castilla) con San Zoilo de Carrión de los Condes.

San Martín es uno de los templos más significativos del Románico palentino, además de por su antigüedad (fue restaurada entre 1896 y 1904, no muy afortunadamente, a decir de algunos), por la belleza de sus líneas y el equilibrio de sus proporciones. No obstante, lo que más caracteriza a San Martín es la gran cantidad de canecillos que se pueden encontrar tanto en el exterior como en el interior de las tres naves de las que consta. Son unas 309 figuras de animales, vegetales (los más abundantes) y humanas, a veces en posturas inverosímiles o en actitudes casi monstruosas, como cabezas de afilados colmillos engullendo pequeños hombrecillos. En el exterior se pueden observar en todas sus caras, soportando cornisas o alineados bajo los aleros. En el interior, todos los pilares cuentan con capiteles decorados con este tipo de figuras.

Es muy difícil saber qué es lo que puede significar toda esta profusión ornamental. Seguramente sirvieran para contar alguna historia (hay representaciones de oficios relacionados con la construcción), una leyenda del momento o una fábula (se ha identificado la fábula de la zorra y el cuervo), tal vez, quisieran transmitir un mensaje bíblico (hay imágenes de pasajes como el de Adán y Eva en el paraíso, los Reyes Magos…) o simplemente ilustrar algún tipo de moralina para los fieles, (se suelen identificar algunas figuras animales con el bien, como por ejemplo aves diversas, o con el mal, como serpientes o animales fantásticos, y también con los pecados), pero en cualquier caso, hoy se desconoce completamente.

Dejando a un lado la decoración de los capiteles, la Iglesia es sumamente sobria. Se puede ver y fotografiar el interior previo pago de una entrada de 1,50 €, que no es nada para la cantidad de arte que se contempla. El suelo es ajedrezado y las naves laterales están casi desnudas, pero ofrece tan bello y equilibrado aspecto que hasta su sobriedad gusta. Destaca un cristo del siglo XIII en el gran ábside central.

LA IGLESIA DE SAN PEDRO, sin embargo, es gótica, del siglo XV, con un pórtico renacentista realizado en 1560 por el maestro de cantería cántabro, Juan Sanz de Escalante, veedor de obras del Obispo de Palencia, que tantas y tan bellas obras realizara en Palencia (en Becerril de Campos, Villacuende, Piña de Campos, Carrión de los Condes, Támara…) y Valladolid (La Magdalena, por ejemplo). A mí, las columnas de la entrada me recordaba a los templos romanos. De hecho alguna de las fotografías que tomamos de esta parte podría perfectamente decir que estaban tomadas en pleno centro de Roma.

El templo es más sobrio, no tan ornamentado en el exterior, aunque en el interior, según la página web de turismo del Ayuntamiento de Fromista, cuenta con interesantes piezas artísticas, como el Retablo Mayor de estilo herreriano, de autor anónimo, con un descendimiento de la cruz de la escuela castellana de Juan de Valmaseda. En el año 2004, en una de las naves laterales del templo, se descubrió un retablo antiguo, del siglo XV, oculto bajo otro neoclásico del coruñés y discípulo de Mengs, Gregorio Ferro (1742-1812)  , que actualmente está en proceso de restauración y se considera un hallazgo de primer orden.

Pero el interior no lo pudimos recorrer como hubiésemos querido porque se estaba celebrando una misa, como ya dije antes. Una misa en francés, para un grupo de turistas cuyo chófer aguardaba diligente, y aparentemente ajeno al calor reinante, cerca de su enorme autobús.

La última iglesia que visitamos en Fromista fue la de SANTA MARÍA DEL CASTILLO, situada al final de una subidilla al otro lado de la localidad, justo donde se encontraba la fortaleza del Almirante Tovar. Es de estilo gótico-renacentista, más maciza y con un torreón cuadrangular frontal. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1944 y hoy es la sede de una exposición multimedia llamada “Vestigia”, sobre el Camino de Santiago, Fromista y el Románico palentino. En esta iglesia se encontraba un retablo formado por 29 tablas de influencia flamenca que fue robado en 1980 y recuperado en Bruselas un año más tarde, aunque ahora se encuentran en el Museo situado en la Iglesia de San Pedro. Este tipo de robos en iglesias románicas castellanas se hicieron tristemente frecuentes en la década de los ochenta, por la poca vigilancia y cuidado que se tenía en los templos desperdigados por el campo castellano. Muchos de las piezas robadas fueron recuperadas, afortunadamente, pero a buen seguro que aún permanecen muchas en manos privadas fruto de estos robos, que entonces se dijo que estuvieron perpetrados por belgas y holandeses especialistas en arte sacro, por encargo de coleccionistas privados. Nosotros la encontramos ya cerrada y no pudimos visitarla por dentro.

Nuestro siguiente destino era Carrión de los Condes, pero en el camino nos detuvimos en Villalcazar de Sirga. Fue una pausa afortunada, pues este pueblo destila tranquilidad y encanto a partes iguales, presidido por la majestuosidad e inconmensurable presencia en alto de la Iglesia de Santa María la Blanca.

Antes de llegar a este lugar, tengo que hacer mención al Camino de Santiago. Estaba muy transitado en este día, no hacíamos más que ver a gente mochilera pasar caminando a nuestro lado. Hablando con un peregrino de Barcelona, para quien esta era la segunda vez que recorría el Camino, nos dijo que había más gente de la que había visto la vez anterior, mucha más de la que se espera en un mes como septiembre. Y pudimos constatar que había gente de varias nacionalidades. Hablamos con un italiano de Nápoles que estaba preocupado por si encontraba abierta la estafeta de correos de Fromista porque quería enviar a su casa parte de su equipaje. “Son muchos kilos los 16 que llevo en la mochila”, nos decía. Estaba ya entrado en años, pero su actitud jovial parecía contrastar con sus propias palabras. Juraría que aquel hombre podría con 16 kilos y con más. También nos saludó (en realidad todo aquel que pasaba a nuestro lado nos saludaba con un “hola” en todos los acentos posibles) una muchacha muy joven, posiblemente norteamericana, que llevaba una rodillera en su pierna derecha. Yo que sufro tanto de mis rodillas, sentí que aquella chica tenía un valor y un mérito enorme. Pues bien, todos ellos tendrían que pasar en algún momento del día por aquel camino que corría paralelo a la carretera por la que circulábamos, a pleno sol y sin un atisbo de sombra, aunque, eso sí, salpicado de vez en cuando por una parada al resguardo del calor y mesas o por algún albergue a la entrada o salida de los pequeños pueblos por los que pasábamos. También cruceros, varios por todo el recorrido, así como las modernas señales que jalonan todo el Camino de Santiago con la inconfundible concha de peregrino. Bravo por todos ellos. Tienen toda mi admiración y, en cierto modo, envidia sana.

VILLALCAZAR DE SIRGA es un municipio palentino que perteneció a la orden del Temple. Se nota en la fortificación de su iglesia, que pudo ser una encomienda templaria, la única en el Reino de Castilla al norte del Duero. Al parecer el Camino de Santiago se desvía ligeramente de su linealidad, solo para poder pasar por esta bella localidad con un nombre de reminiscencias árabes, y referido, precisamente a la senda o “sirga” visigoda que precedió al Camino de Santiago. La encomienda de “Villasirga”, su nombre medieval, constituía una bailía agropecuaria encargada de las propiedades de la orden en los alrededores. Los últimos tres freires que la habitaban, con su Comendador Gómez Patiño a la cabeza, acudieron a Medina del Campo en abril de 1310, convocados por los Arzobispos de Santiago y Toledo para que comparecieran ante la comisión pontificia por los cargos contra los templarios. En el Concilio Provincial de Salamanca de octubre de ese mismo año, la orden fue disuelta y los freires de Villalcazar (y los de toda Castilla), absueltos.

“No hallaban ser culpados en cosa alguna los dichos freyles ni su orden acá en estos revnos de Castilla e León, sino muy buenos religiosos e de muy buena fama. E así lo declaraban e manifestaban a todos en Dios e sus conciencias e lo daban por cosa pública; e puesto que, según el mandamiento que tenían del Papa, los podían absolver por tales, pero que por reverencia del Papa e por mayor honra e provecho de los dichos freyles tenían por bien reservar la dicha sentencia para que el Papa la diese, para que allí donde primeramente llegó la falsa infamia, llegue también su buena fama”.

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA BLANCA fue construida en el siglo XII, casi al principio del XIII en plena transición del románico al gótico. Cuenta con el panteón de los restos del infante Don Felipe de Castilla, hermano del rey Alfonso X el Sabio, quien compuso las Cantigas de Santa María inspirado en una de las imágenes que se conservan en el templo y para homenajear a su hermano, de quien por cierto, se dice que ingresó en la orden del Temple. El Infante Felipe de Castilla es un personaje muy conocido y su vida es una de las más apasionantes de la historia castellana. Fue alumno de San Alberto Magno y compañero de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino en la Universidad de París. También fue Arzobispo electo de Sevilla además de abad de la Colegiata de Valladolid y de la Colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias hasta el año 1258, momento en el que abandona la carrera eclesiástica, con el consentimiento de su hermano (a pesar de que al rey sabio no le hacía mucha gracia, dicen, aunque este matrimonio habría de servir para afianzar las opciones del rey santo a la dignidad de Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico), para contraer matrimonio con la princesa Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV de Noruega, y cuya triste historia ha dado lugar a escritos, leyendas y novelas. En HELICON ya dedicamos una entrada a la vida de esta triste princesa.

Las Cantigas de Santa María (120-1284, aproximadamente) es un cancionero medieval compuesto por tres cuerpos: Las cantigas de amigo, de amor y de escarnio. Son 420 composiciones en honor a la Virgen María, donde se cuentan milagros y sucesos que tienen a la Virgen como protagonista. Una buena parte de ese corpus compositivo es atribuido a la autoría directa del Rey Alfonso X el sabio, mientras que el resto se considera que solo contiene su influencia, aunque es de otros autores, como por ejemplo el
poeta y trovador gallego Airas Nunes. Se conservan cuatro códices con las cantigas, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid, dos en la Biblioteca de El Escorial (uno iluminado y otro para músicos), y el último en la Biblioteca Nacional de Florencia.

La construcción cisterciense del templo le dio la forma de fortaleza con la que los templarios quisieron dotarla para dar cobijo y protección a los peregrinos de la ruta. Hay símbolos templarios por todas partes, como los bustos empotrados en muros de las capillas laterales de cabecera, o el Pantocrátor del pórtico sur. Pese a su forma exterior, más propia de un Alcázar que de un Templo, su interior es de un gran esplendor gótico con bóvedas de crucero y rosetas policromadas que filtran la luz con maestría casi divina. Su gran rosetón gótico, situado en la Capilla de Santiago, es uno de los más luminosos que yo haya visto.

Esta é a primeira cantiga de loor de Santa Maria, ementando os VII goyos que ouve de seu fillo.

Des oge mais quer’ eu trobar
pola Sennor onrrada,
en que Deus quis carne fillar
beyta e sagrada,
por nos dar gran soldada
no seu reyno e nos erdar
por seus de sa masnada
de vida perlongada,
sen avermos pois a passar
per mort’ outra vegada.

Es en esta Capilla de Santiago, reformada en el siglo XIV, donde se encuentra la Virgen de las Cantigas de Alfonso X (a la izquierda del sepulcro del Infante), a la que se le atribuyen los 14 milagros cantados. También aquí está el sepulcro del Infante Felipe de Castilla y de su última esposa Leonor Ruiz de Castro, que se encuentra en primer término. Son unos sarcófagos policromados exquisitamente con relieves que cuentan el ritual funerario medieval. Hay otro sepulcro que pertenece, al parecer, a un caballero de Santiago.

Esta maravilla también puede visitarse por el módico precio de 1,50 €, y lo vimos ambos (mientras nos turnábamos para cuidar de Miki), aunque me extrañó que tras el pago no nos dieran el ticket correspondiente, y eso que tenían varios tacos en el mostrador. Tomé nota un poco mosqueada.

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En el Altar Mayor es donde se encuentra la imagen gótica de la Virgen Blanca que le da nombre flanqueada por escenas de la Pasión compuestas en 1560 por el escultor palentino Manuel Álvarez de Palencia  (1517-1587), considerado uno de los más importantes maestros de la escuela castellana del siglo XVI. En el Altar de Santiago, de 1530, obra atribuida a Cristóbal de Herrera (1524-1568), se pueden ver escenas del Codex Calixtinus, presididas por tres figuras, entre ellas (a la derecha del Cristo), el Santo Peregrino, una obra del siglo XVI tallada por el ya mencionado, Juan de Valmaseda.

No soy muy buena tomando imágenes de los interiores, y menos de lugares como estos tan iluminados en algunos puntos y tan oscuros en otros. Se ha hecho lo que ha podido, aunque como creo que volveremos a visitar este templo, es muy posible que me aplique más la próxima vez, porque las delicias imaginadas en el Mesón de Villasirga, fundado por el que fuera nombrado Mesonero Mayor de Castilla en 1990, Pablo Payo Pérez (19520-2003), nos están pidiendo volver.

Nos dirigimos hacia Carrión de los Condes, localidad que a la postre, resultó ser el final de nuestra excursión. Un broche final, cabría añadir.

CARRION DE LOS CONDES es el municipio que se encuentra en la mitad del Camino de Santiago palentino. Situado a orillas del Río Carrión de quien toma el nombre, cuenta con la pedanía de Torre de los Molinos en su término municipal de cerca de 2200 habitantes. Es un pueblo mucho más grande que los que llevamos vistos, con más animación turística, con más monumentos y con un encanto especial en su zona centro que invita a volver a conocerlo.

Ya que el Camino de Santiago recorre la población de ese a oeste, nos recibe el Monumento al Peregrino situado en las puertas de la caseta de la Oficina de Turismo (demasiado pequeña, se me antoja, para el municipio, aunque a lo mejor existe otra que no vimos), donde una simpatiquísima muchacha nos ofrece la información que necesitamos. ¡Muchas Gracias por tu amabilidad y simpatía, nena!

Los Condes a los que hace referencia su nombre, parece que se podría referir a los Condes Gómez Díaz, fundadores de la villa al construir, en 1047, el convento benedictino de San Zoilo, el puente sobre el Río Carrión y un hospital de peregrinos en esta localidad. Pero su nombre completo, Carrión de los Condes, no aparece así mencionado hasta el siglo XVI (en época romana era Lucóbrica, y en época medieval parece que se llamó simplemente Santa María). Durante esos siglos, muchos son los linajes importantes que tienen relación con Carrión, como los marqueses de Aguilar de Capoo, o los Condes de Castañeda, los Cisneros, los Manrique, los Osorno, o los Condes de Benavente, a quienes una hermandad de realengo arrebató la propiedad del municipio. Es esta hermandad, presidida por el Conde de Treviño, a la que se debe el honor del nombre y no a sus fundadores, según se desprende de varios estudios. Carrión siempre tuvo una gran importancia en la época medieval, y aparece nombrada en el Codex Calixtinus como una población “rica en pan y vino”.

LA IGLESIA ROMÁNICA DE SANTA MARÍA DEL CAMINO es el primer sitio de importancia que visitamos. Esta iglesia románica construida a mediados del siglo XII (alrededor de 1130), por lo tanto la más antigua de Carrión, está dedicada a la Virgen de las Victorias. Esta dedicatoria tiene como protagonista una leyenda que se cuenta en Carrión y que parece representada por las figuras de los capiteles del lado izquierdo de la entrada. Por lo visto cuando estas tierras estaban dominadas por los musulmanes y llegaron a la villa para cobrar su parte del “Tributo de las Cien Doncellas” (cuatro le correspondían a Carrión), las cristianas muchachas, al pasar por delante de la iglesia, pidieron poder despedirse de la Virgen y esta obró el milagro haciendo surgir cuatro toros que pusieron en fuga a los musulmanes. Por esa victoria sus puertas están flanqueadas por las cabezas de los cuatro toros, pero el nombre parece que pudo hacer referencia también a las victorias en batallas contra los musulmanes, como la de Alfonso III el Magno (848-910) contra los bereberes en Zamora en el 901 y que pudo celebrar con una misa solemne en Carrión. Con el tiempo, y debido a la gran influencia de la Ruta Jacobea, pasó a llamarse Santa María del Camino.

En 1685 se reconstruye la cabecera en estilo barroco, obra del arquitecto palentino Felipe Berrojo de Isla (1628-1694 ), bajo el patrocinio del obispo de Palencia, Molino Navarrete, que fue restaurada completamente en el año 2001 debido a su mal estado de conservación. De Berrojo se conservan muestras de gran maestría tanto en Palencia (Capilla de las Religiosas Brigidas de Paredes de Nava, su lugar de nacimiento; Iglesia de San Fructuoso de Villada; la fachada del lado Norte del Monasterio de San Zoilo del mismo Carrión), como en Valladolid (fachada de la Iglesia de la Pasión, hoy Museo de Pintura en la capital; Bóvedas de yesería de la Iglesia de Santiago de Medina de Rioseco).

En la puerta principal se pueden observar dos figuras ecuestres, con la curiosidad de que parecen amputadas por los arbotantes: a la izquierda el que parece ser David o Sansón, cabalga sobre un león; y a la derecha el que parece ser un Santiago Matamoros (también se especula que podría ser Constantino o Carlomagno), monta un caballo que pisa a un hombre en el suelo. En el friso superior, las figuras representan escenas de la Epifanía, con el rey Herodes, la matanza de los inocentes, los Reyes Magos, la Virgen con el niño recibiéndoles… Sobre el friso, canecillos de variadas figuras y metopas, sostienen una cornisa ajedrezada. De todas estas figuras hay cumplida información en el enlace al que se acceden pinchando en el nombre de la iglesia.

Por último quiero mencionar una imagen que me llamó poderosamente la atención. Se trata del Cristo del Amparo, una talla situada en una de las capillas laterales, la llamada de los Calderones, por ser estos nobles sus patrocinadores, como se puede apreciar en los escudos que la jalonan. Se trata de un cristo de factura renana que al parecer trajo un peregrino desde su tierra en el siglo XIV, mientras hacía el Camino de Santiago por una promesa. Pedía el buen peregrino salvar su pueblo de la peste, cosa que al parecer, el cristo logró. Se le cantaba una cancioncilla que decía así: “La peste merecimos por nuestra ingratitud. Señor hoy te pedimos perdón, vida y salud”. Curiosa forma de pedir indulgencia, acusándose primero de merecer el castigo previo. Pero a lo que iba… me llama poderosamente la atención porque es una talla en una cruz en forma de “Y” griega, una cruz que solo había visto una vez, en Puente la Reina, en la entrada en España del Camino Francés por Roncesvalles. De esta imagen, también se suele decir que posiblemente fue traída por un peregrino desde su originaria Colonia en Alemania (por lo visto allí hay varias imágenes de esta forma), pero hay dudas al respecto, y también hay quien la atribuye a un artista local conocedor de esta costumbre germana, aunque sigue siendo un misterio.

Saliendo por la puerta lateral, nos encontramos en la Plaza de Santa María donde una altísima columna sostiene una estatua de la Inmaculada Concepción. En su base hay esculturas de ángeles y leones y varias placas conmemorativas, entre ellas la que nos recuerda que la estatua fue erigida en 1905. Otra escultura que nos encontramos por el camino fue el busto de Íñigo López de Mendoza, primer Marqués de Santillana (1398-1458), en la plaza que lleva su nombre, muy cerca de su casa natal: “Así que lloro mi servicio indigno y la mi loca fiebre, pues que veo y me hallo cansado y peregrino.”

Ya que estamos con las estatuas de bronce, mencionaré aquí, antes de pasar a otro monumento religioso, que también vimos la que la villa dedicó a otro de sus hijos ilustres, Miguel de Benavides Añoza (1552-1605) misionero dominico predicador en China en 1590. Esta estatua se halla muy cerca del precioso Mirador de Carrión, desde donde se puede divisar el Puente Mayor, monumental puente de nueve ojos construido en el siglo XI, la Calzada de Piedra, y toda la arboleda que con sus mesas y paseos, da cobijo y sombra a las orillas del río.

LA IGLESIA DE SANTIAGO,  fue edificada en el siglo XII, y contó con un hospital de peregrinos en sus inicios. Lo más destacado de la Iglesia (ahora es un museo de arte sacro, no es templo) es su fachada occidental, con una puerta de arco en medio punto encabezada por figuras que ilustran oficios medievales (herrador, alquimista, zapatero, ceramista, fundidor, juglar, escribano, monje, sastre, músico, cerrajero, guerrero… y curiosamente, una plañidera), aunque también se pueden ver dos leones. Los capiteles representan las virtudes (a la izquierda) y la condenación (a la derecha), por medio de ángeles y leones. Para rematar todo el conjunto, un friso espectacular, declarado Monumento Histórico-Artístico, muestra la revelación del Apocalipsis de San Juan, los doce apóstoles y un Pantocrator (Cristo en Majestad) en el centro rodeado de las figuras tetramorfas que representas a los cuatro evangelistas: el ángel de Mateo, el león de Marcos, el águila de Juan y el toro de Lucas.

Al entrar en este edificio también me pidieron entrada, esta vez un euro que al pagar tampoco me daban ticket… acordándome de Villalcazar, solicité que me lo dieran y la mujer encargada me lo ofreció, pero ¿por qué tengo que pedirlo?

En el interior pude fotografiar algunas cosas muy interesantes, como un San Miguel acabando con un demonio alado, libros impresionantes y una cruz desnuda acompañada de un poema de León Felipe. También pude ver, aunque no tomé fotografías, varias casullas de obispos, en una de las cuales figuraba el Cristo Crucificado en “Y” griega que había visto en Santa María (por cierto, que aquí también se podía ver este cristo en una de las vidrieras, incluso desde el exterior). Le pregunté a la encargada y fue quien me habló del origen renano de la figura. Yo le pregunté si no tendría adscripción templaria, ya que eso era lo que tenía entendido que podía suceder con el Cristo de Puente la Reina y al fin y al cabo por estas tierras tenían encomienda (figuraba en la información de la Iglesia de Santiago que también era templaria, pero estaba tachado con un rotulador, me dijeron que porque era erróneo, pero tal “tachadura” parecía más bien un “resaltado”), pero me dijo que no, que no tenía nada que ver con los templarios y sí con la forma “mas adecuada” de crucifixión, haciendo que el crucificado se vea obligado a estirar los brazos y flexionar las piernas si quería “descansar”, pero adquiriendo una posición que le impedía respirar… Estos detalles se apreciaban más en el bordado de la casulla que en la figura, me parecía a mí.

A partir de esta visita ya no pudimos entrar en ningún monumento más. Les encontramos cerrados. La monumental IGLESIA DE SAN ANDRES APOSTOL, que para algunos es la “Catedral” de Carrión de los Condes por la majestuosidad de su interior, incluyendo el órgano, construido por el maestro D. Juan Francisco Toledo en 1766. Queda pendiente, como también las visitas al interior de la ERMITA DE LA CRUZ, aunque un vistazo por una de sus ventanas mostraba pasos procesionales, lo que más tarde pude confirmar a leer que la ermita es la sede de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz, encargada de organizar los desfiles procesionales de Semana Santa. Tampoco pudimos ver nada más que el exterior del enorme mazacote que es el SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN justo en el punto donde se encuentra el Mirador de Carrión, y que en un principio fue el castillo de la localidad.

Justo en este punto decidimos volver a la furgo, desde donde nos habían dicho que aún nos quedaba algún edificio religioso más por ver (además de varios edificios civiles, algunos de los cuales si que vimos al pasar, como el Teatro  Sarabia), y con la que queríamos llegar al Monasterio de San Zoilo para finalizar la excursión, pero según volvíamos por la calle principal Miki decidió que ya había andado bastante y tal cual largo es se tiró en el suelo pidiendo un descanso. Aprovechamos para tomar un café y decidimos que por hoy ya era excursión suficiente (lo extraño del caso es que yo no me cansase antes que el Miki). Una vez ya en la furgo emprendimos camino a casa.

Hemos disfrutado muchísimo con este recorrido. Pese a que aún hacía muchísimo calor, la luz de otoño nos ofrecía unas vistas inmejorables sobre el campo castellano y los sitios que hemos visitado nos acogieron con la alegre algarabía de los peregrinos internacionales, y el calor y tranquilidad de los pueblos castellanos, unos pueblos con mucho encanto que tendremos que volver a visitar.

AlmaLeonor.

(para ver todas las fotografías, pinchar en la imagen de cabecera, o aquí)

LA RUTA DE LOS PANTANOS

LA RUTA DE LOS PANTANOS

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La Montaña Palentina tiene muchísimo encanto. Ya sea verano, otoño, primavera o invierno, recorrer las carreteras que se internan en sus bosques, pueblos y picos, resulta una experiencia embelesadora que permanece tiempo en las retinas y en el corazón. Eso fue lo que me ocurrió a mí la primera vez que me acerqué a este maravilloso entorno más allá de la visita a algunas de sus localidades más grandes (como Aguilar de Campoo o Guardo, por ejemplo, por donde había pasado varias veces). Fue hace unos años cuando, en este mismo mes de septiembre, nos acercamos hasta Besande (entre Guardo, en Palencia y Boca de Huérgano, en León) para intentar ver o, al menos escuchar, que fue lo que al final únicamente logramos, la otoñal berrea del ciervo. Me encantó toda la zona. No sabría decir porqué, pero como a mí las montañas siempre me atraen con su imponente llamada de majestuosos poder, supongo que contemplar tan cerca los picos del Espiguete, Curavacas, Peña Prieta, Peña Quebrada, Pico Leznas y tantos otros, ya efectúa en mí su potente aquellarre y no puedo sustraerme a su belleza.

Solo ha sido la excursión de un día para explorar más la zona y planificar algunas posibles escapadas otoñales más a lo largo de octubre y noviembre, pero ha sido suficiente. La montaña palentina ya nos ha enganchado.

Fue en la antesala del otoño de este 2016, el 21 de septiembre, cuando a eso de las diez y media de la mañana salimos de Valladolid hacia Herrera de Pisuerga tomando la autovía de Castilla (E-80/A-62) dirección Palencia hasta que más allá de Dueñas nos incorporamos a la Autovía Cantabria-Meseta (A-67)  dirección Santander. A la altura de Herrera de Pisuerga hay que salir de la Autovía para tomar la carretera P-227 hacia Cervera de Pisuerga. Esta carretera cuenta con varias ermitas románicas que son merecedoras de una visita propia. Es la llamada ruta de la comarca Boedo-Ojeda. Hemos anotado algunas entre Moarves de Ojeda y Perazancas: San Juan Bautista de Moarves, San Pedro de Moarves, San Andrés del Arroyo, Santa Eulalia, Santa Cecilia, San Pelayo en Perazancas

Esta carretera ya da muestras de la belleza de la zona. Es como un adelanto de la magnificencia de la montaña palentina, que se muestra en todo su esplendor llegando a Cervera de Pisuerga. Nos habíamos propuesto llegar hasta Triollo y desde ahí comprobar la ruta, pero ya en Cervera (que cuenta con un área para ACs, un tanto raquítica, pero con toma de agua al menos, y al lado de una ruta a pie, la Senda del Oso, y también tiene Camping), hay indicaciones para no perderse LA RUTA DE LOS PANTANOS.

La Ruta de los Pantanos es fácilmente accesible en coche, aunque luego hay rutas para poder caminar, con diferentes trayectos de variada dificultad y longitud. En todo caso, hay tramos muy fáciles que pueden servir para un agradable paseo. Dejando atrás el Pantano de Ruesga, nos paramos en el mirador y aparcamiento situado en el kilómetro 15,5 de la carretera P-210, que va desde Cervera de Pisuerga a Velilla del río Carrión, justo en el inicio de la Ruta de los Pantanos), a unos dos kilómetros de la localidad de Santibañez de Resoba, donde los paisajes de montaña se vuelven ya impresionantes. Aquí se inicia una de estas rutas, la Senda del Gigante de Valle Estrecho, una ruta sin mucha dificultad que cuenta con su propia leyenda, como cuenta Javier Prieto Gallego en su blog “Siempre de Paso”.

Desde Cervera también puede tomarse la carretera CL-627 hacia Potes para llegar al Embalse de Requejada y visitar las localidades de Polentinos, Estalaya y San Salvador de Cantamuda. Este será uno de nuestros próximos recorridos. No habíamos pensado en ello, pero estando en el mirador un matrimonio que se paró a admirar el paisaje como nosotros, nos preguntó por esta última localidad, San Salvador de Cantamuda, que pensaban visitar, y ya nos quedamos con el nombre para una próxima visita. Además, en Estalaya puede hacerse una ruta para visitar el famoso “Roblón”, un roble impertérrito que ha resistido en este lugar, dicen, que más de 800 años.

De momento, nosotros seguimos hacia Triollo, siempre acompañados por todo el ganado bovino que se enseñorea de estos valles y a veces de sus carreteras. Siempre hay que tener cuidado porque se pueden encontrar en la carretera. Nosotros vimos alguna, aunque fácilmente esquivable, afortunadamente.

Desde Triollo nos dirigimos ya a visitar el Embalse de Camporredondo. La primera localidad a tener en cuenta es Alba de los Cardaños, donde el bonito Mirador de Alba, ofrece unas vistas inmejorables del pantano, la presa y el pueblo. Con un día tan luminoso como el que tuvimos, las vistas son aún más espectaculares. Aunque también hay que decir que pudimos comprobar cómo ha afectado a toda la zona la pertinaz sequía de los últimos meses (tal vez años). Las colas del pantano estaban totalmente secas, y la línea del embalse a la altura de Camporredondo había descendido muchos metros. Por todas partes se veían robles completamente secos (no con el inicio de su color otoñal, sino secos, muertos) y vegetación más propia del pleno verano que del inicio del otoño. Otro de los “males” de esta zona es que hay muy pocos lugares adaptados para poder parar aunque solo sea para admirar el entorno, o tomar unas fotografías. Si se quiere parar hay que hacerlo de forma precaria en alguna entrada de la carretera, entre vegetación y piedras y con muy poca seguridad para maniobrar, así que no paramos ni siquiera para poder fotografiar la presa de Camporredondo. Otero de Guardo y Velilla del Río Carrión, fueron las últimas localidades de la ruta.

Hemos tomado nota de algunas peculiaridades más, como por ejemplo que hay que visitar los pueblos abandonados de Valsurbio y Valcovero. También queremos volver otro día para llegar hasta Valverde de la Sierra, en las estribaciones del Espiguete y visitar la localidad de Cardaño de Arriba, a los pies del Curavacas. Quizá entrar en algunos de los pequeños pueblos que vamos dejando de lado, como Prioro

Pero una vez visto someramente todo esto, y ya en Velilla del Río Carrión, decidimos acercarnos hasta Boca de Huérgano, la entrada casi oficial a los Picos de Europa y que nos gusta mucho. No es la primera vez que llegamos hasta aquí aunque solo sea por tomar un café en el bar de la carretera, frente al Ayuntamiento. Se respira una inusitada tranquilidad y sosiego en este pueblo para estar al pie de la carretera, lo que le hace más apetecible para un paseo postrero al caer la tarde. Después emprenderemos el camino de vuelta, volviendo sobre nuestros pasos hasta llegar a Guardo y desde ahí tomar la CL-615 hasta enlazar la de nuevo la Autovía de Castilla poco antes de llegar a Palencia. Ha sido un día fantástico.

AlmaLeonor

Mas fotografías aquí, o pinchando en la imagen inferior, o visitando ALMA VIAJERA, en este mismo blog.

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MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

maxresdefault Llevando ya un poco más allá este somero recorrido (hay más, lo puedo asegurar) por las Micronaciones del mundo, me encuentro con que no parece suficiente para crearlas ni todas las aguas internacionales, ni todo el manto terrestre. Hay que salir al espacio exterior. Hoy, algunas Micronaciones ya están reivindicando desde un trozo de un planeta del sistema solar (o supuesto), hasta todo el espacio. Vamos a verlo.

judy-lattas-150Pero antes, una reflexión sobre este fenómeno realizada por alguien que lo ha estudiado a fondo, la doctora Judy Lattas,  directora de Estudios de la Mujer y doctora en Sociología por la Universidad Macquarie de Sydney, en Australia, recordemos, uno de los países con más Micronaciones del mundo. La doctora Lattas es una de las mayores especialistas en este fenómeno de las Micronaciones, que como la “minicasas” norteamericanas, parecen haberse puesto de moda en este siglo XXI.

Ella ha enfocado el estudio de este fenómeno, digamos viral, como movimientos poco efectivos políticamente en realidad, aunque muy activos en Internet, y desde la perspectiva que ofrecen para entender formas diferentes de activismo y nuevos modelos de soberanía. Explica la doctora Lattas que las Micronaciones comparten similitudes con los primeros movimientos utópicos, y tal vez también la “fuerza” y determinación que otorga la falta de reconocimiento formal por parte de naciones establecidas. Pero no responden a un ideal unitario: “Muchos rechazan la noción de micronaciones. Algunas son secesionistas y otros no. Algunas son más como un juego virtual, algunas son proyectos de arte, algunas son muy ciberpunk y otras son protestas políticas serias o movimientos indígenas de soberanía. También está el modelo de soberanía nacional en el que simplemente te niegas a separarte de un país que no reconoces que existe…”

Para estudiar estas Micronaciones se fijó en la efectividad grupal que ofrecían, por ejemplo, los “cultos cargo” en algunas comunidades indígenas (en la isla de Tanna, o Vanuatu, los miembros del culto cargo local creen que los estadounidenses son los portadores del cargo) para tratar de entender la forma en la que las Micronaciones han conseguido galvanizar ideas en torno suyo. Afirma, que con su estudio se pueden plantear preguntas interesantes acerca de la Historia, la Soberanía, la Sociología y el Derecho Internacional (como de hecho ya se está haciendo, por ejemplo, con el Principado de Sealand y también con el caso de la australiana Hutt River): “Las Micronaciones son un fenómeno lo suficientemente extendido como para tomarse su estudio en serio”, afirma Judy Lattas, aunque puntualiza: “no creo que en realidad establezcan países que algún día prosperen y sean reconocidos”.

Pero, mientras tanto, existe un buen puñado de Micronaciones que siguen reclamando espacios territoriales y hasta interplanetarios. Veamos primero algunas de estas, para después “aterrizar” con los pies en la tierra.

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eric lis

El Imperio de Aerican, por ejemplo, fue fundado como una broma en 1987 por el canadiense Eric Lis. Incluye varios territorios en la tierra y alguno en el espacio, como una colonia en Marte, el hemisferio norte de Plutón y un planeta imaginario llamado Aerican. Su sede (embajada) está en Montreal, donde se contabilizaron unas 400 personas miembros en el 2009. Emite moneda y pasaporte (es una tarjeta descargable desde Internet) y cuenta con un Himno que reza: “El hogar es donde cuelgo mi toalla”. Se dedica a organizar juegos de rol, eventos de fantasía y concursos por todo el mundo en algunos días que marca como “festivos” nacionales. Colabora habitualmente con el universo Warhammer a través de su Juego AEGIS, que organiza un evento el 29 de diciembre donde se compite a nivel internacional. También ha desarrollado una religión llamada Silinism que rinde culto al “Gran Pingüino”.

James Thomas Mangan

Más ambiciosa es Celestia, conocida también como Nación del Espacio Celeste. Es una Micronación que reclama, nada más y nada menos, que todo el espacio exterior, con excepción de la Tierra. Fue creada en diciembre de 1948 por James Thomas Mangan  (1896-1970), en el Evergreen Park (Illinois), reclamando, en nombre de la humanidad, todo el espacio exterior para que ningún país pueda establecer un dominio hegemónico en ningún punto del espacio. De hecho, en 1949 prohibió a cada miembro de las Naciones Unidas (incluyendo los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética) hacer cualquier prueba nuclear, atmosférica o espacial, porque estaban traspasando el territorio de Celestia.

Nació con 19 miembros y creció hasta alcanzar los más de diecinueve mil del último censo (de 1959). Editó monedas (“ergios”, subdividido en “julios” y “celestones”) de oro y plata hasta la década de los sesenta y contó hasta con un lema: “Una nación de la libertad, la paz y la igualdad en la inmensidad del espacio”. Se le considera desaparecido, aunque sus descendientes (su hija Ruth, Princesa de Celestia, y sus nietos: Glen, Duque de Selenia; Dean, Duque de Marte; y Todd, Duque de la Via Láctea), son los supuestos herederos. No confundir con la página web Celestia, que proporciona un programa gratuito de simulación del espacio en 3D, creado por Chris Laurel en el 2001 y cuenta con versión en español y para varios sistemas  operativos.

Ya puestos los pies en la tierra se hace necesario organizar un poco todas estas Micronaciones de las que tenemos noticia, más que nada, para no marearnos con tantas diversidades. Como ya dije en el primer artículo de esta serie, en el libro “Micronations”, de John Ryan, George Dunford y Simon Sellars (Loney Planet, 2006), puede encontrarse mucha más información sobre todas ellas. También en esta página web, LOM DOT COM, ordenadas y con todos sus datos actualizados. Nuestra división va a ser espacial, continental digamos…

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Aunque por no tener muy clara su ubicación continental, es necesario empezar por el Archipiélago Multioceánico de las Micronaciones Unidas (AMOMU), una nación y comunidad de naciones, que, según su propia página web reclama varias islas y atolones que actualmente están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y Colombia. Se mueven en la red a través de Raíz Cesidiana, una Internet alternativa (no puedo responder de este extremo) con servidores raíz en Pensilvania, Alemania, Suecia, Tailandia y Japón. Cyberterra, un punto matemático en el Mar Adriático, funciona como capital virtual y cibernética, desde donde emite sus pasaportes. La Comunidad del Quinto Mundo, es lo que llaman la primera “diaxenospitia” del mundo, es decir, una localidad habitada con edificios y propiedades muy dispersas ubicadas en el estado de Nueva York, Carolina del Sur, Iowa, Belice e Italia. Además, por los tratados firmados con otras Micronaciones, pretende acceder igualmente al “control legal sobre el espacio más allá de la atmósfera de la Tierra”.

1st-micro-muni-idEl gobernador, el Honorable Reverendísimo Doctor Cesidio Tallini, también es el presidente y el fundador de la Raíz Cesidiana, es el Obispo de la Iglesia Cesidiana, que puede bautizar, confirmar, casar, ordenar sacerdotes y consagrar obispos legalmente, y por si no fuesen ocupaciones suficientes para su honorable persona, también puede fundar legalmente instituciones educativas y de hecho fundó la Universidad San René Descartes (al que consagró como nuevo santo). Es, así mismo, curandero, ecologista, erudito independiente, diplomático internacional y escritor.

Como decía antes… vamos a ver si ponemos los pies en la tierra… o no.

NORTEAMÉRICA

Molossia
Empezando por los Estados Unidos, se pueden encontrar varios ejemplos, además de los que ya hayan podido ser mencionados. El primero, la muy conocida República de Molossia, fundada por Kevin Baugh (actual presidente) y James Spielman en 1977 (en principio llamada “la Gran República de Vuldstein”), cerca de Dayton (Nevada, EEUU). “Un pasatiempo llevado al enésimo grado” según algunos investigadores, que creció bastante tras su refundación en los años noventa. Su “capital” es Baughston (la casa del fundador) y su moneda la Baugheses”. También emite sellos postales.peace

Desde 1983 está en guerra con la extinta República Democrática Alemana (no se llegó a firman nunca un Tratado de Paz, afirman), y en el 2006 se enemistó con la Micronación Mustachistán (si, existe, fundada en 1718 por el sultán Ibn Tutin, reclamando parte del territorio de Nevada en los USA y hoy dirigida por el Sultán Alí-Ali Achsenfree) que pretendía engullirla y por ello fue declarada la guerra. En este caso sí que se firmó Tratado de Paz, en mayo del mismo año, concediendo el triunfo a Molossia.

molossia11 La República de Molossia comprende dos “provincias”: Harmony (donde reside el Presidente) y el Protectorado de New Antrin, en Pensilvania, gobernado por “el Gran Almirante Hess”. Además, se anexionó por un tiempo la Colonia de Farfalla, una propiedad de Baugh, que luego vendió para adquirir otra en California que denominó Molossia_-_President_Kevin_Baugh_1Provincia de Desert Homestead, con lo que ahora son tres las provincias del Reino. Además, reclama como propios un espacio en el Océano Pacífico llamado “Neptune Deep” y más de ciento veinte mil km2 en el planeta Venus, lo que llaman “Vesperia” (como se puede apreciar, una Micronación de altas miras).

Mantiene una serie de contactos internacionales con otras Micronaciones, como el Gran Ducado de Greifenberg y fue de las primeras entidades en reconocer a la República de Kosovo. Según su presidente, mantiene excelentes relaciones con países como Andorra, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y la República de Seborga (que ya conocemos), a cuyos ciudadanos no les exige visado ni cambio de moneda para entrar en el “país”. Eso sí, nadie puede portar en su territorio una serie de objetos prohibidos por su “legislación” como por ejemplo, bombillas incandescentes, cebollas, bagres (¿?), morsas, y cualquier cosa que provenga de Texas (¿?), además de ningún tipo de armas de fuego, aunque Molossia posee fusiles con bayonetas, cañones de defensa y una “Armada” marítima equipada con botes inflables y una campana de buceo, entre otro material,  que utiliza en operaciones “conjuntas” en el Lago Tahoe   (y que, al menos en una ocasión utilizó para declarar la guerra).

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Un antiguo ciudadano de Molossia, el actor Travis McHenry, animado por el poco aburrimiento que experimentó en al Micronación, decidió fundar la suya propia. Creó así el Reino de Calsahara (la contracción de California y Sahara), tras comprar unos terrenos en el desierto de California, aunque pronto fracasó. Tampoco perduró el Reino de Casbah y, aunque su amplia experiencia en Micronaciones le ha permitido mantener otra, el Gran Ducado de Westarctica, estado virtual que, según su página web, se dedica poner fin a la caza de ballenas de la Antártida “con algunas tácticas no convencionales” (¿?), no parece que prospere mucho.

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Con menos entidad, se conoce el Principado de Freedonia, fundado en 1992  como un “proyecto hipotético” creado por el estudiante de la Universidad de Texas, John Alexander Kyle, que pronto se autodenomina Príncipe John I. El Principado se formaliza en 1997 con la venta de moneda. Desde el 2004 permanece inactivo, aunque en el año 2014, Jlk, fue nombrado Presidente, y la web se renombró como Freedoniajlk.

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La República de la Concha, es una Micronación fundada el 23 de abril de 1982 en la ciudad de Kay West, en Florida. En realidad Conch Repúblic es el nombre que se le da a los Cayos de Florida, y fue el utilizado para la protesta en defensa de los Cayos y de su población (continuamente requerida por la policía de frontera) que dio origen a la fundación de la Micronación. En 1995 la llegada de un batallón estadounidense de maniobras por la zona, fue interpretado como un asalto, y el batallón terminó por “rendirse” y marcharse. Pero por si acaso, la República mantiene una “flota” de defensa compuesta por un batallón de artillería, una armada de 10 barcos y una docena de aparatos como fuera aérea.   Peter Anderson es su Secretario General y quien se encarga de expedir moneda y pasaportes que se venden como souvenirs.

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Ganienkeh, o Tierra de los Flint, fue un territorio de unos 600 acres reclamado por un grupo de activistas Mohawk en los años setenta, para defender los intereses de los pueblos nativos. Es la única comunidad nativa que funciona en el marco de la Constitución de la Confederación Iroquois original, sin injerencia de los EEUU o Canadá. Desde 1990 cuentan con una sala de bingo libre de impuestos muy frecuentada, cuyos beneficios (así como los de los demás negocios del territorio) están exentos de impuestos y se quedan en la Micronación. El gobierno se hace de forma asamblearia con todos los habitantes. El alcohol y las drogas están prohibidas.

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Dominion_de_MelchizedekEl Dominio Melchizedek, declarado independiente de forma unilateral, por el estadounidense David Pedley, es conocido por facilitar a nivel mundial actividad bancarias fraudulentas a gran escala. Funcionó desde la isla de Malpelo (Colombia), aunque también desde otros enclaves, atolones, islas semisumergidas, e incluso una porción de costa en la Antártida (la Tierra de Marie Byrd).  Tanto Melkchisedec, como EnenKio (fundado en 1987 por Murjel Hermios reclamando la isla norteamericana de Wake en el Pacífico, que está considerado como una tapadera para vender pasaportes y documentos diplomáticos y que actualmente dirige su hermano Remios Hermios) reclamaron territorios a las Islas Marshall que éste país se negó a avalar. Cuando David Pedley fue detenido por fraude, se hizo cargo del “país” su hijo Mark Logan Pedley (se hace llamar “Poder Labrador”) desde la década de los noventa, hasta que fue detenido en el año 2011 (fue puesto en libertad al año siguiente). Durante su ausencia, parece que los negocios los llevaba su esposa filipina, Perlasia Gamboa, que también está actualmente siendo investigada por fraude.

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Baldonia Exterior es un enclave en la isla Outer Bald, de las Islas Tusket (Nueva Escocia, Canadá), creado en los años cincuenta por un grupo de pescadores que prohibieron la presencia de mujeres en la isla. Un trabajador de la Pepsi llamado Russell Arundel negoció su adquisición por 750 dólares, y consiguió que Rand McNally incluyera Baldonia Exterior en sus atlas. Dictó una serie de leyes, cuanto menos, curiosas, por ejemplo, declaró la pesca y la exportación de botellas de ron vacías como actividades obligatorias constitucionalmente. Llegó incluso a declarar la guerra a la URSS y Canadá prestó ayuda a la Micronación ofreciendo “el apoyo naval de un club de yates”. La URSS, evidentemente, se retiró del “conflicto”. La república desapareció alrededor de 1952.

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Los Estados Federados de Asgaria  se ubican en unas islas virtuales en medio del Atlántico Norte. Las islas que conforman Asgaria son la Isla Gran Asgaria (Ilse Grian Asgarei en asgarie), Isla Asgaria Menor (Ilse Minor), la Isla Cortés (Ilse Cortes), las Islas de la Trinidad, la Isla Porvenir y la Isla Santa María (Ilse Santa Maria) además de alrededor de 200 islas, islotes y cayos menores. Asgaria es una Micronación nacida oficialmente el 23 de Diciembre de 2008, como una Federación de  Corchea, Waterland  y Netland, a instancias del Rey de Corchea, Oskar I. Según las últimas elecciones en el 2011, Luis Saint Meran es el electo Basileo (responsable político de la federación, el Jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Federales).

ASIA Y ORIENTE MEDIO

El Museo de Akhzivland

Akhzivland, Situado en la costa oeste de Israel (a cuatro km de Nahariya), cerca del Líbano, fue fundada por Eli Avivi un hippi judío, aunque nacido en Irán,  que había sido también marinero.

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El territorio fue una aldea árabe llamada Akhzib (de la antigua Galilea), que fue desalojada (tenía 10.000 habitantes) durante la guerra árabe-israelí de 1948. Después de ganar un litigio al gobierno por las tierras (según las autoridades no le podían condenar porque no existía tipificado un delito de “crear un país sin permiso”), se convirtió casi en un héroe local que proclamaba libertad y pacifismo. Aparece en la información turística de Israel, sellan el pasaporte, se ofrecen visitas a los alrededores, tiene playa privada, y cuenta con el Museo Estatal de Agricultura, Arqueología y Navegación.

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La República de Naminara,  en el río Han, cerca de Chuncheon, en Corea del Sur, es quizá la Micronación más visitada de todas. Recibe más de 3 millones de turistas al año, en gran medida gracias a que parte de la famosa serie de televisión surcoreana “Sonata de Invierno” (2002) se rodó en la isla. Emite su propio pasaporte, sellos, moneda
y tarjeta de teléfono. Esta isla en forma de media luna, fue comprado en 1965 por Min Byungdo para crear una ciudad turística administrada desde una entidad empresarial, que desde el año 2000 tiene el nombre de Namisum Inc.  En el 2006 Namisum, por voz de su presidente Kang Woo-Hyon, declaró la independencia “cultural” de su país anfitrión, Corea del Sur, y se convirtió en una especie de eco-resort popular con galerías de arte, museos, teatros y un hotel. Se celebran eventos anuales como el Festival Internacional de Libros Infantiles y YoPeFe, un festival de baile tradicional. Cada visitante debe adquirir obligatoriamente un pasaporte de la República (que tiene una “cuota de visa”) y luego puede comprar, voluntariamente, sellos, monedas, tarjetas de teléfono y otros artículos.

EUROPA

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Una de las Micronaciones más antiguas es la República de Saugeais, situada en el departamento francés de Doubs, en la frontera con Suiza, en el macizo del Jura. Comprende once municipios y su capital es Montbenoit. Se creó en 1947 por una broma. Resulta que el señor Ottaviani, prefecto del departamento de Doubs, en una visita a Montbenoît, donde tenía una comida oficial en el hotel Abadía de Montbenoît, el propietario, Georges Pourchet, le preguntó en broma: “¿Tiene usted un permiso para entrar en la República de Saugeais?”. Pourchet se inventó una historia tan graciosa sobre la República, que el prefecto no pudo por menos que designar al espabilado de Pourchet presidente de la República Libre de Saugeais.

Georges Pourchet falleció en 1968 y le sucede su esposa Gabrielle (1906-2005), auténtica artífice del “aparato de estado” de Saugeais. Una canción humorística en patois (el dialecto local) compuesta por Joseph Bobillier en 1910, fue adoptada como el himno nacional de la República, y se diseñó una bandera y un escudo. Más tarde emitió sellos (admitidos por el Servicio Postal francés), moneda válida en la oficina de turismo del territorio y hasta su propia televisión. También organiza su propio evento deportivo “las 24 horas de Montbenoit”, con distintas actividades: “Saugeathlon”, excursión VTT, competición ciclista y biatlón para jóvenes. Georgette Bertin-Pourchet, hija de George y Gabrielle es la actual presidenta, que se encuentra asistida, entre otras autoridades, por los “12 magníficos”, doce notables de la República.

Niels Vermeersch

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Flandrensis, fue fundada en el 2008 por el belga Niels Vermeersch, autonombrado Gran Duque Niels I, y reclama para sí algunos territorios de la Antártida (cinco islas, concretamente). Su propio fundador la considera una organización cultural en defensa del medio ambiente, casi un pasatiempo al que ha dotado de Tarjeta de Identidad, moneda (el flandris), periódico, Televisión, Constitución, Himno nacional y partidos políticos (Partido Pirata, Partido Realismo, Partido Nacionalista, Partido Sindicalista, Partido Liberal y Partido Republicano). En el año 2012 censaba 128 ciudadanos de 28 nacionalidades diferentes.

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Mantiene excelentes relaciones con la sueca Ladonia, proclamada como Micronación en 1996 para proteger las obras del artista sueco Lars Wilks (un “artista” que no tieneQueen_Carolyn_of_Ladonia ningún empacho en utilizar perros y gatos vivos para crear su “arte”). Se instaló en parte de la Reserva Natural de Kullaberg (sur de Suecia). Su reina actual es Carolyn de Ladonia. En 2015 el autor belga Julien Oeuillet publicó el libroLe business des vanités: enquête sur les arnaques à la noblesse” (Tocadores de negocio: encuesta de una estafa a la nobleza), describiendo estas Micronaciones como un entramado entre humorístico y fraudulento para obtener títulos nobiliarios.

República de Mijat Tomic (Hajducka República Mijata Tomica), es una Micronación de unos 3 km2 en el interior del parque natural Blindinje, un territorio montañoso de Bosnia-Herzegovina. Lleva el nombre de un proscrito  del sigloe0a5f4c52e47dd2e2a2123fea0f98f6c XVII, muy reconocido en la región por su lucha contra el Imperio Otomano. Fue fundada por Vinko Vukoja-Lastvić, dueño del motel que hace de capital y primer gobernante de la República, en junio de 2002. El origen se encuentra en el problema que el dueño del Hotel tenía cada vez que debía resolver un problema de abastecimiento, yaMijat_Tomic_1 que ninguna población de la zona quería ocuparse del tema por encontrarse el Hotel “fuera de su jurisdicción”. Entonces, Vukoja-Lastvić decidió crear su propia administración. Cuenta con ministerios (leo que 73, lo que me parece inverosímil), su Constitución, bandera, pasaporte, moneda (Kubura”), su propio cónsul y su festividad estatal, el 5 de kuburajunio. Tiene prohibido la fundación de partidos políticos y cualquier tipo de actuación política por considerar que “no es bueno para la salud humana”. Cada año celebra una fiesta patriótica bajo el lema “Para mentir y seguir con vida” que se ha convertido en uno de los acontecimientos turísticos más famosos de la zona. Vinko Vukoja-Lastvić falleció en un accidente de coche en el año 2009 y ahora el gobierno recae en su hija Marija.

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Kugelmugel (que significa campo esférico en alemán)  es una República creada por el artista Edwin Lipburger en 1984. ¿La razón? Pues que las autoridades austriacas no le kugel_presotorgaron los permisos necesarios para construir en el parque Prater en Viena la vivienda que había diseñado, con forma esférica. Ante la negativa estatal, Lipburger funda su propia Micronación y otorga hasta una nueva dirección a su vivienda, ahora en la Plaza Antifascismo, nº 2 (Antifaschismusplatz, 2). Actualmente, su único habitante, Lipburger (ya con 78 años), vive en el exilio y el sitio está cercado, pero sigue siendo un destino fotográfico y turístico de Viena. La República imprimió sus propios sellos, acto por el que fue condenado a prisión, aunque el gobierno le indultó y hoy es uno de los personajes más curiosos de Austria. Tiene hasta grupo en Facebook .

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Liberland, es una de las más nuevas Micronaciones, nacida en el centro de la vieja Europa. Su creador y presidente es Vit Jedlicka político euroesceptico, publicista y activista checo, quien el 13 de abril de 2015, declaró independiente un pequeño territorio de tan solo 7 km2, situado entre Serbia y Croacia, declarado tierra de nadie. Su lema es “Vive y deja vivir”, con una defensa a ultranza de la propiedad privada y la nula o muy escasa intervención gubernamental en los asuntos del Estado.

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La República Libre de Alcatraz, estrella de la última Convención de Micronaciones de Perugia (Italia) en el 2015, es un territorio privado en esta ciudad italiana (en los bosques de Gubbio), cuyo propietario es Jacopo Fo, el hijo del premio Nobel Dario Fo. jacopo-nuova-altaFundada en el año 2009, cuenta con una Universidad que ofrece cursos muy diversos (incluidos talleres de yoga, cocina…), exposiciones, conferencias, festivales musicales, expresiones artísticas, etc. Pero en realidad se ofrece como una especie de “Resort” de vacaciones, que cuenta con su propio dinero, pasaporte, bandera, sellos y otros artículos realizados por artistas. También hay un museo de esculturas, el Fantastic Wood de la Reina Eleonora Albanese.

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La República de Užupis fue fundada el 1 de abril de 1997, cuando el distrito bohemio de Užupis (significa “al otro lado del río”) de la capital de Lituania, Vilnius, se autodeclaró independiente. La zona había tenido una gran historia, ya que fue ocupada por judíos desde el siglo XVI (sus descendientes sufrieron los horrores del Holocausto), por el gobierno soviético tras la Segunda Guerra Mundial, y después por vagabundos y prostitutas entre otras gentes desfavorecidas que ocuparon las viviendas vacías que habían quedado semidestruidas tras la ocupación. Con el tiempo numerosos artistas fueron ocupando otras viviendas y pronto el barrio devino en una comunidad bohemia.

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La Republica de Užupis cuenta con su propia moneda, bandera, Constitución (el último de sus 41 artículos dice No te rindas), ejército (unas 17 personas) y Presidente, actualmente Romas Lileikis, un poeta, músico y director de cine lituano. La canción de Rolling Stone, “Zappa lives in Lithuania”, parece haber cobrado vida en el barrio de Užupis, siendo considerado, casi, su patrón fundador. Tiene cuatro ciudadanos de honor: Jonas Mekas (director de cine lituano), Ugnė Karvelis (escritor y traductor lituano), Zenonas Šteinys (artista lituano) y el Dalai Lama. En Facebook tiene su propio grupo

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En Dinamarca existe el Reino de Elleore,   una isla en el Fiordo de Roskilde, en Selandia (en 1907 se filmó aquí el polémico cortometraje Løvejagten,   donde dos supuestosLøvejagten cazadores de la selva africana, matan y desuellan a dos leones del zoológico de Copenhague. Vídeo), adquirida por un grupo de maestros de Copenhague en 1944 para utilizarla de Campamento de Verano. Desde entonces ha tenido seis “monarcas” y actualmente, desde el año 2003, ocupa el cargo Leo III.

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Pero la Micronación más conocida de Dinamarca es  Christiania, una porción (34 hectáreas) del barrio de Christianshavn, en Copenhague, y de 850 residentes. Está considerado como una comunidad semilegal no reconocida por el gobierno danés. En el barrio se permite el consumo y venta de drogas blandas, el precio de los artículos de primera necesidad son un 50% más baratos que en el resto de la capital (no incluyen impuestos que se niegan a pagar), y al salir del barrio un cartel advierte a los visitantes de que “Está usted entrando en la Union Europea”.

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Si Dinamarca, como se ha llegado a decir, convoca un referéndum para salir de la UE como el Reino Unido, tal vez ese cartel habría que colocarlo a la entrada del barrio si es que Christiania, como Micronación independiente, decide permanecer en la Europa comunitaria.

Esto hace que me pregunte por la situación en la que pueden quedar las Micronaciones radicadas en el Reino Unido, tras el Brexit, porque hay unas cuantas, además de las que ya conocemos (La Florida Occidental Británica y la Isla de Lundy).

Frestonia 1st birthday celebration, Road London W11. October 1978. All rights reserved. No publication or syndication without prior permission. ©Tony Sleep 2004

Por ejemplo  Frestonia,  un barrio del oeste de Londres, que se “secesionó” del país en 1977 a causa de una disputa legal entre el gobierno británico y  el actor y escritor Heathcote Williams, por una obra teatral de la que era autor. El grupo protegía, así mismo, una serie de edificios del barrio que el gobierno quería derribar. Se compone de artistas, músicos, escritores, actores (el actor enano David Rappaport fue “ministro de Asuntos Exteriores”) y activistas. Hoy, está inoperativa, aunque el genio de Williams parece haberlo heredado su hijo Charlie Gilmour, que en el año 2010 organizó una protesta violenta y mediática en el Girton College de Cambridge donde estudiaba, y por la que fue condenado a 16 meses de prisión.

El Imperio de Copeman,   es un parque de caravanas en Norfolk, fundado por Nick Copemanquien se hace llamar, SM el Rey Nicolás (The Caravan King).

Hay-on-Wye, es un pueblo en Gales que fue declarado independiente por el bibliófilo Richard Booth (quien se autodenominó Rey) como un truco publicitario.

Las Islas Lagoan, en Portsmouth, no son propiedad del ayuntamiento, sino del Gran Duque Louis (Louis Harold Robert Stephens) que las declaró Nación Independiente en el año 2005. Su actividad se limita a Internet, y desde el año 2007 no parece tener ninguna actualización.

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Lovely es una Micronación, que funciona únicamente en Internet, fundada por el actor Danny Wallace con sede en su propio piso en 2004, como parte de su proyecto televisivo para la BBC “TV How to Start Your Own Country”.

En el año 2003 nace el intento de revivir la Heptarquia anglosajona (vigente en el siglo VI) en el llamado Reino de Mercia, “una bioregión autónoma y sostenible dentro de una confederación inglesa”, según sus fundadores.

Austenasia, por su parte, es  un pequeño estado soberanojontatan I (en realidad, la ciudad inglesa de Wrythe, y otros territorios anexos) que declaró su independencia del Reino Unido en septiembre de 2008. Ha tenido varios emperadores, (Terry I, Esmond III y  Declan I), siendo Jonathan I (hijo del primero) hoy el reinante. Tiene una Constitución, Parlamento, Ministerios y hasta ha tenido su propia Guerra Civil.

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No podemos terminar sin mencionar el Reino de Redonda, a la sazón, el reino presidido en la actualidad por el escritor Javier Marías,  después de que en los años 90, su rey, John Wynne-Tyson, abdicara en su nombre al leer su libro “Todas las almas”. Según la costumbre de Redonda, Wynne-Tyson cedió a Javier Marias, el título junto con los derechos de las obras de M.P. Shiell y John Gawsworth, primer y segundo Rey de Redonda, tal y como estipuló el fundador.

Sin títuloMatthew Phipps Shiell (1865-1947) a la izquierda y John Gawsworth (seudónimo de Terence Ian Fytton Armstrong, 1912-1970) a la derecha.

El Reino de Redonda no es exactamente una Micronación, sino una nación ficticia, literaria, aunque, eso sí, creada alrededor de la isla deshabitada de Redonda, en el Caribe, dependiente de Antigua y Barbuda. La idea parece que surgió del escritor británico Matthew Phipps Shiell (1865-1947), conocido autor de relatos fantásticos y de ficción, quien compró la isla en 1865, propagando la leyenda de que su padre, el banquero Matthew Dowdy Shiell (originario de la isla vecina de Montserrat, un protectorado británico), se proclamó rey, para hacerlo a él heredero al trono. Acordado con la Reina Victoria que no entraría en disputa alguna con el Reino Unido, le fue aceptado el “reino”rey de Redonda Su Majestad Roberto el Calvo Williamson por la corona. Sin embargo hay varias controversias alrededor del tema, digamos, sucesorio. Hay como tres personajes que aducen razones legítimas para ostentar el título de Rey de Redonda, entre ellos los que se hacen llamar, Rey Leo, Juan II o Roberto el Calvo.

Con el nombre “real” de Xavier I, Javier Marías se ha dedicado a repartir títulos nobiliarios de Redonda a personalidades de la cultura, siendo el primero Pedro Almodóvar, a quien nombró Duque de Trémola en 1999. Otros nombramientos curiosos son  Francis Ford Coppola, Duque de Megápolis; Arturo Pérez-Reverte, Duque de Corso y Real Maestro de Esgrima; Fernando Savater, Duque de Caronte y Maestro del Real Hipódromo; Agustín Díaz Yanes, Duque de Michelín y Maestro de la Real Tauromaquia; Luis Antonio de Villena, Duque de Malmundo y Poeta Laureado en Lengua Española; John Maxwell Coetzee, Duque de Deshonra (2001); John Elliott, Duque de Simancas (2002); Claudio Magris, Duque de Segunda Mano (2003); Antony Beevor, Duque de Stalingrado (2004); Umberto Eco, Duque de la Isla del Día de Antes; Mario Vargas Llosa, Duque de Miraflores en el 2008; y el Ducado de Ciruelas que fue a parar al británico Jonathan Coe en el 2012.

Javier Marias ha fundado la Editorial Reino de Redonda en honor a este nombramiento honorífico suyo, y promueve el Premio Literario Reino de Redonda  para escritores y cineastas. Es de suponer, que dada la aversión de este escritor por las mascotas en general y por los perros en particular, no les permita en su Reino. Tampoco, es de esperar, permitirá las decisiones asamblearias, dado el poco crédito que el escritor otorga a la opinión del común. Por lo demás, no cabe duda que se lo ha pasado pipa ejerciendo como miembro de la realeza.

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Hasta aquí este extensísimo artículo en tres partes sobre Micronaciones, que no abarca, ni mucho menos, todas las existentes (o que han existido) en el mundo. Además de toda la información ofrecida sobre dónde encontrar alguna más, se puede consultar esta relación de la Wikipedia, y entrar a visitar la MicroWiki, portal dedicado a las Micronaciones. También se han mencionado levemente los Microestados reconocidos internacionalmente, y faltaría hablar de los  Estados con reconocimiento limitado, como pueden ser la  República de Somalilandia (sin ningún reconocimiento), la República de Nagorno Karabaj (sin reconocimiento pleno), la República Turca del Norte de Chipre (reconocido únicamente por un país de la ONU), la República de Osetia del Sur (reconocimiento minoritario), la República de Kosovo o el Estado Palestino (reconocimiento mayoritario) o la República de Armenia, como caso particular de no reconocimiento. Pero son algunos de los muchos Estados que se encuentran en esas situaciones, como también los que se encuentran en un estatus político de Territorio Dependiente (territorios no autogobernados reconocidos así por la ONU), como por ejemplo es el caso del Sahara Occidental, Gibraltar, las Islas Caimán, las Islas Malvinas o la Isla de Montserrat que se ha mencionado en este artículo. Hay muchas situaciones políticas y administrativas en las que se puede encontrar un territorio (o un pueblo, o una entidad, que como hemos visto, el territorio no es imprescindible), muchísimas. Por ejemplo, la Bahía de Guantánamo, que comparte un estatus especial entre Cuba y EEUU, de muy difícil definición. Luego estarían los territorios disputados, las líneas fronterizas, los territorios “de nadie”… la lista parece no tener fin.

AlmaLeonor

Fuentes: las mencionadas en cada enlace y/o fotografía.

Artículo 1: WHANGAMOMONA

Artículo 2: MICRONACIONES HISTÓRICAS

Artículo 3: MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

MICRONACIONES “HISTÓRICAS”

MICRONACIONES “HISTÓRICAS”

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Ahora que ya conocemos bien la República de Whangamomona, en la isla de Nueva Zelanda, vamos a tratar de poner algo de luz en el marasmo de todos esos pequeños estados que, sin serlo realmente (o tal vez si), funcionan como tal por el mundo, o al menos eso dicen ellos.

Si creíamos que conocíamos todos los Estados pequeñitos del mundo solo con saber de la existencia de Andorra, Mónaco, Ciudad del Vaticano, Principado de Liechtenstein, la Serenísima República de San Marino, Malta, Singapur, el Reino de Bahréin, República de las Seychelles, República de Maldivas y todo ese rosario de estados-islas repartidos por el Caribe (Granada, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Federación de San Cristóbal y Nieves), el Atlántico (Santo Tomé y Príncipe), o en la Oceanía Polinesia y Micronesia en el Pacífico (Estados Federados de Micronesia, Reino de Tonga, República de Kiribati, República de Palaos, República de las Islas Marshall, Tuvalu, República de Nauru)… estábamos muy equivocados.

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Por cierto, la República de Nauru, una sola isla en el Pacífico cerca de Australia (miembro de las Naciones Unidas y país participante en los Juegos Olímpicos), y que posee hasta su propio idioma (el nauruano), después de alcanzar gran prosperidad económica por la venta de los depósitos de fosfatos (guano o marinos, no está claro), y de perder ya buena parte de esos depósitos y prácticamente todo lo ganado con ellos por malas inversiones y gastos descontrolados (a qué me suena), obtuvo una nueva fuente de ingresos actuando como centro de detención de refugiados entre 2001 y 2008 a cambio de ayuda económica de Australia. Su actual presidente, desde el año 2013, es el Baron Divavesi Waqa, también músico y cantante, y que me hace recordar a… bueno ya me dirán ustedes, pero recuerden que no estamos en Naboo, sino en Nauru.

Todos esos que he mencionado son países reconocidos, Estados integrados en la red de relaciones internacionales vigentes (Naciones Unidas, Commonwealth, asociados a la UE, etc.), pero existen muchas más entidades nacionales, con territorio o no, conocidas como Micronaciones, que se diferencian en algunos rasgos a los Microestados, tal y como ya se explicó en el anterior artículo, pero que funcionan, o eso intentan hacer, como Estados de Derecho.

Como ya expliqué, existen Convenciones sobre Micronaciones desde el año 2010 (celebrada en Sidney, ¿dónde, si no?, la siguiente fue en Londres en el año 2012 y la última en el año 2015 en Perugia, Italia) y hasta grupos (públicos o no) en las redes sobre el tema, además de actualizar contactos y relaciones en las Conferencias Bianuales de Polinación. También tienen su historia y sus antecedentes, por supuesto.

Y de estos tratará esta entrada.

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Se considera que el antecedente primero de estas Micronaciones puede encontrarse en la Isla de Elba, donde se creó en 1814 el Principado de Elba    para que se “asentara” allí Napoleón Bonaparte (1769-1821) tras su exilio (su bandera incluyó las abejas, símbolo de la casa Bonaparte). Pero cuando abandonó la isla (más tarde sería confinado en la de Santa Helena, ya sin la prerrogativa estatal), el Principado no fue reconocido y la isla pasó a pertenecer al Ducado de Toscana. Fin de la aventura de la primera Micronación.

Gregor-MacgregorTambién se considera un antecedente primigenio un suceso ocurrido en 1820, cuando el aventurero escocés Gregor MacGregor (1786-1845), distinguido comandante en la guerra de independencia de Venezuela (llamado “el  Jenofonte de América”), se autoproclama Cacique de Poyais, una nación ficticia ubicada en la Costa de los Mosquitos (o Mosquitia, en Nicaragua), con la que logra engañar a inversionistas y colonos ingleses y franceses. Pese a ser detenido, gracias a sus contactos (se dice que era masón, además) nunca fue procesado y siguió vendiendo acciones y terrenos de Poyais y viviendo de sus riquezas, hasta que, agotadas, vuelve a Venezuela reclamando una pensión militar. Fallece en 1845 en Caracas, sin haber sido nunca juzgado, y fue enterrado con pompa y boato en la catedral de Caracas. Posteriormente se trasladan sus restos al panteón nacional de Venezuela, donde hoy sigue casi olvidado.

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Según George Cruickshank, emperador de Atlantium desde 1981 (ya hablé de esta Micronación en el anterior artículo), y uno de los mayores estudiosos del fenómeno (afirma que existen al menos 250 Micronaciones de “mérito” histórico), quien popularizó la idea de las Micronaciones fue Leicester Hemingway (1915-1982), el hermano menor de Ernest, quien declaró la Micronación New Atlantis en 1964 con los beneficios de la venta de una obra biográfica de su hermano. Leicester, remolcó una balsa de bambú de 2,4 por 9,1 metros a 12 millas náuticas de la costa suroeste de Jamaica y la declaró independiente basándose en una Ley de 1856 de las Islas Guaneras: la mitad de la barcaza como Micronación y la otra mitad territorio de los EEUU. Como lo hizo en este mes, posiblemente celebrara en ella la festividad del 4 de julio. New Atlantis contaba con su Constitución (una copia de la estadounidense) en la que declaraba que su finalidad era recabar dinero para la investigación oceanográfica mediante la venta de monedas y sellos. Duró poco. En 1966 la barcaza (perdón, la Micronación) fue destrozada por un huracán y acabó varada y saqueada en la costa (Leicester Hemingway se suicidó en 1982 tras varios años de enfermedad y operaciones).

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Pero siguiendo a Cruickshank (en la imagen) y su concepto de “mérito” histórico (no es mi intención aquí discutir si ese “mérito” es real o no), vamos a conocer algunas de esas interesantes Micronaciones en esta segunda parte del artículo que les estoy dedicando en HELICON. Aun tendremos otro, pues la lista de estos particulares entes, es muy larga.

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Empezamos por el Reino de la Araucanía y la Patagonia (o Reino de Nueva Francia), que fue creado en 1860 por el francés Orélie Antoine de Tounens (1825-1878) en territorio220px-Orélie_Antoine_de_Tounens mapuche, e integrado en Chile en 1862, finalizando así su aventura independentista. O no. Porque sus sucesores siguen desde entonces reclamando el territorio a las autoridades chilenas. Ya en la actualidad, hasta el año 2014 el pretendiente al trono era Philippe Boiry (Felipe I), mientras que 0106_principedepatagonia_g.jpg_1508290738después van a ser dos los pretendientes a sucederle: Jean-Michel Parasiliti di Para (Antonio IV)  y Stanislas Parvulesco, quien se ha autoproclamado Stanislas I. Cuentan hasta con un Himno Oficial, que es una parte de una opereta que satiriza al fundador, Orélie de Tounens. La película argentina de 1996 titulada La película del rey, dirigida por Carlos Sorín, recrea la vida de su fundador, y el periodista Enrique Oliva escribió en 1995 el libro “El Rey de la Araucania y Patagonia”, donde denuncia irregulares ventas de títulos nobiliarios falsos y explica la inexistencia total del “Reino”.

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El Principado de Seborga, es una ciudad-estado en la región italiana de Liguria, cerca del sur de la frontera con Francia, cuya historia comienza en la Edad Media. Basándose en documentos de esa época (argumentan que era un principado independiente no mencionado en los Tratados Internacionales ni en el siglo XVIII ni el en el XIX, ni incluido en la Unificación Italiana), hacia 1960 el jefe de una cooperativa agraria local llamado Giorgio Carbone, crea la idea de una Seborga independiente de Italia y en 1963 es elegido como el jefe de estado (posteriormente llamado Príncipe Giorgio I de Seborga). En 1995 los vecinos votan a favor de una Constitución para el Principado, pero estas reivindicaciones no son reconocidas ni por Italia ni por la comunidad internacional. Seborga emite moneda, el Luigino (no tiene valor legal, pero equivale a unos 6 dólares) y tiene policía propia, el “Corpo della Guardia”, que, curiosamente, aunque no está reconocida como oficial en Italia, es la única existente en el territorio, ya que no hay comisaría de los Carabinieri.

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Tras el fallecimiento del Príncipe Giorgio I en noviembre de 2009, se efectuó una votación en abril del año 2010, por la que el Príncipe de Seborga por un periodo de siete años, sería el empresario residente en Suiza, Marcello Menegatto, que reinará con el nombre de Marcelo I. Principalmente se ve hoy como una forma de dar publicidad al pueblo.

bba3c4061e1f689a56fb756d3663d708La Florida Occidental Británica es una Micronación fundada también con una reclamación histórica: es el territorio de la antigua colonia inglesa en Florida, que fue española excepto durante el breve espacio de tiempo de dominación inglesa entre 1763 y 1783. La Micronación, fundada como territorio independiente en el año 2005, prácticamente funciona solo en Internet, a través del dominio creado por Bo Register, Gobernador General de la Florida Occidental Británica, y antiguo integrante de los servicios de defensa estadounidenses. Se basa en la pretensión de que la anexión de este territorio a los EEUU en 1810 fue ilegal al realizarse únicamente de forma unilateral por el entonces Presidente James Madison (1751-1836) y que ese territorio pertenecía a Inglaterra y no al patrimonio real de Carlos IV cuando se firmó el Tratado de Versalles de 1783, por lo que el traspaso a los EEUU no es válido. La declaración de independencia la realiza Robert VII, Duque de la Florida, con el fin de “reafirmar los derechos de Gran Bretaña” sobre el territorio. Ha emitido sellos y monedas (éstas basadas en la libra y en la Farthings, una antigua moneda inglesa) y ha participado hasta en los Juegos Olímpicos de las Micronaciones de 2006. Si, si… Existen.

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Lundy,  es otra Micronación británica, en realidad una isla en el canal de Bristol, en la costa oeste, que desde el siglo XII reclama su independencia de Inglaterra. Se da la circunstancia de que por esa época, en 1160, la isla de Lundy fue concedida a los Caballeros Templarios por Enrique II y que incluso fue ocupada por el ejército otomano en 1645. A partir de esa fecha, más o menos, fue base corsaria y de piratas. William Hudson Heaven (1800-1883) compró Lundy en 1834, como refugio en el verano y para caza, y la declaró “isla libre” (a veces se la llama Reino de Heaven). Tras varias herencias y ventas, fue comprada por Martin Coles Harman (1885-1924) en 1924, quien se autoproclamó rey y emitió sellos postales y moneda (por valor de uno y medio Puffin, equivalente al penique). Harman fue procesado en 1931 por emitir moneda ilegal en virtud de la Ley de la Moneda de 1870 y sus monedas fueron retiradas, pero se convirtieron en objeto codiciado de colección. En realidad, Harman no pedía la independencia del Reino Unido, sino solamente ser gobernada como un feudo virtual. Actualmente, Lundy pertenece a Landmark Trust (una organización británica dedicada a la conservación de edificios de interés histórico o mérito arquitectónico, que luego dedica a centros vacacionales) y no reclama ya su independencia.

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El Principado de Sealand, está considerado la Micronación más antigua que persiste en la actualidad: fue fundada en septiembre de 1967. También es la más conocida, ya que se utiliza en Derecho Internacional para ejemplarizar la disputa de un territorio, de ahí su “mérito” histórico. Además, este Principado está considerado el precursor de una nueva iniciativa virtual llamada Instituto Seasteading (comunidades liberales en alta mar) en el que participa el co-fundador de Paypal, Peter Thiel. Luego volveré a este tema.

El Principado de Sealand es, en realidad, una plataforma marina llamada Roughs Tower (de 550 m²), construida por la Royal Navy en 1942 (como parte de las Fortalezas Marinas Maunsel, durante la Segunda Guerra Mundial) y localizada en el Mar del Norte, a diez kilómetros de la costa de Suffolk, en el Reino Unido. Su “territorio” incluye sus propias “aguas territoriales”, en un radio de doce millas náuticas, aunque la población en sus instalaciones rara vez excede de cinco personas. Los fundadores del Principado fueron la familia y asociados de Paddy Roy Bates (1921-2012), un radioaficionado pirata y Roy Batesun mando del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, quien se autoproclamó Su Alteza Real Príncipe Roy de Sealand.

Un incidente con la Royal Navy británica que no fue resuelto por encontrarse el Principado fuera de las aguas jurisdiccionales inglesas, es utilizado por la familia como argumento para su independencia “territorial”.

En 1978 un conato de “golpe de estado” entre ciudadanos del Principado fue resuelto a tiros, implicando a los gobiernos del Reino Unido, Alemania y Países Bajos. A resultas de este incidente, se crea un “gobierno en el exilio” que desde 1989 está dirigido por Johanes Seiger, bajo el título “Chairman of the Privy Council”, quien sigue a día de hoy, afirmando ser el legítimo legislador de Sealand, pese a que se vio envuelto en un asunto turbio de venta de pasaportes ilegales, alguno de los cuales se vinculó al asesinato de Gianni Versace. La familia Bates anuló entonces todos los pasaportes existentes de Sealand, que se estimaban ya en unos 150.000 emitidos.

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Sealand dispone de su atleta oficial, un equipo de minigolf y una selección de fútbol nacional, los “The Seals Sealand All Stars”, miembros de la NF Board, que disputa partidos contra otras Micronaciones. También cuenta con su Himno oficial, sellos y moneda propia. Desde el año 2007 está en venta.

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Tuvo mucha menos suerte la Isla de las Rosas, otra plataforma de 400 m2 (contaba con establecimientos comerciales, restaurante, bar, discoteca, tienda de recuerdos y oficina postal), construida por Giorgio Rosa en 1968 en aguas internacionales de la ciudad italiana de Rímini, en el mar Adriático, y que también se declaró Nación independiente. Imprimió sellos, creó una bandera y declaró el esperanto como idioma oficial (el nombre en este idioma es “Insulo de la Rozoj”). Sin embargo, poco después de su formalización, el gobierno italiano consideró que toda la construcción y la creación de la Micronación era una tapadera para evadir impuestos, así que abordó la plataforma y la marina de guerra italiana la destruyó.

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El caso es que todo este movimiento de Micronaciones “marinas” originó un eco amplísimo e internacional que recientemente proclama una renovación total en el sistema político intergubernamental. Según su página web, el Instituto Seasteading cree que una alternativa de sistemas políticos innovadores podría servir a la humanidad mucho mejor que el sistema actual de colaboración internacional. Es un proyecto muy, muy ambicioso, muy novedoso, y un tanto “alocado” (según su propia definición), iniciado en el año 2008 por el por ex ingeniero de Google Patri Friedman (nieto del Nobel depatri-and-peter-thiel Economía, Milton Friedman e hijo del autor anarcocapitalista David Friedman) y Peter Thiel, el fundador de PayPal y uno de los principales patrocinadores del proyecto (hasta ahora, siempre según su web, ha donado 1,25 millones de dólares). Su idea se basa en la construcción de “seasteads”, pequeños “territorios” situados en aguas internacionales y, por lo tanto, fuera de la jurisprudencia de cualquier país. El objetivo final del proyecto es el establecimiento de comunidades marinas permanentes y autónomas para la experimentación y la innovación con diversidad de sistemas sociales, políticos, y jurídicos. Casi nada.

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«Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión desta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce».

Pero me atrevería a decir que en España tenemos más experiencia con estas cosas. No hay más que recordar la Ínsula de Barataria entregada a Sancho Panza para su gobierno (Barataria también es una república ficticia en la ópera “Los gondoleros”, llamada igualmente “El rey de Barataria”, que Arthur Sullivan y WS Gilbert escribieron en  1889) o los títulos de Príncipe Gitano y La Faraona con los que se proclamó a alguno de nuestros artistas, declarando así el gobierno universal en su arte. Eso sin olvidar, claro, la increíble aventura intergubernamental de la minúscula Isla Perejil que a poco deviene en independiente. Pero no son esencialmente Micronaciones al modo de las que existen en todo el mundo. Algunas de ellas verdaderas “joyas” de la imaginación y la inventiva.

Seguiremos en una próxima entrega.

…Continuará…

AlmaLeonor.

Fuentes: Las indicadas en cada enlace y/o fotografía.

Artículo 1: WHANGAMOMONA

Artículo 2: MICRONACIONES HISTÓRICAS

Artículo 3: MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

 

 

WHANGAMOMONA

WHANGAMOMONA

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Decía yo muchas veces que ante tesituras adversas varias y, sobre todo, patrias, era mejor emigrar a la MIR, pues sitio más lejos no había. Amén de que aparezca algún planeta o planetoide habitable al que se pueda marchar una en los próximos años, creo que la MIR es una seria candidata para exilios voluntarios ante tantas estulticias, pero sigue estando demasiado lejos y el billete es caro.

Así que hay que buscar otras alternativas. Viendo un reportaje de viajes en televisión he descubierto un sitio, la República de Whangamomona, en la isla de Nueva Zelanda. No me dirán que no está lejos y el sitio es guapo hasta rabiar. Tiene, además, otros encantos, como que no hay más acceso que una carretera y una vieja vía de tren que muere en la “capital” y que actualmente, tras la muerte en el año 2015 de su más carismático Presidente, Murt Kennard (apodado “tortuga”), ocupa el cargo una mujer, Vicki Pratt, que es la dueña del pub local. Pero en el pasado fue Presidente electo de la República hasta ¡una cabra! El sueño americano llevado al extremo. Cualquiera puede ser Presidente de la República de Whangamomona, incluido un animal (la cabra no fue el único). Aunque también en este lugar campa el crimen y la violencia, pues al Presidente-cabra, le asesinó un perro del lugar, que por tamaño hecho luctuoso fue condenado a entregar su pasaporte. ¡Fantástico!

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El caso es que me puse a buscar más sobre este sitio al que me moriría por visitar (y de paso Nueva Zelanda, que sería un sueño), y además de muchas cosas interesantes, me he encontrado con que ¡¡hay multitud de lugares del mismo estilo repartidos por el mundo!! ¿Sabían ustedes lo que son las Micronaciones, los Microestados, los Estados no reconocidos, los Estados con reconocimiento limitado o los Territorios dependientes (llamados también Áreas dependientes o Dependencia)? a8f5d11da33ec75022ed70795de52df1Pues son sitios que existen, tienen su bandera, su escudo, su capital, su presidente, su moneda en muchos casos, y hasta su propio pasaporte. Por cierto en Whangamomona te lo sellan y todo con su propio logo.

Empecemos.

Whangamomona es un territorio de aproximadamente 1,6 km2 en la región de Manawatu-Wanganui, en la isla de Nueva Zelanda, habitado por unas 20 personas (alrededor de 200 contando las granjas del entorno). No es fácil acceder a este territorio de verdes colinas. Solo hay una carretera, que lleva el descriptivo nombre de “la carretera olvidada del mundo”, aunque oficialmente es la Carretera Estatal-43, que después de unas 40 millas (65 km.) al noroeste de la localidad de Stratford, nos deja en las puertas de la Post Office, la oficina postal de Whangamomona. También se puede llegar por la línea férrea Stratford-Okahukura, una vía casi muerta rodeada de maleza, pero desde que contempla un paisaje de ensueño y que puede recorrerse hasta con un vehículo-tren individual.

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Este paraje, habitado desde 1895 por colonos ingleses, empezó a despegar económicamente con el ferrocarril, cuando hacia 1933, la línea llega a Whangamomona. Curiosamente, la electricidad tarda veinticinco años más en instalarse en la localidad (en 1959), pero no supuso un nuevo acicate poblacional y la zona entra en decrecimiento (se cierra la escuela y la oficina de correos) hasta los años ochenta. En esta época el gobierno neozelandés reorganiza el territorio y Whangamomona se incluye en la región de Taranaki. Entonces, sus habitantes se movilizan en contra de esta decisión (querían seguir formando parte de la región Manawatu-Wanganui) y como forma de protesta y presión crean la República de Whangamomona. Es el 1 de noviembre de 1989, desde entonces celebrado como el Día de la República, que es cuando se realiza, además, la votación para elegir Presidente. El primer “afortunado” en aquel día de 1989, fue Ian Kjestrup (en el cargo entre 1989 y 1999), quien ni siquiera sabía que era candidato elegible.

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Este acto de rebeldía tuvo su continuación al año siguiente con la celebración festiva del Día de la República, y acabó constituyendo un reclamo turístico de primer orden, así que siguieron manteniendo la fiesta y la República. Naturalmente no es una nación reconocida, ni independiente, ni siquiera un ente político de ninguna clase. Es una Nación “Turística”, casi de broma, pero funciona como una Micronación y tiene todos sus atributos, incluido un Equipo de Rugby. Uno puede adquirir un pasaporte de la República de Whangamomona, o sellar el suyo propio, todo ello en el Grand Hotel de Whangamomona.

billy goatTras la muerte del primer Presidente, en 1999, se realiza una nueva votación y surge la sorpresa: el nuevo Presidente… ¡es una cabra!

Se llamaba Billy Gumboot (Billy el Niño) y resultó elegida porque se comió el resto de las papeletas, así que solo la suya era la ganadora. Duró 18 meses en el cargo. Tras su muerte, acaecida por culpa de un perro que la atacó, fue elegido otro animal: Tai The Poodle (el caniche), quien tuvo que retirarse del cargo porque sus nervios le traicionaban a menudo y falleció. Las elecciones se celebran, como decía, el Día de la República, que desde el año 2001 se ha traslado a enero (verano austral) y con una periodicidad bianual.

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Y así, llegamos al año 2005 cuando el nuevo Presidente de Whangamomona fue ¡¡la tortuga!! No… en serio. Se eligió al gerente del Taller de la localidad, llamado Murt Kennard y apodado “tortuga”. Tuvo serios rivales, no obstante, el expresidente Kjestrup (que ahora sí que se postulaba para la reelección) y Miriam, un travesti muy conocido del lugar que a punto estuvo de ganarle. Kennard, inventor por afición (suyo es el diseño del “collar Presidencial”, el atributo del Presidente realizado con colmillos de jabalí), ha resultado ser el Presidente más longevo, pues fue reelegido en todas las ocasiones en las que se presentó, hasta su fallecimiento el 25 de octubre del año 2015. Tenía 61 años, una esposa, Marg, cuatro hijos (sobreviven dos) y 13 nietos. Se celebró un funeral de Estado.

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Ahora ocupa el cargo, como ya he dicho antes, una mujer, Vicki Pratt. Ella y su esposo Richard, gestionan el pub de la localidad, y de momento es la Presidenta interina hasta las próximas elecciones de Whangamomona, en enero de 2017. Vicki no está muy convencida de presentarse a la reelección pues, asegura que “todos los Presidentes anteriores han muerto en el cargo”. Razón no le falta.

Pero como decía antes, hay muchas más Micronaciones, entidades autoproclamadas independientes, pero no reconocidas por ningún otro Estado u organización internacional. Según la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados celebrada al respecto en Montevideo en 1933, “La existencia política del estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados”, es decir, una Micronación puede existir aunque no esté reconocida por nadie. Es esto lo que las diferencia de los Microestados, que sícontent que han de estar reconocidos por al menos un país, o también de los Estados no Reconocidos, pero cuyas aspiraciones a su reconocimiento son, si no indiscutibles, al menos, con una base real. Algunas de esas Micronaciones nacieron por una protesta, por una creación artística, por un entretenimiento o incluso por un acto ilegal, pero en algunos casos tienen desde sede territorial (o algo parecido) hasta bandera y pasaporte. Hay muchísimas, tantas que han dado hast para un libro, “Micronations”, de John Ryan, George Dunford y Simon Sellars (Loney Planet, 2006).

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Entre Australia y Nueva Zelanda, sorprendentemente, se cuentan varios territorios de estas características, Micronaciones declaradas independientes, como por ejemplo Aeterna Lucina, en Australia, proclamada por un empresario, Robert Neuman (en la imagen superior), Señor Supremo del Estado Soberano que acabó siendo acusado de fraude en los años noventa. Pero hay más: Aramoana, en Nueva Zelanda, y también, como Whangamomona, originada en una protesta por la construcción de una fundición de aluminio (por cierto que en este lugar en 1990 tuvo lugar la matanza de 13 personas por   David Gray); Arroyo Arco Iris, fundada por un agricultor ofuscado por los daños causados por una inundación de la que culpabilizaba al gobierno; Imperio de Alantium, territorio de 10 metros cuadrados en Hurstville, cerca de Sidney, fundado por George People_George_Cruickshank_Atlantium_01Francis Cruickshank, autodenominado Jorge II, John Duggan Geoffrey y Duggan Marie Claire, descontentos con la política australiana afín a la Commonwealth; Avram, Micronación sin territorio, fundada por un personaje autodenominado el “Duque”; Bumbunga, una granja cercana a Snowtown (Australia Meridional) que se proclamó independiente entre 1970 y 1980 aproximadamente; Principado de Dubeldeka, fundado cerca de Mittagong/Bowral en la isla de Australia, por el Dr. Vasudeo Khandekar Doreen, a causa de una disputa sobre el alcantarillado; Marlborough, una Micronación de corta vida, que fue creada en 1993 por un hombre que pretendía evitar un desahucio tras caer en bancarrota. Fue detenido, procesado y condenado, y desde entonces abandonó la idea independentista. Pero sin duda, las más interesantes son estas dos:

El Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del Coral, que son unas islas situadas al gk23-300x165noroeste de Australia (diseminadas en un área de alrededor de un millón de km2, pero con un área de tierra emergida de tan solo 8 km2), donde se estableció una Micronación también como protesta política por la prohibición de los matrimonios homosexuales. Fue llevada a cabo por activistas del movimiento LGBT, como expresión del nacionalismo queer, y su sede está situada al sureste de Queensland (Australia). Cuenta hasta con un “emperador”, Dale Parker Anderson (emperador DaleEmperor-image01 I). En el año 2005 se crean dos escisiones norteamericanas, el Gay and Lesbian Commonwealth Kingdom (liderado por Jaix Broox) y el Unified Gay Tribe (de Bill Freeman y Enrique Pérez), además de otra escisión alemana, Gay Homeland Foundation (cuyo líder es Víctor Zimmermann), sin que ninguna de estas entidades reclamen territorios en las Islas del Mar del Coral, que, por otro lado, permanecen deshabitadas (solo la isla Willis cuenta con una estación meteorológica ocupada de forma temporal). No es una micronación territorial.

Hutt River, una granja de 75 km2 en Australia Occidental, separada de la Commonwealth hasta el 2007, siendo la Micronación más antigua de Australia, pues fue creada en 1970 por Leonard George Casley (Príncipe Leonardo I) y su difunta esposa, la Princesa Shirley, cerca de la ciudad de Perth  por una cuestión de legal sobre cuotas de producción de trigo. Casley recurrió a una antigua ley británica (Treason Act de 1495) para declarar la independencia. Sus habitantes (unos 30 occidentales junto con 150 miembros de la tribu aborígen Nandhano) no son considerados residentes australianos, y por lo tanto no pagan impuestos a este país, pero si tiene establecido cobrar un 0,5% de impuesto comercial y fiduciario por actuar en el territorio (sus ingresos proceden de la exportación de flores y del turismo).

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Las Micronaciones tienen su historia, sus antecedentes y hasta sus Convenciones Internacionales. La Convención de Montevideo de 1933, aceptó la existencia de este tipo de Naciones, siempre y cuando cumpla con los requisitos de un Estado como persona de Derecho Internacional: Población permanente, Territorio determinado, Gobierno, y Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. En el año 2010, Sidney acogió la Primera Conferencia Internacional sobre Micronaciones, que resultó todo un éxito y celebró su segunda edición en Londres en el año 2012. La Tercera Conferencia Internacional sobre Micronaciones se celebró en el año 2015 en Perugia (Italia) presentando como novedad, la República Libre de Alcatraz.

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Lejos de las ideas supranacionales de la globalización, un buen puñado de entes se conforman desde hace siglos como Naciones unilateralmente declaradas independientes, y su número sigue creciendo. Algunas son una broma, otras un fraude, la mayoría un proyecto económico alrededor de la emisión de sellos, monedas o documentos diplomáticos, muchas un proyecto histórico o cultural, o de amplísimas miras espaciales, algunas se crean movidas por un fin individual… El caso es que yo misma puedo crear “la República independiente de mi casa”, porque existen hasta manuales en Internet para poder hacerlo. En un próximo artículo daré cuenta de unos cuantos enclaves independientes, Micronaciones, Microestados y Estados no reconocidos.

¿Quién se preocupa entonces por unos resultados electorales en España o el Brexit británico? Si uno no está conforme con su país… ¡se puede crear otro!

…Continuará…

AlmaLeonor

Fuentes: Las indicadas en los enlaces.

Artículo 1: WHANGAMOMONA

Artículo 2: MICRONACIONES HISTÓRICAS

Artículo 3: MICRONACIONES HASTA ESPACIALES

PLAYAS DEL DESEMBARCO (3ª PARTE VIAJE MARZO-2015)

LE MONT SAINT-MICHEL Y PLAYAS DEL DESEMBARCO DE NORMANDÍA

16 – 27 DE MARZO DE 2015

UN VIAJE DE FAMILIA CON MIKI

 

 3º PARTE:

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LOS SITIOS Y SU HISTORIA:

Como decía antes, esta parte del relato, una vez visto el recorrido pormenorizado, será TEMÁTICO. Ahora vamos a visitar los lugares emblemáticos del Desembarco acercándonos también a su HISTORIA, según los siguientes bloques: Construcciones AlemanasEl Desembarco del Día “D” (Ciudades y Museos) Las Víctimas: Cementerios Militares y Villa mártir de Oradour-Sur-Glane. Preparados…

Las Construcciones Alemanas

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Tras el bombardeo de Londres en 1942, muchos fueron los generales alemanes que temieron una posible contraofensiva desde la nunca derrotada Inglaterra por la estrecha franja del Canal de la Mancha, el frente del Oeste alemán. El General Gerd von Rundstedt, nombrado Comandante en Jefe del Ejército Occidental con sede en Francia, junto con el famoso Mariscal de Campo Rommel, fueron los artífices de la construcción de una línea defensiva de fortificaciones permanentes a la que se apodó Muro del Atlántico (Atlantikwall). Esta línea de defensa, que se extendió, aunque no de forma continua, alrededor de 2.700 km. a lo largo de la costa atlántica, comenzó a construirse en otoño de 1943 y constaba de búnkeres, casamatas, trincheras, túneles y estructuras defensivas de todo tipo (incluyendo hospitales de campaña, centros de mando y hasta viviendas). En total 15.000 edificios para los que se utilizaron 11 millones de toneladas de hormigón y un millón de toneladas de acero.

Se fortificó sobre todo la Bretaña francesa y el Paso de Calais hasta Bélgica (entre la desembocadura del río Sena y la del Escalda), para descontento del Mariscal Rommel que quería una fortificación continua desde España hasta Dinamarca, y sobre todo que se reforzase más la zona normanda, muy poco fortificada a principios de 1944, y lugar por donde Rommel estaba convencido se produciría un ataque aliado. De todo este entramado defensivo se encargó la Organización Todt, una institución dedicada a la ingeniería y la construcción de infraestructuras (tanto civiles como militares) dependiente del Ministerio de guerra nazi, fundada por Fritz Todt, y que esclavizó a más de un millón y medio de personas para sus operaciones (prisioneros de guerra, judíos, desertores…), además de ocupar, directa o indirectamente, a más de 3 millones de obreros.

Fuentes: Bunkersite ; Bunkersite-Normandía ; Wikipedia-Muro del Atlántico  ; Wikipedia-Defensa de Normandía ; Bunkerpictures  ; MundoMilitar ; Youtube-Vídeos

Y estas construcciones normandas del Muro Atlántico eran las que nos disponíamos a visitar en este viaje, pero no contábamos con la adversidad que nos acompañaba. Habíamos descartado a priori todo lo que se situaba más allá de la Bahía del Orne, pero ni siquiera pudimos llegar aquí por culpa del tiempo perdido con la avería del techo levadizo. Y por si eso no fuese suficiente, en nuestro recorrido cierto, el acceso a varios de estos lugares previstos estaba cerrado en el mes de marzo. Concretamente, tuvimos que descartar las visitas a las Baterías de Azeville , Grandcamp-Maisy   y  Crisbecq .  Con estos mimbres nuestras visitas se limitaron a un intento de acercamiento sin éxito a la Batería de Grandcamp-Maisy y las visitas a La Pointedu Hoc (Cricqueville-en-Bessin) y a La Batterie Allemande de Longues-sur-Mer.

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En 1944 la ciudad de Maisy fue elegida como una de las bases más importantes de las baterías alemanas del Muro del Atlántico. Sin embargo, hasta hace bien poco, el sitio estaba oculto ya que había sido cubierto por los ingenieros de los Estados Unidos antes del fin de la guerra. Así ha estado durante más de 60 años hasta que el historiador militar británico Gary Sterne redescubrió el sitio después de encontrar un mapa en Alemania y, gracias a sus inversiones económicas y su empeño personal, sus más de 2 millas de trincheras y búnkeres alemanes originales, fueron reconvertidos en un museo inaugurado en abril de 2007.

A partir de sus investigaciones y los recién liberados papeles secretos, es obvio que el sitio tiene que ser más grande de lo que se pensaba originalmente. Contiene búnkeres de oficina, suministros de edificios, barrios generales, salas de radio, y muchos otros bloques, incluyendo un hospital subterráneo (uno de los tres que se ha descubierto y se puede visitar). El tamaño del sitio plantea muchas preguntas, por ejemplo, por qué no figura de forma más prominente en los registros de los aliados, o por qué estaba tan bien camuflado.

En la mañana del 06 de junio 1944, el HMS Hawkins afirmó haber puesto las armas de Maisy fuera de acción, pero la batería siguió siendo bombardeada otros tres días más por los buques de la Armada aliada. Las tres casamatas del lado izquierdo (La Martiniere) no muestran signos de daño desde el frente, sólo daños superficiales desde el este, por donde los Rangers atacaron a pie desde los campos (y hay muchos campos) en la mañana del 09 de junio. A pesar de todo esto, en la “Royal Navy Historia del Día D” se afirma que el HMS Hawkins silenció la batería en el día D, incluso a pesar del hecho de que muchos otros barcos afirmaron haber hecho lo mismo durante varios días después. La ciudad de Maisy fue liberada el 9 de junio convirtiéndose en la sede del general Bradley. El 14 de junio de 1944, Maisy recibió la visita del general De Gaulle, donde, montado en un carro, ofreció su tercer discurso en Francia (después de Bayeux e Isigny-sur-Mer).

Fuentes: Wikipedia ; MaisyBattery ; Normandie-Tourisme

Hoy, Grandcamp-Maisy (a la decimonónica Grandcamp-les-Bains se le recortó el nombre con la fusión con Maisy en 1972 que se hizo completamente efectiva en 1992) es una ciudad pequeña, pero muy guapa. Como ya dije, tiene un camping que abre en Abril y una parada de ACs muy bien situada. La playa queda al descubierto durante la marea baja, alejando el mar muchas millas de la costa.

Intentamos llegar hasta el sitio de las baterías sin conseguirlo… o bien no entendimos las señales como es debido, o bien aún nos debían quedar algunos kilómetros que no quisimos recorrer porque por más que nos adentrábamos por una carreterilla que cada vez se hacía más impracticable, no alcanzábamos a ver la costa. La señal está bien clara en la rotonda del súper Carrefour, pero luego no lo encontramos.

Lo que si vimos es la gran estatua de la Victoria de la Paz del artista chino Wen-Yuan-Yan, instalada en una rotonda en la carretera. De diez metros de altura,  y alrededor de doce toneladas de peso, esta estatua de acero fue donada por la Fundación China para la Paz Mundial dedicada al pueblo de Normandía. Combina en sus formas varios ideogramas chinos por la paz. Fue erigida en la víspera del 60 aniversario del desembarco de Normandía por su alcalde Jean-Marc Lefrang: “Hoy estamos inaugurando una estatua, símbolo de la paz universal […] Nuestro mensaje común es mostrar al mundo que la paz es el bien más preciado de la humanidad y que depende de cada uno de nosotros para mantenerla.”

  • La Pointe du Hoc

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Este pequeño cabo de la escarpada costa normanda en la población de Cricqueville-en-Bessin, albergaba un puesto fortificado alemán de considerables dimensiones cuya ocupación fue encargada al 2º Batallón  de los Rangers norteamericanos, bajo el mando del coronel J.E. Rudder, el 6 y 7 de junio de 1944. Sin embargo, tras su titánico esfuerzo por escalar los acantilados bajo el fuego alemán de ametralladoras  y morteros, descubrieron que no había ningún cañón. Los alemanes los habían retirado. Perdieron la vida en el ascenso o durante los combates 135 de aquellos Rangers .

Fuentes: Normandíe-Tourisme ; LaSegundaGuerra.com ; 2museums ; DDay-Overlord

El día 24 de marzo nos despertó con lluvia en la parada de ACs de Grandcamp-Maisy, pero a medida que avanzaba el día clareó y a las 10:57, cuando estábamos ya en el parking del centro de visitantes de la Pointe-de-Hoc, lucía el sol y el cielo estaba azul radiante. Hacía algo de frío, pero pudimos hacer muy bien el paseo. El sitio está abierto todo el año, entre las 9:00 y las 17:00 horas (hasta las 18:00 en verano, cierra el 1 de enero y el 25 de diciembre). No se puede pernoctar allí pero el parking y la visita son gratuitas.

Hay un centro de visitantes muy bien preparado con servicios y folletos. Antes de llegar unas cuantas placas y monolitos recuerdan frases de presidentes norteamericanos sobre el valor de los soldados que tomaron estas posiciones. Todo el recorrido hasta el inicio del sitio está salpicado de fotografías de la toma y conquista por parte de los Rangers, con las consignas de Competencia, Coraje y Sacrificio. También hay un espacio para el recuerdo de la Resistencia francesa. Un poco más allá, se llega ya a la campa sobre el acantilado.

Se pueden ver los boquetes dejados por los bombardeos nada más pasar la plaza circular de homenaje (la aviación aliada tenía también la consigna de bombardear posiciones para proporcionar trincheras a la infantería). Eso ya empieza a impresionar, pese a que el sitio está muy cuidado y ahora los boquetes están cubiertos de fina hierba. Hay carteles por todo el recinto advirtiendo del peligro que supone entrar en los búnkeres, aunque no está prohibido. Y se puede entrar en la mayoría… se pueden ver los pasillos angostos, con la techumbre quemada… las pesadas puertas de hierro con goznes enormes… el grosor de los muros… todo ello nos puede llevar a imaginar la especie de “ratonera” que eran aquellas construcciones. Y luego, al acercarse al acantilado no se puede más que admirar el valor, fuerza y coraje de quienes llegaron por mar hasta ese punto para tomar la posición.

El Centro de visitantes y toda la cartelería y parking, son instalaciones muy bien organizadas y nuevas. Por lo visto todos los espacios del desembarco se debieron remodelar y renovar para los aniversarios del 2004 y/o 2014, el del año pasado. Hay muchas instituciones, tanto francesas, como norteamericanas o internacionales, que se ven mencionadas en muchos sitios, como parte de la organización y mantenimiento de estos espacios. Ya lo habíamos observado en nuestro anterior viaje por aquí, pero realmente en Francia, la presencia del conflicto militar mundial (de los dos conflictos mundiales), sobrepasa el mero recorrido turístico o el oficialismo político de los homenajes y aniversarios. Es algo más que empapa la misma identidad de esta tierra y que, de alguna manera, quien lo visita se lleva consigo cuando lo abandona. Salimos a las 13:37 del aparcamiento.

  • La Batteria de Longues-sur-Mer

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La Batería alemana de Longues-sur-Mer es la única defensa del Atlántico normando clasificada “Monumento Histórico”. Comprende un puesto de mando de tiro, cuatro Casamatas con muros de dos metros de espesor (con su cañón original, de 20 metros de alcance), una estación de control de incendios, barreras de alambre de espino, campos de minas y algunos nidos de ametralladoras antiaéreas dispersos desde su posición hasta la misma costa. El puesto de control de tiro , situado al borde del acantilado, tenía un sistema único de señalización de blancos. Los datos del objetivo eran transmitidos directa y automáticamente a los cañones mediante un sistema de cables enterrados .

La Playa Gold es la primera de las tres playas asignadas para el desembarco de las tropas británicas. Está localizada a 24 km al este de Omaha y la batería de Longues se encontraba en el sector llamado “Item”.   La zona había sido bombardeada semanas antes y el Día D los impactos aliados destruyen los cables de dirección de tiro por lo que los artilleros debían fijar los blancos en visión directa. Tras un intercambio de fuego entre los buques aliados y las posiciones alemanas, éstas se rindieron  y los 120 supervivientes (de una guarnición de 184) se entregaron al día siguiente a la 231ª Brigada de Infantería Británica.

Fuentes: NormandieMemoire ; France-Voyage ; TracesOfWar

El día 25 salimos del Área de ACs de Arromanches a las 13:05 con la intención de parar en Longues, comer algo en la furgo, y luego hacer la visita. El día también comenzó con lluvia, pero enseguida se paró y volvimos a poder disfrutar de un día abierto y luminoso para recorrer otro de los puntos más interesantes de la costa del desembarco.

Esta vez no solo se pueden apreciar los signos del evidente bombardeo, sino que la gran impresión que se lleva uno al ver los cañones instalados en el mismo sitio que estuvieron en 1944, convierten este recorrido en más que una simple visita turística. Sin embargo no nos libramos de los autobuses de escolares, y había mucha más gente visitándolo por libre, como nosotros, con lo que volvemos a extrañarnos de esta política de no abrir los espacios hasta el uno de abril. Aquí no hay un Centro de Visitantes como en la Pointe-du-Hoc, pero si hay una caseta de información con baños… y ambas instalaciones estaban cerradas.

Esta zona no solo es recuerdo y homenaje, también es paisaje. No suele ser muy mencionado por quienes visitan estos lugares, lo que es bastante comprensible dado el impacto de la evocación de los episodios de la guerra, pero esta costa es una maravilla paisajística. Leí en un relato de Internet que estas playas no cuentan con sombrillas, hamacas y gente tomando el sol, sino, a lo sumo, paseantes solitarios o con sus perros. Pero las vistas, los acantilados y el paisaje son magníficos. Hay varios caminos por la parte más alta de los acantilados, que contemplamos ahora, y que, de no tenernos que marchar, nos invitarían a realizar largos recorridos. Vemos que desde aquí muy probablemente se puede llegar hasta Arromanches.

El Desembarco Aliado del Día “D”.

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En mayo de 1943, en Washington D. C. la llamada Conferencia Tident determinó el futuro de Europa. Ese día se decidió que una fuerza conjunta de las armadas británica y estadounidense (junto con fuerzas canadienses, polacas y francesas) emprendería el asalto a la ocupada Francia para la batalla definitiva contra el Tercer Reich. Se la llamó Operación Overlord. El general estadounidense Dwight “Ike” Eisenhower (1890-1969) fue nombrado comandante del Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada (SHAEF) y el general británico Bernard Law Montgomery (1887-1976), comandante del 21º Cuerpo de Ejército, que aglutinaba todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión (los franceses nunca lo llamaron “invasión”, sino “desembarco”, ya que consideraban que “invasión” fue la que sufrieron por parte de los alemanes en 1940).

El lugar elegido fueron las costas de Normandía, donde se seleccionaron cinco playas a las que se dieron los nombres en clave de: Utah y Omaha (las atacadas por los estadounidenses); Sword y Gold (el objetivo de los británicos); y Juno (lugar de desembarco de los canadienses). Para superar las dificultades que se esperaban en las playas normandas se desarrolló una tecnología específica, como los dos puertos artificiales llamados Mulberry, y unos carros de combate especiales, los Hobart’s Funnies.

En los meses previos a la operación, los Aliados llevaron a cabo un elaborado engaño militar, la Operación Bodyguard, usando desinformación tanto electrónica como visual. El agente doble Joan Pujol, un español contrario a los nazis, conocido con el sobrenombre de «Garbo», estuvo los dos años anteriores a la Operación Overlord desarrollando una falsa red de informantes que los nazis pensaron que trabajaba a su favor. En los meses previos a la invasión, Pujol envió cientos de mensajes a sus superiores en Madrid, mensajes especialmente preparados por el servicio de inteligencia británico para convencer a los germanos de que el ataque sería en Calais en el mes de julio.

La Resistencia francesa llevó a cabo una serie de misiones para sabotear las comunicaciones y transporte alemanes: fundamentalmente se destruyeron vías férreas y líneas de teléfono, y se instalaron minas anti-tanque. En la noche del 5 de junio de 1944, desde la BBC, se emitía para la Francia ocupada los ya famosos versos de la “Canción de otoño” de Paul Verlaine: “Los largos sollozos de los violines del otoño / Hieren mi corazón con una monótona languidez”. Eran las palabras clave dirigidas a las Fuerzas Francesas del Interior para que comenzasen sus acciones de sabotaje previas a la invasión al día siguiente. Se completaron cerca de 1000 acciones de sabotaje a manos de la Resistencia Francesa.

Con todo ello consiguieron evitar que los alemanes supieran la fecha y localización de los desembarcos aliados. Elegir la fecha requería de una gran precisión, por ejemplo, en la previsión del tiempo: Se necesitaba plenilunio para tener más luz (para los aviones y para ver mejor los obstáculos alemanes de las playas); y mareas altas (para el desembarco anfibio); más concretamente al amanecer, entre la marea alta y la baja, mientras estaba subiendo, lo que permitiría llegar antes a las playas. Eisenhower pensó en el 5 de junio, pero el día 4 las condiciones meteorológicas empeoraron tanto que hasta los alemanes se retiraron de maniobras o con permisos (el mismo Rommel regresó a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa y tardó casi un día entero en volver cuando le informaron). El fuerte viento y la mar gruesa, hicieron pensar incluso en posponer la operación para finales de junio (de haberlo hecho se hubiesen encontrado con una terrible tormenta que duró del 19 al 22 de junio, lo que habría hecho imposible el desembarco).

Al final todos los generales estuvieron de acuerdo en seguir adelante con lo previsto y se fijó la fecha para el día 6 de junio de 1944. La Operación Neptune, más conocida como Día D, comenzó con los desembarcos anfibios que involucraron a 5.000 barcos y más de 160.000 soldados, precedidos de un asalto aerotransportado llevado a cabo por 1.200 aeronaves. Hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de tres millones (tras la invasión del sur de Francia con la Operación Dragoon). El 25 de agosto se produjo la Liberación de París y las fuerzas alemanas se retiraron por el valle del río Sena el 30 de agosto, lo que marcó el final de la Operación Overlord.

Fuentes: ABMC ; DDayOverlord ; NormandíaMemoire

Ahora estábamos de camino al mismísimo centro de todas estas operaciones. Trataríamos in situ de aproximarnos a lo que fue una de las acciones militares más ambiciosas de la historia. Ni siquiera recorriendo sus lugares emblemáticos puede uno alcanzar a intuir todo el complejo entramado logístico y de estrategia militar que supuso, ni mucho menos el horror de aquella batalla. Tampoco se puede evitar recordar el libro “El Día D. La Batalla de Normandía” de Antony Beevor, o la película “Salvar al Soldado Ryan”, de Steven Spielberg.

Entre el 6 de junio y el 30 de agosto de 1944 miles de personas murieron en la Francia ocupada, tanto civiles como militares, tanto franceses, como aliados o alemanes. Cientos de ciudades fueron devastadas y la tierra anegada con sangre nunca olvidará lo que aquí sucedió. Es una infinitud de sentimientos los que a uno se le agolpan de repente cuando empieza a contemplar los vestigios de aquellos días, tanto los guardados en los museos, como los presentes en cada rincón de cada calle de cada pueblo de Normandía.

LAS CIUDADES: 

  • Sainte-Mère-Église.

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Nuestra primera toma de contacto en este viaje con la zona del Desembarco aliado y la Batalla de Normandía, fue el pequeño pueblecito de Sainte-Mère-Église, que pasó a la historia como el primer pueblo de Normandía en ser liberado por los Aliados tras el Día D.

La noche antes del 6 de junio, sucesivas oleadas de soldados norteamericanos de la 82ª División Aerotransportada fueron lanzados al oeste de la localidad, que en esos momentos estaba siendo asolada por un incendio debido a una bomba y todos los vecinos estaban en la plaza para sofocarlo. Una guarnición alemana supervisaba los trabajos cuando, a eso de la una de la mañana, dos grupos de paracaidistas del 1er y 2º batallón aterrizaron (por error) directamente sobre la ciudad. Se convirtieron en blancos fáciles para los alemanes y uno de esos soldados, John M. Steele (1921-1969), quedó colgado con su paracaídas sobre el campanario de la iglesia contemplando la matanza. Steele sobrevivió, se convirtió en un héroe de guerra y el pueblo de Sainte-Mère-Église con él. El cine recreó este episodio en la película de Darryl F. Zanuck “El Dia más largo”, donde Steele fue representado por Red Buttons.

Fuentes: Normadie-Tourisme

Hoy, tras una remodelación completa de la plaza y de los accesos al Museo y aparcamientos (todo terminado para las conmemoraciones del año pasado) la vista de la fachada de la iglesia con la réplica del soldado Steele aun colgando del campanario resulta sobrecogedora, sobre todo si, como nosotros, llegas a las 18:30 de la tarde de un día encapotado y sin un alma en la calle. Aún se pueden ver agujeros de bala en las murallas de piedra de la iglesia y en el interior (que no pudimos ver porque siempre encontramos la iglesia cerrada) existe un vitral especial que representa a la virgen María y a dos paracaidistas aterrizando en primer plano. También en la misma plaza se encuentra La taberna Auberge John Steele, donde fotos, cartas y artículos de Steele (que visitó la localidad varias veces hasta su muerte en 1969), perpetúan su recuerdo. A esas horas de la tarde era uno de los pocos sitios que encontramos abierto.

Estuvimos en Sainte-Mère-Église la tarde del 19 de marzo, el día 20 completo y la mañana del 21, cuando tuvimos que irnos hasta Saint-Lô para intentar que nos reparasen el techo levadizo. Vimos el Punto Cero del recorrido de la libertad homenaje al desembarco de Normandía, frente al Ayuntamiento y los recuerdos que existen por todas partes: Placas en algunas casas y un monumento en uno de los extremos de la plaza. También utilizamos varias veces los baños públicos que había en una calle adyacente a la plaza (los de la plaza estaban cerrados) e intentamos encontrar las muchas tiendas de antigüedades con objetos de la guerra que cuentan que hay en este lugar. Solo vimos una en la Plaza y estaba cerrada cada vez que pasamos por ahí. Lo que sí que vimos fue un bulldog francés precioso que tenían en una tienda de la plaza y que nos proporcionó un momento de agradable charla con el dueño y su familia, cuando se asomó rápidamente a la calle, llamándonos, cuando nos vio pasar con el Miki.

  • Saint-Lô

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Tuvimos que pasar en Saint-Lô un tiempo que no estaba previsto por culpa de la avería del techo levadizo, y aunque no era un destino preparado, visitamos la ciudad el día 22. Lo primero que llama la atención son sus murallas, Les Remparts… impresionantes construcciones defensivas de lascas de pizarra, que datan del siglo IX mandadas construir por el mismísimo Carlomagno (las actuales se reconstruyeron tras la guerra). La Tour des Beaux Regards (“Torre de Bellas Miradas“) y la Tour de la Poudrière (“Torre de la Tienda de Pólvora“), son los últimos vestigios de la antigua ciudadela. Con el tiempo las murallas fueron perdiendo protagonismo por el crecimiento urbano. Tras la destrucción de la ciudad en 1944 el arquitecto, André Hilt, diseñó un proyecto que recreaba espacios verdes y descubría las murallas dando de nuevo visibilidad a todo el conjunto que hoy es emblema de la ciudad.

La Iglesia de Notre-Dame, edificio gótico del siglo XIII, muy afectada en 1944, no se reconstruyó, sino que se hizo una renovación que mantenía a la vista el destrozo de la guerra. Aunque estuvo envuelto en una gran polémica, creo que se hizo un buen trabajo dejándola como está ahora. Fue obra del Arquitecto de Monumentos Históricos del Canal, Yves-Marie Froidevaux, quien explicó su enfoque de esta manera: “La fachada oeste de la Iglesia de Nuestra Señora informará a las generaciones futuras del drama de la guerra y el estigma de la destrucción de 1944… el daño a la catedral se convierte así en un grito, una oración por la paz”.

El interior es todo él una curiosidad tras otra. En primer lugar no es simétrica, lo que se puede apreciar en cuanto se mira hacia el altar. Tampoco tiene altos ventanales como en otras catedrales góticas, pero sí tiene muchas vidrieras, algunas de ellas de los siglos XV y XVI, salvadas gracias a que fueron descolgadas antes de los bombardeos, y otras de factura moderna. Llama la atención el gran Cristo que preside el centro de la nave. Uno puede imaginárselo solo, imponente, entre las ruinas de la catedral en 1944.

La capilla de la Virgen del Pilar contiene una estatua, de 1467, que ha sido destruida y reconstruida muchas veces: La primera por los protestantes, la segunda durante la revolución francesa y la tercera por los bombardeos de 1944. En la entrada, en una vidriera, pueden verse algunas piezas reunidas en excavaciones en el recinto, entre las que destaca una cabeza de Saint-Lô el obispo de Coutances que en el siglo VI inauguró la localidad y le dio su nombre. En el exterior, un precioso púlpito que antaño se abría al patio del castillo, y que Víctor Hugo se encargó de restaurar en 1863. Lo que no llegamos a ver es el obús que al parecer está clavado en la fachada de la iglesia y que no llegó a estallar en su día…

Saint-Lô fue ocupada por los alemanes en 1940, como el resto del norte de Francia. El 6 de junio de 1944 sufrió un fortísimo ataque aéreo aliado a lo largo del día y la noche que destruyó casi el 95% de la ciudad. Samuel Beckett la bautizó  “Capital de las ruinas”      en la obra que escribió en 1946, a propósito de su estancia en Saint-Lô, como miembro de la Cruz Roja irlandesa poco antes de instalarse definitivamente en París. La ciudad fue liberada el 19 de julio de 1944, después de 44 días de combates.

Como reparación parcial de la destrucción de la ciudad, los estadounidenses establecieron el Memorial Hospital , obra del arquitecto Paul Nelson, que fue inaugurado el 10 de mayo de 1956, siendo en ese momento el hospital más grande de Europa. Alberga un mosaico obra del pintor cubista Fernand Léger (1881-1955), que era de Normandía.   Está catalogado como monumento histórico desde 2008.

En la web de la oficina de turismo ofrecen una ruta de la liberación con los lugares más emblemáticos en Saint-Lô  Nosotros vimos poco, la verdad, pero alguna foto tomamos de la Rotonda 6 de Junio y de la entrada a “las catacumbas” que excavaron los alemanes en 1943 para instalar un hospital.

La parte más moderna de la ciudad   comienza por la Calle Torteron, el centro comercial de la ciudad, que tras la reconstrucción de 1944 ha recuperado la vista de las murallas, dejando las construcciones a un solo lado de la misma. Antiguamente el río Torteron corría a lo largo de las murallas hasta confluir con el Vire, pero hoy está canalizado bajo la calzada. Desde las murallas se aprecia una bonita vista de toda la calle con sus tejados normandos perfectamente alineados. Además:

  • La Atalaya o Torre de los Bomberos, obra del arquitecto Marcel Mersier, que se alza en el cielo de Saint-Lô desde 1954. Mide treinta metros y sus pilares de hormigón, en forma de cruz, sujetan una escalera helicoidal que gira alrededor de una chimenea central. Está rematada por una veleta en forma de unicornio, símbolo de la ciudad. Gracias a su chimenea, la atalaya, que se ilumina profusamente en Navidad, servía para poner a secar en sentido vertical las mangueras de los bomberos.
  • En 1932 se construyó una pasarela peatonal sobre el Vire que resultó dañada durante los bombardeos de 1944 y fue sustituida por el puente Roanoke, en 1963. En el 2004, se completó con la moderna Pasarela Henri Liébard que sirvió para reacondicionar toda la zona.
  • El Ascensor del Monte Russel, instalado en el 2009 (se ilumina por la noche), para salvar los 29 metros de desnivel entre la parte alta de la ciudad y el centro.
  • Otros sitios que ver: La iglesia románica de Sainte-Croix, de 1204, la más antigua de Saint-Lô, también resultó dañada y además los alemanes dinamitaron su campanario. Fue reconstruida por prisioneros alemanes; La Capilla de la Madeleine   , resto de una antigua colonia de leprosos, desde 1995 es un memorial  en honor de la 29ª y 35ª división de Infantería de los EEUU, participantes en la liberación de Saint-Lô; el mausoleo Blanchet; el Monumento al Mayor Howie; la puerta de la prisión (destruida por los bombardeos, solo queda la puerta)…

Después de la visita infructuosa al taller, nos marchamos de Saint-Lô.

  • Omaha Beach

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Es el sitio más emblemático de todo el recorrido por las zonas del Desembarco de Normandía. Desde la Pointe du Hoc hemos cogido la carretera D514 (la Carretera del Desembarco) hacia Vierville-sur-Mer y a las 13:50 estamos en el aparcamiento de la Playa de Omaha.

En la anterior ocasión empezamos por Courseulles-sur-Mer y la primera playa que vimos fue la de Graye-sur-Mer, en el sector de Juno. Luego fuimos a Arromanches y en treinta minutos  nos presentamos en la playa de Omaha según lo que tengo apuntado de aquel viaje. El recuerdo que tenemos de aquella ocasión es llegar a la playa tras un largo recorrido entre bosques, sin nada más a la vista. Y al llegar una enorme playa que se extendía hacia derecha e izquierda, con el mar muy alejado (había muy mal tiempo en aquella ocasión) y sin construcciones alrededor, apenas un edificio blanco que parecía un restaurante con un par de casas y por encima de nosotros alguna casamata que se asomaba entre maleza. Igualmente, desde ese punto hasta el cementerio americano, tenemos anotado que todo el recorrido fue entre bosques y que al llegar estaba cerrado. Esta vez no tenemos esa sensación. Ni hay bosques, ni está desierto. Hemos llegado desde el lado contrario, y no nos acercamos a Courseulles  , pero en todo caso, la playa de Omaha no es como la recordábamos. Ahora hay muchas construcciones, muchos restaurantes, y muchos chalets de vacaciones por todas partes. Hay un parking para buses y coches y un paseo desde el que contemplar los monumentos.

El sector americano de la Playa de Omaha lo componen tres pueblos: Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer y Colleville-sur-Mer. Es muy probable que antaño solo estuviésemos en este último tramo.

Playa de Omaha fue el nombre en clave de este punto del desembarco aliado del 6 de junio, una zona de playa que abarcaba 8 km. de longitud (desde el este de Sainte-Honorine-des-Pertes hasta el oeste de Vierville-sur-Mer), dividida en sectores de asalto. En Vierville-sur-Mer se encuentra aún un cartel que indica la separación entre los sectores Charlie y Dog Green. Era necesario un desembarco en este lugar para poder enlazar los desembarcos británicos del este con el desembarco estadounidense del oeste, asegurando así la costa de Normandía. Tomar Omaha era clave en el Día D, y su conquista supuso la muerte de más de tres mil soldados estadounidenses y casi 1200 alemanes. Las fuerzas norteamericanas (principalmente de la 29ª División de Infantería, la 1ª División de Infantería, y ocho compañías de Rangers) se encontraron con una resistencia más feroz de la esperada (con la 352ª División de Infantería alemana), y la batalla resultó casi una ratonera. La playa sería bautizada como la “sangrienta Omaha”, o también  las ocho horas de infierno .

Los monumentos conmemorativos  de esta playa son tantos que es casi imposible recorrerlos todos en un solo viaje. También son muy numerosos los Paneles de la Memoria  colocados en toda la región de Bessin que hablan de los recuerdos de la guerra en todos los pueblos pequeños y puntos importantes del desembarco.

La Playa de Omaha tiene varios símbolos y monumentos  . Fotografiamos, sin saber muy bien que era ,  el monumento en honor de la 29ª División de Infantería  de Estados Unidos, la División “azul y gris” de la Guardia Nacional de Virginia y Maryland, que aterrizó en Vierville y St.-Laurent. Fue instalado por la División 29ª e inaugurado  en septiembre de 1997.  Aquí  hay información de todos los homenajes en los sucesivos años.

Uno de los más emblemáticos es el Monumento a la Guardia Nacional, un antiguo Bunker que albergaba un cañón de 88 mm. También se puede ver un resto de la antigua entrada a tierra del puerto artificial flotante Mulberry “A”, que hoy es un muelle de pesca, y una sección de un puente Whale, así como Estelas de homenaje a la 29ª División de Infantería, placas conmemorativas… La estatua de Dos Soldados en la Playa, fue ofrecida por el Regimiento 116, como parte de los homenajes de la celebración del 70 aniversario el pasado año.

Fuentes: LaSegundaGuerra.com

Les Braves, es un monumento encargado por el gobierno francés en el año 2004 para conmemorar el 60 aniversario del Desembarco. El escultor fue Anilore Banon y consta de tres elementos en forma de espadas que surgen de la arena: Las Alas de Esperanza; La Libertad en pie; Las alas de la Fraternidad. Durante nuestra visita, un perrito nos acompañó con sus requerimientos para jugar… Quedó bautizado como el Can de Omaha.

Justo delante, en el paseo, se encuentra el Monumento Señal , un homenaje a los soldados estadounidenses que murieron durante el Desembarco en Normandía. El actual monumento fue erigido en 1954 como testimonio de la gratitud eterna de Francia a los aliados, sobre un primer monolito instalado en el mismo lugar en 1946 por el municipio. Aquí  se puede ver más sobre los Paneles  instalados en toda la playa de Omaha.

Fuentes: Wikipedia-Omaha ; Normadie-Memoire ; Normadie-Tourisme ; Estatua Les Braves ;  Cementerio Americano ; Omaha Beach ; Lieux de Visites ; Oti-Omaha ;   Bessin-Seulles ; Vierville-Free ; SaintLaurentSurMer-Free ; Batalla-de-Normadia

  • Arromanches 

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Y por fin llegamos a Arromanches . Este lugar se nos quedó grabado en la memoria desde que estuvimos aquí hace años y es el que más hemos identificado en nuestra vuelta. Conocíamos (casi) todo, incluida la ubicación del camping que vimos antaño abierto y que hoy está cerrado. Al menos pudimos quedarnos en el área de ACs.

Recordábamos igualmente la calle peatonal y el paseo marítimo, con los tanques y cañones. Lo que no recordábamos es que los baños públicos que están en el paseo central fuesen un anexo de un banco y que la puerta de acceso entre el banco y el baño la custodia un policía. Fue la anécdota del día. Y más allá, aún seguía el tanque sobre la casamata que había servido de fotografía emblemática de nuestro viaje anterior y que esta vez queríamos repetir de la misma forma con el transcurso del tiempo. Estaba retocado. Tenemos la prueba de que se ha cambiado alguna cosa. Recordábamos también las tiendas del paseo, donde es imposible no comprar nada. Al menos algunos recuerdos para los amigos, postales y un pañuelo-foulard precioso que me traje tan contenta y que a punto he estado de perder aquí. Javi, por fin, pudo encontrar lo que buscaba, una tienda de antigüedades de la Segunda Guerra Mundial de la que se trajo un montón de cosas.

Una de las operaciones que se planearon antes del Día D tenía como objetivo la construcción de puertos artificiales para el abastecimiento de las tropas y descargar material de guerra. Se ideó un tipo de puerto artificial creado a partir de la unión de diversos bloques de hormigón preformados que, transportados a través del Canal de la Mancha a flote, serían hundidos una vez en su ubicación definitiva. De la forma ideada, bloques unidos uno a uno, surgió el nombre de puerto “Mulberry” debido a su similitud a una mata de moras.

De este tipo de puertos, se transportaron dos (códigos “A” y “B”)durante la invasión de Normandía: Uno en Omaha que fue arrasado por una fuerte tempestad alguno días después de su instalación (el 19 de junio); y otro, el Mulberry “B”  o Puerto Winston, en Arromanches, que estuvo en servicio durante 8 meses, pese a estar diseñado para durar solamente tres. Sirvió para la llegada de más de 2,5 millones de hombres, 500.000 vehículos y 4 millones de toneladas de suministros para las tropas aliadas en Francia.

En Arromanches aún pueden verse varios de estos restos en la playa. Y es uno más de los monumentos que toda la localidad representa para los acontecimientos de aquel día. Arromanches tiene mucho que ver, un paisaje que llega al corazón y un encanto que tienen pocos sitios… es ya uno de nuestros destinos favoritos. No visitamos sus museos, pero quedan anotados para la próxima vez

LOS MUSEOS:

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Habíamos leído mucho acerca de que no todos los Museos de la zona de Normandía tienen la misma, digamos, entidad como para hacernos gastar un dinero en la entrada. Según se cuenta en las redes hay algunos que no son sino naves con algunos dioramas a tamaño real sin más importancia. En una de estas informaciones habíamos leído que Museos de visita obligada serían: Museo Airborne de St. Mère-Église ; Museo de la Batalla de Normandía de Bayeux ; Museo de Pecios Subacuáticos de Port-en-Bessin  ; Museo del Desembarco de Arromanches y el Museo del Muro Atlántico de Ouistreham. De estos solo visitamos los dos primeros.

Del resto de recomendables quedaron muchos pendientes, pero lamentamos mucho no haber podido llegar al  Memorial Pégasus en Ranville y el único que visitamos fue el Memorial de Omaha Beach en Saint-Lauren. Finalmente, de los que se suelen calificar como “prescindibles” si se habían visitado los anteriores, como por ejemplo Museo de la batería de MervilleLe musée des blindés en Saumur  ; Deadman’s Corner en Saint-Côme-du-Mont ; Y tantos y tantos otros que figuran o no en los folletos con los que nos hicimos… pues no vimos ninguno. Son muchos sitios… ardua tarea para un solo viaje.

Realmente es que nos quedó mucho por visitar  y no solo en las playas de Juno y Sword que no llegamos ni a pisar. Por la carretera misma vimos más cosas, como la señal de un Memorial de la Resistencia de Chasseneuil-sur-Bonnieure que habrá que apuntar para una futura visita por esta zona, ya que es el único memorial que he visto dedicado a la Resistencia francesa. Fue construido a finales de la Segunda Guerra Mundial por la memoria de los mártires de los 1.465 caídos de la Resistencia de Charente y Charente-Maritime. Es, a la vez, un monumento conmemorativo de la Resistencia y el Cementerio Nacional  . Pero entramos en unos cuantos Museos. Y todos muy interesantes.

  • Museo Airborne

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Habíamos leído que este museo es uno de los mejores, si no el mejor, de todos los que podíamos encontrar en la ruta, que ciertamente son muchos. Iba a ser el primero que visitábamos y desde luego el que más nos impactó.

El Museo Airborne , dedicado a las tropas aerotransportadas norteamericanas (la 82ª y la 101ª) se creó en 1964 (en el 20 aniversario del Día D) en este pueblecito de Sainte-Mère-Église, a instancias del Dr. Jean Masselin, el alcalde de la localidad. En mayo de 2014 estrenó nuevas instalaciones y una mejora general de todo el pueblo, que como dije, incluyó aparcamientos y una nueva área de ACs. El Museo presenta una importantísima colección de objetos, trajes, armas, fotografías y toda clase de pertrechos de los aviadores norteamericanos, así como explicaciones en multitud de paneles, documentales originales y otros recientes, de toda la operación.

Son tres naves, una con forma de paracaídas donde se puede ver un auténtico planeador Waco CG-4 (el último que quedaba en Francia) y varios dioramas que incluyen al general Eisenhower hablando a las tropas; el segundo stand incluye un Douglas C-47 Skytrain utilizado durante la guerra; y en el tercero, una novedad del 2014, se puede “sentir” la sensación de viajar en uno de esos aviones, introducirse en su cabina, escuchar el ruido, sentir el viento y el traqueteo, todo a oscuras con las únicas luces del avión… “es un viaje único a través del espacio y el tiempo que está disponible para todos los visitantes y otros entusiastas navegando por este sitio histórico.”

La mejor particularidad de este museo, que también cuenta con algunos vehículos en el exterior, es que se puede fotografiar todo, absolutamente todo, pero cuando intentas hacerte una buena fotografía para dejar constancia de la visita, una se pregunta qué cara poner al lado de quienes vivieron tanto horror y representan unos acontecimientos que significaron tanto para la historia de Europa y del mundo. No se sabe si sonreír a la cámara o si llorar por la evocación. En Sainte-Mère-Église existieron tres cementerios provisionales que, hasta 1948, albergaron 12.708 tumbas.

Seguía el tiempo frío y muy cubierto.

  • Museo Tankes

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Habíamos leído en uno de los folletos de la Oficina de Turismo de Sainte-Mère-Église que había un Museo del Tanke en Carentán que ofrecía la posibilidad de un paseo en uno de sus vehículos. Está a unos 15 minutos, por la D67, pero cuesta un poco dar con él. Está en una zona llamada la Fourchette (Av. du Cotentin, Catz) en la D974, justo al lado de la autovía N13/E46. Al final nos encontramos en una nave de reciente construcción en un terreno, que según reza en un cartel, es que utilizaron los planeadores de la 101ª aerotransportada.

Le Normandy Tank Museum – A10 AIRFIELD es un museo particular que la familia Nerrant abrió en el año 2013 para mostrar su colección de objetos de la Segunda Guerra Mundial reunidos durante 35 años. En 3.000 metros cuadrados de exposición se muestran vehículos, dioramas y maquetas a tamaño real de toda clase de situaciones con vehículos de la Operación Overlord, muchos de ellos restaurados por la familia. Tiene tanques, tanquetas, aviones, vehículos de todo tipo, objetos… muchísimas cosas aunque un poco abigarradas. Se puede entrar con el perrito en brazos, y también se pueden hacer fotos. La única “pega” es que para los paseos en tanque se requiere un mínimo de tres personas, cosa que no ponía en el folleto, y que claro, en este mes no se juntan ni de coña… y nosotros no estábamos dispuestos a pagar entre los tres un recorrido que salía a 150€ por persona. El precio de 9€ (igual que en el Airborne) nos pareció un poco caro.

  • Museo del Día D deVierville

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Justo antes de entrar en la playa de Omaha se pasa por el Museo del Desembarco de Vierville-Sur-Mer . Pero está cerrado. No es solo que cierre en marzo, es que según reza un cartelito en la puerta: “Cerramos el 1 de octubre y abrimos el 1 de junio”… Más restringido imposible. Pero el caso es que en la entrada tiene un montón de piezas que pueden ser fotografiadas sin necesidad de entrar en el museo, así que…

Por cierto que en la información web del museo dice que los animales sí que son aceptados.

  • Museo Memorial de Omaha Beach

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Este museo no era uno de los que teníamos previsto visitar. Habíamos leído que por la zona hay muchos “museos” que solo cuentan con algunos maniquíes y mucho atrezo pero sin interés histórico. Sin embargo, este no es así. El Memorial de Omaha Beach , es un gran museo iconográfico con 1200 metros cuadrados de colección de uniformes, armas, objetos, vehículos, fotografías, mapas, textos, archivos, paneles informativos… Especialmente cuenta con un cañón largo Tom-155 (ofrecido al museo por los EEUU), un tanque Sherman, una barcaza… también proyecta películas con testimonios de soldados. Una colección impresionante que merece la pena visitar. Y estaba abierto.

  • Memorial Batalla de Normandía, Bayeux

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Fue el último sitio sobre la Batalla de Normandía que visitamos en nuestro viaje. Estábamos ya un poco cansados, pero teníamos muchas ganas de conocer este museo que en 2.300 metros cuadrados expone todos los hechos del Desembarco, antes, durante y después del famoso Día D del 6 de junio de 1944.

El Museo del Desembarco de Bayeux inaugurado en 1981 es extremadamente explicativo, con muchos paneles (en francés e inglés) y mucha información sobre las estrategias, el día a día, el significado de los objetos, los personajes… es muy significativa la exposición de fotografías de la entrada con todos los protagonistas de los mandos aliado y alemán, con datos de su trayectoria profesional, su implicación en la batalla de Normandía y algunas curiosidades personales. Tiene vehículos militares (GMC transmisor / receptor SRC 399, semioruga M3, Bulldozer Caterpillar D7, Jeep Willy …), armas estadounidenses, uniformes (Usa, Inglés y Alemán), maquetas, explicaciones de los dos meses de progresión de las tropas aliadas y tiene fotografías impresionantes de las ciudades bombardeadas por los aliados. Es un gran museo, pero no se pueden tomar fotos y nos hizo añorar mucho el Museo Airborne, realmente el mejor que hemos visto en todo el viaje. 

LAS VÍCTIMAS: CEMENTERIOS MILITARES
Y VILLA MÁRTIR.

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Cuando estuvimos por aquí la vez pasada no visitamos ningún cementerio. Pero sí que vimos, de forma continua además, señales que informaban de su ubicación. Muchas. Demasiadas. Además, en toda Francia todos los pueblos tienen un monumento en la plaza dedicado a la memoria de las víctimas de la guerra… de la Primera Guerra Mundial sobre todo, pero en Normandía ese monumento en homenaje a la memoria de los que murieron en la guerra, ahora en las dos guerras, se ha convertido, en el caso de la Segunda Guerra Mundial y la Batalla de Normandía, en un gran rechazo a la guerra, un llamamiento a la concordia de los pueblos y una sentida apuesta por la paz.

Las últimas visitas de las que voy a hablar aquí son de los Cementerios Militares. Según nuestro folleto hay: Dos cementerios norteamericanos (Colleville-sur-Mer y Saint-James, entre Avranches y Fougères); Dos canadienses; Dieciséis Británicos (Bayeux el más grande); Cinco alemanes (el más grande La Cambe); Un cementerio polaco (en Urville-Langannerie, le vimos desde la carretera) y un cementerio francés, la Necrópolis Nacional de Gateys (todos los soldados franceses fueron enterrados en sus lugares de origen, a excepción de las 19 tumbas que permanecen en este cementerio). Son muchas tumbas. Y hay más de los que menciono.

  • Cementerio Militar Alemán de La Cambe

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La Organización Alemana para la Conservación de Cementerios de los Caídos de GuerraVolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge , VDK, con sede en Kassel) es la asociación humanitaria que se encarga del mantenimiento de las tumbas de las víctimas alemanas de la guerra, un tema que aún sigue siendo polémico en la misma Alemania. La VDK fue fundada el 16 de diciembre de 1919, algunos meses después del final de la Primera Guerra Mundial, y hoy cuenta con más de 20.000 miembros. A través de las cotizaciones de sus socios, de donaciones y colectas (apenas recibe subvenciones), se encarga de recaudar los 40 millones de euros necesarios para el mantenimiento de aproximadamente 2 millones de tumbas en más de 800 cementerios a través de toda Europa. Por cierto, uno de ellos en España, el Cementerio Alemán de Cuacos de Yuste  , cercano al Monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres. Allí están enterrados muchos de los soldados, aviadores y marinos alemanes de la Primera (28) y Segunda Guerra Mundial (154) que llegaron a las costas y tierras españolas debido a naufragios o al derribo de sus aviones: “Recordad a los muertos con profundo respeto y humildad”, dice una placa.

Y en Francia hay más de los cinco cementerios que dice nuestro folleto. Concretamente hay, además de los mencionado antes, un Panteón en Ranville, en el que yacen los cuerpos de soldados de 8 países, entre los que se cuentan 322 alemanes y la Tumba de un soldado desconocido alemán. Y otros tres cementerios militares alemanes: Champigny-Saint-André y Berneuil en Normandía y Niederbronn en Alsacia. También hay soldados alemanes enterrados en el Cementerio Británico de Bayeux. Nosotros visitamos el Cementerio militar alemán de La Cambe.

La Cambe era originalmente un cementerio de campo de batalla establecido por el ejército de Estados Unidos durante la guerra, donde los soldados estadounidenses y alemanes, marineros y aviadores, fueron enterrados en dos campos adyacentes. A partir de 1945 los estadounidenses trasfirieron los cuerpos de sus soldados a los cementerios americanos y este espacio quedó para los soldados alemanes. Después de la firma en 1954 del Tratado franco-alemán, La Cambe fue atendido formalmente, permitiendo que los restos de 12.000 soldados alemanes llegasen desde 1.400 localidades de los departamentos franceses de Calvados y Orne. La Cambe fue inaugurado oficialmente como un cementerio de guerra alemán en septiembre de 1961. Durante los meses de verano se puede ver a los niños de escuelas internacionales atendiendo las tumbas. Se ofrecen como voluntarios para trabajar con el Volksbund durante sus vacaciones escolares y visitar cementerios de guerra alemanes, monumentos, sitios de la invasión y tomar parte en la ceremonia conmemorativa con los veteranos y el alcalde de La Cambe.

Es difícil imaginar este sitio lleno de risas infantiles. A mí me resulta muy difícil. Lo primero que uno descubre cuando llega aquí es que el silencio se ha apoderado de todo el espacio alrededor. No importa que esté situado a pie de carretera (la autovía Caen-París N13 / D613, dirección Caen), el silencio de las 21.222 tumbas del recinto absorbe todos los sonidos. Es un recinto abierto, no hay vallas ni puertas para acceder a él. Solo está cerrado en un determinado horario el Centro de Información que cuenta con una exposición de toda la operación para la construcción y mantenimiento del cementerio (y con baños). Cuando llegamos nosotros solo un coche alemán y otro francés estaban aparcados.

No hay palabras para describir un cementerio. Siempre se sobreponen los sentimientos a ellas. Pero en un lugar como este, donde los que están enterrados son los “malos” de la guerra, los soldados que obedeciendo las órdenes del Tercer Reich se lanzaron a la conquista y masacre de media Europa, los sentimientos resultan encontrados ¿Qué pensaran los franceses de este cementerio? Había leído en un artículo de viaje que la dueña del bar de los Canadienses de Ouistream mantenía su odio hacia los alemanes pese a que era la nieta de los que les conocieron como soldados. ¿Tendrán sentimientos parecidos hoy en día los franceses de Normandía?

El cementerio alemán de La Cambe: en el mismo suelo de Francia… Con su rigor melancolía, es un cementerio para los soldados, no todos los cuales habían elegido la causa o la lucha. Ellos también han encontrado descanso en nuestro suelo de Francia.”

El recinto es un espacio cuidadísimo, con hileras de tumbas alineadas bajo cruces pequeñas y oscuras colocadas en formación de cinco en 49 campos rectangulares con hasta 400 tumbas cada uno, que están identificadas por lápidas planas. Todo ello gira alrededor de un montículo, un túmulo central, flanqueado por dos estatuas y coronado por una gran cruz oscura en lava basáltica, que marca el lugar de descanso para los 207 soldados desconocidos y 89 alemanes sin identificar, enterrados juntos en una fosa común. La mayoría de los muertos de guerra alemana enterrados en La Cambe murieron durante los desembarcos aliados y los combates subsiguientes, entre 06 de junio y 20 de agosto 1944, y sus edades oscilan de los 16 a los 72 años.

Entre los enterrados aquí se encuentra Adolf Diekmann , el oficial responsable de la masacre de Oradour-sur-Glane, que murió en el frente de Normandía el 29 de junio de 1944 y nunca fue juzgado (bloque 25, la fila 4, lápidas 121); y también Michael Wittmann , responsable de un tanque Tiger que causó  la destrucción de 138 tanques y 132 cañones antitanque, junto con un número desconocido de otros vehículos blindados, haciendo de él uno de los mejores ases panzer de Alemania. Las circunstancias de su muerte estuvieron envueltas en la polémica.

En la entrada, hay una capilla con los nombres de todos los soldados enterrados, libro de firmas de visitantes y continuos llamamientos a la concordia y la paz. Uno de estos llamamientos se ha levantado en el paseo de entrada con el llamado Jardín de la Paz, 1.220 arces plantados con los nombres de personalidades que han dejado su nombre y evocación de la paz como homenaje, presididos por un monolito con un mensaje de Albert Schweitzer, el gran filósofo y premio nobel de la paz en 1952: Las tumbas de la guerra son las grandes predicadoras de la paz.”

  • Cementerio Militar Norteamericano

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La American Battle Monument Commission  (ABMC ), creada por el Congreso norteamericano en 1923, es el organismo estatal encargado de la guardia, control, mantenimiento y conservación de los cementerios conmemorativos de ultramar de Estados Unidos. Fue esta institución la que se encargó de repatriar los restos de los cuerpos de soldados estadounidenses que se encontraban en el cementerio provisional creado por el Primer Cuerpo de Ejército el 8 de junio de 1944 en Saint-Mère-Église, el primero en territorio europeo para sus soldados, donde había unos 20.000, algo menos de la mitad de los cuales (9.387, de los que la mayoría murieron durante el desembarco de Normandía y otros eran miembros de la Fuerza Aérea cuyos aviones fueron derribados en Francia) quedaron para siempre en la nueva ubicación frente a la playa de Omaha, en Colleville-sur-Mer.

Con unas 70 hectáreas de terreno, el Cementerio Militar Norteamericano de Colleville-sur-Mer  es una concesión gratuita del gobierno francés al norteamericano a perpetuidad, administrado por el gobierno estadounidense y financiado por el Congreso. La mayor parte de su personal, tanto civil como militar, es de Estados Unidos . Podemos decir que es “territorio USA” y por eso las tumbas están colocadas hacia el oeste, mirando a su país y la bandera estadounidense ondea de manera permanente. Y también su himno.

Los soldados judíos están identificados por la estrella de David en lugar de la cruz. Dos hijos del Presidente Roosevelt están enterrados aquí. Uno de ellos murió en la Primera Guerra Mundial y fue trasladado aquí, siendo el único enterrado que no falleció en la Segunda Guerra Mundial.

Enterrada en el piso directamente opuesto a la entrada del antiguo edificio para visitantes hay una cápsula del tiempo, donde han sido guardadas las noticias aparecidas en torno al desembarco del 6 de junio en Normandía. La cápsula está cubierta por una capa de granito rosado donde se lee “Abrir el 6 de junio de 2044“. En el centro hay una placa de bronce adornada con las cinco estrellas de un General de la Fuerza Armada Estadounidense, y está grabada con la siguiente inscripción: “En memoria del general Dwight D. Eisenhower. Esta cápsula sellada contiene los reportajes y noticias del 6 de junio de 1944 sobre el desembarco de Normandía y ha sido puesta aquí por los reporteros que estuvieron presentes. 6 de junio de 1969.”

Los nombres de los 1.557 estadounidenses que perdieron la vida en el conflicto pero no han podido ser ubicados o identificados están inscritos en las paredes de un jardín semicircular al lado este del monumento. Esta parte está constituida por una serie de columnas que terminan en dos pequeños recintos a cada lado. En ellos se pueden observar mapas y documentos sobre las operaciones militares. En el centro hay una estatua de bronce titulada “Espíritu de los Jóvenes Estadounidenses“. Hacia el lado oeste del memorial se puede ver en el patio un espejo de agua y un pasadizo con áreas de entierro a cada uno de los lados de la capilla circular. Detrás de la capilla hay algunas estatuas representando a los Estados Unidos y Francia. Mirando hacia la playa (se puede bajar a la playa desde aquí, aunque hay un largo camino en pendiente, está muy arreglado) existe un cuadro explicativo de los desembarcos en Normandía.

En el comienzo de la película “Salvar al Soldado Ryan”, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, acompañado por su familia, camina hasta la tumba del Capitán John Miller (el personaje de Tom Hanks) dando inicio a la primera secuencia de batalla en la película, el desembarco de Normandía. La tumba no existe realmente, fue traída especialmente para la filmación, pero la película y el soldado Ryan, se basaron libremente en la historia real de los Hermanos Niland , dos de los cuales, Preston y Robert, están enterrados en el cementerio.

Los Hermanos Niland fueron cuatro hermanos estadounidenses de Tonawanda, Nueva York, que sirvieron en las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Dos de ellos sobrevivieron a la guerra, pero durante un tiempo se creyó que sólo uno, Frederick Niland, había sobrevivido. Frederick fue enviado de vuelta a los Estados Unidos para completar allí su servicio, y posteriormente descubrió que su hermano Edward, dado por muerto, estaba en un campo de prisioneros de guerra japonés en Birmania.

En las tumbas de los soldados desconocidos se ha puesto esta inscripción: «Aquí descansa en honrosa gloria un compañero de armas a quien sólo Dios conoce

Ahora nosotros estábamos recorriendo este perfectamente alineado campo de cruces blancas. No hay ni una sola imperfección en la muerte aquí representada. Resulta un poco inquietante a la vez que extremadamente pulcro. El trabajo de jardinería es imponente y continuo (los jardineros estaban trabajando por todas partes durante nuestra visita), no hay ni un solo papel en el suelo, ni una sola mota de polvo o rastro de lluvia en las cruces, ni una sola brizna de hierba que no fuese de color “verde hierba.” En cierto modo causa exasperación.

Tampoco hay tanto recogimiento como cabría esperar en un cementerio. Parece más bien un lugar de reunión festiva. De acuerdo que muchos estábamos allí para hacer una visita turística y tomar fotos, pero también coincidimos con un grupo de estadounidenses (lo eran, se pararon todos en seco con la mano en el pecho mientras sonaba su himno a ritmo de campana) que hacían exactamente lo mismo. No se le puede negar la plasticidad fotográfica del recinto, pero encontramos que la muerte de tantos hombres parecía servir más a una especie de show cromático que a un homenaje y recuerdo de quienes lucharon por un mundo mejor.

No se puede llevar el perrito al recinto del cementerio, pero tampoco por el parking (te llaman la atención si lo haces, doy fe). Además está todo muy “americanizado”… Para entrar al museo, gratuito (el recinto es gratuito en su totalidad), hay que pasar por un detector de metales entre militares estadounidenses uniformados…  y como digo, todo ello al ritmo del himno nacional norteamericano.

  • Cementerio Militar Inglés de Bayeux

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El 7 de junio de 1944 Bayeux fue liberada de los alemanes por las tropas aliadas. Hubo poca lucha real en Bayeuxy no resultó dañada como otras ciudades de Normandía.

El Cementerio de la Guerra de Bayeux  es el mayor cementerio de soldados británicos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Completado en 1952, contiene 4.144 tumbas de soldados caídos, en su mayoría, durante la Batalla de Normandía, 338 de ellos aún sin identificar. También hay alrededor de 500 enterramientos de soldados de otras nacionalidades (hay tumbas de polacos, rusos, sudafricanos y otras con formas y nombres árabes), 466 de ellos de soldados alemanes.

Frente al cementerio (al otro lado de la carretera, que se peatonaliza en este punto) se encuentra el Memorial Bayeux que conmemora a más de 1.800 víctimas de las fuerzas de la Commonwealth que murieron en Normandía y que no tienen tumba conocida. En el friso, una frase en latín hace referencia a Guillermo el Conquistador y la invasión de Inglaterra en 1066, motivo del famoso Tapiz de Bayeux: “Nosotros, una vez conquistados por William, hemos restablecido ahora la libertad en la tierra natal del conquistador.”

De la misma manera que el terreno norteamericano (pero ni de lejos tan absolutamente perfecto), también los terrenos del cementerio fueron asignados al Reino Unido a perpetuidad por Francia. La perfecta alineación de lápidas (la alineación y simetría parece ser la tónica en todos los cementerios militares como una perpetuación de la disciplina militar) se forma alrededor del monumento “Cruz del Sacrificio” o “Cruz de Guerra”, diseñado por Sir Reginald Blomfield para la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth  (CWGC). Precisamente este organismo estatal es el encargado de mantener los cementerios militares de las dos guerras mundiales. En Normandía mantienen 18 cementerios que suman 22.000 soldados de la Commonwealth. Muchos no superan los veinte años.

Muchas veces he preguntado a mí mismo si puede haber defensores más potentes de la paz en la tierra a través de los años por venir, que esta multitud masiva de testigos mudos de la desolación de la guerra.” El rey Jorge V, Flandes, 1922

Según la página del organismo también organizan en los cementerios actividades extraescolares y campamentos históricos. El cementerio está abierto y se puede acceder en cualquier momento. Ya digo que está separado del Memorial por una carretera nacional muy concurrida (Bulevar FabianWare)que en esta parte se estrecha, se ralentiza el tráfico y se convierte en paso peatonal. Está muy cerca del Museo del Memorial de Normandía (enfrente) y se puede aparcar en él para visitar el cementerio. Desde el Museo, hay un camino que pasa bajo otra carretera y llega hasta el Monumento Memorial a través de un camino jalonado de homenajes a los periodistas de guerra.

Fuentes:  Commonwealth War Graves Commission!  Imperial War Museums  ; Delville Madera  ;  CWGC

  • Paseo Memorial Reporteros de Guerra

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El siete de octubre de 2006 se inauguró en Bayeux el Memorial de los Reporteros de Guerra , primero en su género en Europa, en recuerdo de los casi 2.000 periodistas fallecidos en el ejercicio de su trabajo desde 1944. Las primeras estelas instaladas recordaron los nombres de 406 periodistas, fotógrafos o cámaras asesinados entre 1997 y 2005. El proyecto ha sido impulsado por el secretario general de la organización de defensa de la libertad de la prensa Reporteros sin Fronteras (RSF) , Robert Ménard, junto a la alcaldía de Bayeux. Según él, este Memorial es hoy más necesario que nunca recordando que en tres años de guerra han muerto más periodistas en Irak (107) que en veinte años en Vietnam.

Hoy, ya terminado el recorrido, que ha sido concebido y realizado por el arquitecto y paisajista francés Samuel Craquelin, es un paseo de medio kilómetro de largo que contiene una veintena de estelas blancas de dos metros de alto con los nombres de los profesionales caídos en todo el mundo. Allí están también algunos españoles, como los reporteros de EL MUNDO  Julio Anguita Parrado y Julio Fuentes, así como los profesionales de la comunicación Miguel Gil, José Couso y Ricardo Ortega, muertos en distintos conflictos. La primera placa que se puede ver en el paseo homenajea al fotógrafo Robert Capa, corresponsal de guerra en Normandía, a donde llegó a bordo del buque Samuel Chase junto a Don Whitehead. Al otro lado una estela con una frase de Voltaire: “El apoyo a la libertad de prensa es la base de todas las demás libertades,  es con la que las iluminaremos.” También la escritora Simone de Beauvoir dejó su huella en este paseo: “Quererse libre es también querer libres a los demás”.

  • Villa Mártir de Oradour-Sur-Glane

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Lo más difícil de este viaje ha sido visitar Oradour-Sur-Glane . La historia de este pueblo es tristísima, una muestra palpable del grado máximo de crueldad que puede alcanzar la raza humana. El día 10 de junio de 1944, pocos días después del Desembarco de Normandía, la 2ª División Panzer “Das Reich” de las Waffen SS, al mando del general SS-Brigadeführer Heinz Lammerding, estacionada al norte de Toulouse, recibe la noticia de dirigirse hacia la zona de la costa. Durante los preparativos son atacados por la resistencia francesa, como se había previsto que hicieran en varios lugares para facilitar la operación aliada y evitar la llegada de refuerzos alemanes a Normandía.

La Das Reich, había participado en la “guerra de partisanos” del frente ruso y en el asesinato en masa de judíos con la Einsatzgruppe B en la región de Minsk. Fueron trasladados a Toulouse en abril de 1944, y desde el principio había estado repeliendo ataques de la resistencia francesa. En mayo había realizado ya varias acciones contra los Maquis en varios pueblos, que incluyeron actos de violencia contra la población civil. Mataron a quince personas (varias eran mujeres) en la región de Lot como represalia por unos disparos recibidos por su destacamento y en Tulle, donde una acción de los Maquis el 8 de junio se saldó con la muerte de 40 alemanes y más de 122 heridos, la Das Reich, como represalia, fusiló y ahorcó a 99 civiles y otros 200 fueron deportados a Alemania. La actividad de la Resistencia se intensificó y muchas unidades alemanas tuvieron que desplazarse por varios pueblos para tratar de mantener el orden. El objetivo de distracción se estaba cumpliendo.

Pero uno de esos ataques terminó con el secuestro, tortura y asesinato de un oficial alemán (si, en el lado aliado también se cometieron atrocidades). Se pueden encontrar informaciones confusas (y probablemente falsas) de todo tipo, como que fue quemado en un horno de pan, o que fue quemado vivo y dejado en medio de un camino. Lo que se sabe a ciencia cierta es que un miembro de las SS, el Mayor Helmut Kämpfe había sido hecho prisionero por los Maquis en el pueblo cercano de Ourador-sur-Vayres. Diekmann recibió la orden de arrestar a 30 civiles como rehenes para intercambiarlos por Kämpfe, pero la Das Reichquiso hacer valer su posición dominante y su general buscó una forma de “escarmiento”.

La mañana del 10 de Junio ​​de 1944, hacia las 14:15 horas, una Columna de la 3ª Compañía del 1º Batallón del 4º Regimiento Panzer Granadier “Der Führer” de la División SS Das Reich del Waffen-SS del III Reich, comandado por el Sturmbannführer (Mayor) Adolf Diekmann, entró en el pueblo de Oradour-sur-Glane. La columna estaba compuesta de una decena de vehículos, 3 camiones, 2 blindados semioruga y parte de los 150 soldados comandados por Dickmann, vestidos con ropas de camuflaje. Fueron casa por casa obligando a golpe de culata a salir a todos los residentes para poder identificarlos, incluyendo personas mayores, enfermos, y a los niños del colegio. Los alemanes acusaron al pueblo entero de ayudar a los Maquis de la Resistencia ocultando armas en el pueblo. Separaron a los hombres, entre los que se encontraba el alcalde Jean Depierrefiche, que también era el herrero y que afirmó siempre que en su pueblo no había armas, y fueron todos llevados a varios graneros de las afueras donde se les ametralló y se les prendió fuego (en una de las casas de Oradour hay un cartel que dice que en el horno se encontraron dos cuerpos calcinados). Murieron 197 hombres. Las mujeres y los niños fueron recluidos en la Iglesia, donde, a una señal, los alemanes la prendían fuego con 240 mujeres y 205 niños dentro. Los que intentaron escapar fueros ametrallados. En total, 642 civiles fueron asesinados y el pueblo arrasados. Solo cinco hombres, una mujer, Marguerite Rouffanche, y un niño, escaparon con vida. Algunos habitantes de la localidad eran niños refugiados de París y pasajeros de un tren que había sido detenido en las inmediaciones. Entre las víctimas se encontraban también tres familias de exiliados republicanos españoles, en total dieciocho personas, varios de ellos niños de corta edad. Ninguno era miembro de la Resistencia.

Apenas una semana después de estos hechos, la edición de la revista Time se hizo eco de la matanza, publicó un relato pormenorizado identificando al regimiento responsable y formuló la hipótesis de la posible confusión de Oradour-sur-Glane con Oradour-sur-Vayres, a unos 30 km al sudeste, donde sí al parecer, podía existir un depósito de armas Maquis. El Mariscal Rommel, entre otras autoridades alemanas y el mismo Gobierno de Vichy, protestaron por la actuación de Diekmann, e incluso se llegó a abrir una investigación que nunca se concluyó. La unidad partió hacia el frente de Normandía el 13 de junio y Diekmann murió en la batalla unos días después.

En 1953 un Tribunal Militar de Burdeos quiso juzgar a los responsables supervivientes, pero Diekmann había muerto y de la Compañía solo 65 sobrevivieron. De esos, solo se pudo imputar a 21 soldados (el resto vivían en Alemania oriental y Rusia se negó a extraditarles), 14 de los cuales eran de origen alsaciano, ahora territorio francés, que alegaron que fueron reclutados a la fuerza (eran llamados los “malgré-nous”, contra nuestra voluntad) con lo que se originó una controversia política en el mismo seno del Parlamento francés.

Alsacia y Mosela fueron territorios anexionados de facto al III Reich, violando el Armisticio de 1940, aunque sus habitantes conservaron, de acuerdo al derecho internacional, la nacionalidad francesa. Numerosos jóvenes fueron, sin embargo, reclutados bajo amenaza para su incorporación al ejército alemán, en aplicación de la política de germanización y nazificación aplicada por los gobernadores nazis. En el Tribunal de Burdeos fueron condenados 13 soldados alsacianos y 7 alemanes, pero las protestas de Alsacia llevaron a una amnistía de sus ciudadanos y, en pocos años, también para los alemanes (en 1958).

El Obersturmführer Heinz Barth, jefe de una de las secciones de la Compañía, fue condenado a muerte en rebeldía en el Tribunal de Burdeos de 1953, pero no cumplió la condena porque se ocultó en Berlín hasta 1983, año en que fue descubierto y un nuevo juicio le llevó ante un Tribunal de Alemania del Este, donde fue condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra. También tuvo suerte, pues fue liberado en julio de 1997 a los 76 años, debido a su estado de salud, lo que causó gran polémica y murió a los 86 años, en el 2007, en Gransee, en Brandeburgo, el pueblo en el que nació. Barth había participado también en la matanza de Lídice (Bohemia y Moravia), en 1942.

El General Heinz Lammerding, responsable de la División Das Reich y juzgado por el episodio de Tulle, murió en 1971 en Alemania tras haber llevado una exitosa carrera empresarial beneficiándose del marco jurídico que impidió su extradición solicitada infructuosamente por la justicia francesa. Otros responsables de la cadena de mando como Erich Kahn, comandante de una de las Compañías, o Sylvester Stadler, jefe del regimiento, también evitaron su procesamiento.

Al final de la guerra, las ruinas de la población fueron mantenidas en su estado por orden del gobierno francés de Charles de Gaulle, como recuerdo de este crimen y símbolo de los sufrimientos causados por la ocupación nazi (un símbolo igual al de otras villas europeas que también fueron masacradas, como Lídice o Marzabotto). En 1945 el discurso de Charles de Gaulle confirmaba este pueblo como Villa de la Memoria:

Oradour-sur-Glane es el símbolo de las desgracias de la patria. Conviene preservar su recuerdo, pues hace falta que nunca más semejante desgracia se reproduzca.”

El pueblo sigue tal y como quedó aquel día… desierto… abandonado… dolorido… A finales de los años 80 se construye el Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane con un proyecto bajo los auspicios de las autoridades regionales y la iniciativa de la Association nationale des Familles des Martyrsd’Oradour-sur-Glane. El Edificio del Memorial, de estilo contemporáneo fue inaugurado el 16 de julio de 1999. Alberga un espacio para la exposición permanente y salas anexas para la exhibición de muestras temporales (de pago) y desde el año 2002, ha recibido la visita de más de 300.000 personas.

La visita al pueblo es gratuita para la cartera, pero muy cara para la memoria de quien lo recorre. Entramos en el pueblo al son de las campanas de la iglesia del pueblo nuevo, que está justo enfrente de la entrada, y lo abandonamos justo cuando unas urracas se disputaban un sitio en los árboles de la salida. Su graznido fue aterrador.

AlmaLeonor

 

PLAYAS DEL DESEMBARCO (2ª PARTE VIAJE MARZO-2015)

 FRANCIA MONUMENTAL (1ª PARTE DEL VIAJE MARZO-2015)

PLAYAS DEL DESEMBARCO (2ª PARTE VIAJE MARZO-2015)

LE MONT SAINT-MICHEL Y PLAYAS DEL DESEMBARCO DE NORMANDÍA

16 – 27 DE MARZO DE 2015

UN VIAJE DE FAMILIA CON MIKI

 2º PARTE:

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EL VIAJE:

El relato de la segunda parte del viaje, el que tuvo lugar en las Playas del Desembarco de Normandía  va a ser distinto, va a ser temático, aunque empezaré por decir que en la población de Sainte-Mère-Église y terminamos en Arromanches… bueno, para ser más exactos en Bayeux… En fin, para no faltar a la verdad, en Oradour-Sur-Glane. La ruta fue así: Sainte-Mère-Églisse – Saint-Lô – La Cambe – Grandcamp-de-Maisy – Pointe-du-Hoc – Villerville-sur-Mer (Omaha Beach) – Longues-Sur-Mer – Arromanches – Bayeux – Oradoru-sur-Glane y vuelta a Valladolid. Nos faltó la visita a la playa canadiense de Sword, pero es que ya no teníamos más tiempo… después del que nos hizo perder la avería del techo levadizo.

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Así que esta parte del relato, entre el día 19 y el día 27, aparte de unas pocas explicaciones de la ruta de ida desde la Bahía de Saint-Michel y otras de la carretera hasta Oradour, el relato será TEMÁTICO: Construcciones AlemanasEl Desembarco del Día “D” (Ciudades y Museos) Las Víctimas: Cementerios Militares y Villa mártir de Oradour-Sur-Glane. Empezamos…

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En el anterior relato nos quedamos den la Pointe-du-Grouin-du-Sud, de donde salimos el día 19 a las 16:19, por la D591 que en poco tiempo nos deja en la D911. Vamos dirección Avranches por la Ruta de la Bahía, con 8º de temperatura, muy cubierto y con pintineos a rachas. Ahora estamos en la D31 que nos deja en la D7E1 para acabar desembocando en la A84 / E03 (Autovía de los Estuarios) que ya seguiremos durante 108 km. Tenemos alrededor de una hora de viaje.

guide_11A las 16:54 (km.84) paramos en un área E-NOR-ME (puede ser el Aire de la Vallée de la Vire en 50420-Gouvets) para coger agua y alguna cosa más. Aquí compramos la primera Guía sobre las Playas del Desembarco  (Plagues du Débarquement et bataille de Normandie, Le GuideVert – Michelín), que aunque está en francés, entendemos mucha de su información y sugerencias. A las 17:35 (Km.98) tomamos la salida 40 dirección Satint-Lô, que nos deja en la N174 / E3 y ya a las 18:07 (km.149) la N13 / E46 que nos lleva a Sainte-Mere-Eglisse en la salida D67 a las 18:16 (Km.163). El Tom-Tom se ha despistado completamente en algunos tramos de este recorrido, sobre todo en la E46 (entre Saint-Lô y Carentan), donde se aprecia que son recientes, pero no tanto como para no haber estado ya actualizados con la última compra que hicimos. Tenemos que escribir a los del Tom-Tom porque nos costó una pasta la actualización.

A las 18:30 (km.166) estamos en Sainte-Mère-Églisse, en el aparcamiento de la plaza, que aunque está prohibido para Autocaravanas, a estas horas no hay nadie y no hay problema (no obstante, al día siguiente sí que había varias ACs, y además, nosotros con la camper podemos aparcar en parkings para coches también). Por la hora que es, ya no hace falta ticket de parking, pero hay que tener en cuenta que aquí lo miran mucho. Si aparcas, pon el ticket porque vimos poner multas.

Enseguida vimos que el Camping estaba cerrado y que solo podríamos pasar la noche en el área para ACs     que se ha construido en la entrada del pueblo (en realidad, a tiro de piedra del centro) junto con un parking para automóviles enorme y detrás del camping municipal. Pero hay una “especie” camión que no sabemos si es una AC, pero desde luego es un vehículo vivienda con gente dentro, que no nos inspira mucha confianza y no hay nadie más en la parada. Aquí no nos queremos quedar. Buscamos el área del Super U   que viene marcada en nuestro libro, pero es tarde, no hay nadie, y aunque vemos el puesto para agua y luz en la gasolinera de enfrente, no vemos ninguna AC y pensamos que no se puede pernoctar (sí se puede, lo preguntamos al día siguiente, en cualquiera de los aparcamientos del súper, no en la gasolinera). Nos vamos desde aquí por la primera carretera que vemos y aterrizamos en el pueblo de Chef-du-Pont donde un anuncio de “Área de Camping-Car” y una AC aparcada nos hacen dar la vuelta.

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Resulta que es un parking para vehículos, pero al final hay un área que no tenemos claro si es municipal o privada. Sin embargo, como todo, está cerrada. No aparece en nuestro libro de Áreas de AC francesas, ni en las páginas que consultamos habitualmente, pero allí estaba. El señor de la otra AC dice que allí se queda porque el área es municipal y debería estar abierta, y aunque encontramos un par de carteles que parecen caídos (o escondidos a propósito) donde dice que es de pago, allí nos quedamos a pasar la noche. Y nadie nos dijo nada.

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Este pueblo es muy pequeño y muy condicionado por una vía de tren que lo atraviesa, que por cierto fue uno de los objetivos de la Batalla de Normandía. Pero hay que pasar por un túnel si se quiere seguir adelante y es muy bajo. El parking está justo al lado de la Mairie y de un colegio, y tiene enfrente una panadería-pastelería muy visitada, así que es un sitio muy movido y ruidoso, y como es una “U”, al entrar y salir todo el mundo nos enfocaba con las luces, pero al menos dormimos y la molestia no fue tan grande como para no solucionarla con un par de visitas a la pastelería de enfrente por la mañana. Para completar los “servicios” del área, decir que hay un par de urinarios públicos (¡muy públicos!) justo al lado de la pastelería y unos Tolilettes más “privados” un poco más allá.

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El día 20 de marzo ya estamos en Sainte-Mére-Eglisse, donde nos confirmaron, en la Oficina de Turismo, que NO HAY CAMPINGS ABIERTOS en los alrededores. Tengo que decir que la muchacha de la Oficina de Turismo se portó DE-MA-RA-VI-LLA, llamando a varios sitios para poder ofrecernos una solución sin que lo lograra… Estuvo mucho tiempo dedicada a nosotros y al final lamentó mucho no podernos ayudar. Incluso se emocionó cuando nos encuentra un camping en el pueblecito de Trévières  , a unos treinta minutos en dirección a Bayeux… pero entonces se me encendió una bombilla en la cabeza y antes de que colgara la llamada con el camping le pedí que preguntara si admitía mascotas… ¡¡Pues no!! ¡¡El único camping abierto en marzo en toda Normandía y resulta que no admite mascotas!! ¡¡Pero será posible tener tan mala suerte!!

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En fin… que con un par de folletos (muy buenos por cierto) que nos dieron y que también se pueden encontrarse aquí   y  aquí   (buscar en estas web, porque hay muchos folletos), nos disponemos a iniciar nuestra visita a la primera de las zonas del Desembarco, aunque ya empezamos tachando muchos sitios que según los folletos ESTÁN CERRADOS.

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Esa noche dormimos en el área de ACs de Sainte-Mére-Églisse   (aquí en otra web  ), porque ya no está el camión que nos inquietaba y es un buen sitio, pese al endemoniado viento frío que hace, aunque la temperatura que marca la furgo es de 10º. Nos acompañaron algunas ACs más antes de cenar incluso. Esta área no es gratuita, como tampoco lo es el parking… hay máquinas de pago por el recinto, y carteles que lo anuncian, pero no encontramos ni barreras ni nadie que nos impidiera entrar o salir sin el previo pago… y eso que en la información pone que está abierta desde el 7 de marzo y que son 13€ por noche. El día 21 iba a saltar la bomba…

¡¡EL TECHO LEVADIZO NO BAJA!!!

Después de muchos intentos para bajarlo manualmente, que incluyeron pedirle alguna herramienta a la única AC que quedaba en el área, descubrimos que el tornillo ¡¡se afloja en la dirección contraria a la que dicen las instrucciones!! Con el techo bajado y con las tiras de seguridad instaladas, cuando son casi las 12:30 de la mañana del sábado, nos vamos hacia el Super U, donde ayer vimos que había varios talleres. Preguntamos y en ninguno nos quieren echar un vistazo… Llamamos a emergencias de nuestro seguro y nos indican que en Saint-Lô hay un Taller de Volkswagen al que han avisado y nos atenderá por la tarde (a todo esto ya son casi las dos de la tarde). Abre de dos y media a cinco. Con el vehículo de esta guisa solo podemos circular a 60 km/hora, y aunque son escasamente 50 km., un buen tramo es por autovía (ya lo conocemos, vinimos por ahí) y nos preocupa mucho la velocidad y el fuerte viento.

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La dirección que nos ha facilitado nuestro seguro no es muy completa, aunque nos aseguran que habían preguntado varias veces al encargado del taller: Taller Volskwagen Lebon, Zone Delta, 50.000-Saint-Lô… Definitivamente estamos seguros de que con eso no llegamos. No obstante el tiempo apremia, así que nos ponemos en marcha y, efectivamente, al llegar nos tenemos que parar a preguntar en una gasolinera, porque ni nuestro Tom-Tom reconoce “Zone Delta” como una dirección, ni encontramos indicaciones que se le asemejen al entrar en la ciudad. Afortunadamente las instrucciones que nos da un policía municipal son muy buenas, y además, Javi consigue entrar en Internet y encuentra un nombre de calle, Rue Joseph Cugnot 795,  que ponemos en el Tom-Tom y enseguida la identifica.

Para no aburrir al personal, diré solamente que ¡¡NO NOS HIZO NI PUTO CASO!!. Creo que así está bien explicado el asunto. Al final, después de mucho desgaste de saliva, teléfono y horas, todo inútilmente, el del taller envía a un mecánico a echarle un vistazo a la furgo y acuerda que no lo puede solucionar hasta el lunes, pero que no es grave. El seguro nos dice que cubre los gastos de alojamiento y manutención ese fin de semana. Toca “turismo poligonero”. Paseos por la zona, que afortunadamente tiene algunos caminos verdes entre las naves, cena en el Buffalo Grill de al lado, comida en el MacDonals de enfrente y un fin de semana en el Ibis Budget   (porque el Ibis Hotel estaba completo, que hasta en eso tuvimos mala suerte). Y seguimos viendo muestras de “humor francés” hasta en el parking del Taller…

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Al final el lunes tampoco lo arreglaron. A punto estuvimos de marcharnos a casa en ese mismo momento… tal era la desesperación que nos causaba la mala suerte que estábamos teniendo. En el taller hicieron un bloqueo del sistema hidráulico del techo levadizo y quedo bajado y anclado. Nos aseguraron que podíamos conducir todo lo que quisiéramos sin ningún problema siempre y cuando no levantásemos el techo manualmente (porque con el ordenador no se podía, el fallo parece estar ahí). Así que pensamos que si podíamos hacer los más de mil kilómetros que nos separaban de casa, igualmente podríamos hacer los ciento y pico que nos quedaban para ver las playas del Desembarco. Así que, una vez pensado esto, decidimos apañarnos como pudiéramos durmiendo los tres… perdón, los cuatro (que Miki ocupa lo suyo… pese a lo pequeño que es se estira como ocho…), en la parte inferior de la furgo, para ver, al menos parte, de la ruta pensada. Por cierto Satint-Lô, si uno quiere visitarlo, tiene un   área de ACs   junto al río Vire.

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El lunes 23 de marzo, dormimos en la estupenda Área de ACs de Grand-Camp-de-Maisy     un sitio muy bueno al que solo le faltan servicios, porque como era de esperar, los que vimos en el pueblo estaban cerrados. Hay un cartel que dice que solo se puede pernoctar durante dos día y que son 7,50€ la noche, pero allí no fue nadie a cobrar nada, y había varias ACs que tampoco pagaron nada. Tal vez sea la única ventaja que vamos a encontrar en este viaje, que las áreas de pago las usemos “free”. Por cierto que si alguno va al Camping de este lugar Camping du Joncal , que tenga en cuenta que en las indicaciones del pueblo pone tanto eso como “Le Port Camping”, que son el mismo, que tiene Área de ACs según nuestro libro (en las webs no lo pone) y está cerrada, al igual que el camping (estuvimos en la puerta) como corresponde al mes de marzo. Veo en google map que hay otro camping aquí Camping du Fort Samson , pero es peor todavía… abre el 25 de abril.

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Esa noche llovió… para que no nos falte de nada. Nos despertamos el día 24 con el cielo muy encapotado, pero luego clareó el día y nos dejó disfrutar de las visitas. A eso de las 17:44 con 45 km., entramos en Arromanches y nos fuimos derechos a su parada de ACs  (al lado del camping… efectivamente cerrado) junto al polideportivo municipal y muy cerca del centro. Es un área pequeña, solo para 14 ACs y la verdad es que con los espacios muy juntos, así que solo se ocupó un sitio de cada dos, y algunas ACs entraban y se marchaban… y el suelo está bastante inclinado. Tampoco tiene baños. En todo caso, Arromanches es un sitio tan guapo que la incomodidad del área parece importar poco.

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El día 25 decidimos llegar hasta Bayeux y buscar un  Ibis Budget  para dormir. A las 17:55 paramos a la entrada de Bayeux para poner gazole en un Carrefour, donde está a 1,155€ lo más barato que hemos visto en todo el viaje. Este hotel ya sería por nuestra cuenta (69,25€), pero es lo único que hemos pagado de alojamiento en esta segunda parte del viaje, así que no nos parece mal, y al menos descansamos mejor los tres.

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Al día siguiente, 26 de marzo, nos ponemos en carretera de nuevo a las 16:08 con 1583,7 km a nuestras espaldas. Vamos a emprender el camino de vuelta acercándonos lo más posible a Oradour. Buscaremos donde dormir en el camino. De momento tomamos la E46 / N13 dirección Caen. Es un día completamente despejado a pesar de que esta mañana emprendimos las visitas con lluvia. Tenemos 13º de temperatura, aunque sopla mucho aire.

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En los alrededores de Caen entramos en la N814 hacia París y más tarde la N562 hacia Le Mans… un día tendremos que entrar a visitar esta ciudad que no hago más que ver fotografías preciosas de su catedral y casco histórico… De momento nos incorporamos a la N158 y continuamos en la A88 cuando son las 17:00 (km.74). Diez minutos más tarde empezamos a pagar peajes en el viaje de vuelta (al final pongo el gasto de peajes). Para no abandonar nuestra mala suerte, encontramos una desviación obligatoria que nos saca de la autopista en Sees cuando llevamos apenas 116 km. Nos manda por Alençon, pero por la carretera, que está con mucho tráfico. Ahora vamos por la D438 volviendo loco al Tom-Tom, que no hace más que decir eso de “gire cuando sea posible.” Vamos viendo la autopista con tráfico a nuestra izquierda y no entendemos nada de nada.

Cerca ya de Alençon, con 142 km. nos incorporamos de nuevo a la autopista cogiendo el ticket de peaje. A las 18:37 (km.198) entramos en la A28 / E502 dirección Tours. Pagamos el peaje a las 19:12 (km.254), y en Sorigny volvemos a recoger el ticket de peaje cuando son las 19:50 (km.313). Por más que lo vamos comentando, el rey está dispuesto a no parar… aunque no lo dice. En Poitiers, a las 20:40 (Km.388) pagamos peaje de nuevo y nos incorpora, de manera horrorosa, sin luz y con un cruce horrible, en dirección Limoges por la N147 / E62.

Este tramo, ya en los inicios de la noche, nos parece muy “raruno“. No hemos visto ni una AC en todo el recorrido y no solo eso, tampoco hemos visto indicaciones de AC en las paradas ni de la autopista ni de la carretera. Lo que sí que hay son camiones y más camiones, y más camiones (menos mal que la mayoría van en la dirección contraria a la nuestra y/o en tramos de doble vía)… interminables filas de camiones que empezamos a ver colapsar (no llenar, colapsar) los parkings de gasolineras y pueblos. Incluso en los arcenes de las carreteras los vemos, en entradas (con indicación de “P”) que parecen puestas precisamente para los camiones. Seguimos por la N147 cuando empieza a cubrirnos una espesísima niebla, que si no fuese porque no huele nada, diríamos que es humo. Luego vemos mucha bruma más, posada (literalmente) sobre un par de ríos que atravesamos. En esos tramos de niebla, en la carretera no se ve nada de nada. La noche es muy oscura además. Seguimos dirección Bellac. Es en este pueblo donde vemos la primera señal de parking para ACs (solo parking) y la primera indicación hacia Oradour-Sur-Glane.

Tomamos ahora la D675 y además de que no se ve nada, ni edificios, ni luces, ni nada (en el Tom-Tom tampoco se ven ni poblaciones ni carreteras adyacentes), empieza a cubrirnos una espesa niebla… de verdad que esto se está poniendo tan tétrico como parece… Faltan 13 Km a Oradour. Durante este tramo, desde la salida de Poitiers, no hemos visto ni áreas de carretera, solo indicaciones de parking y servicios (siempre a 5 km. del cartel) que luego no aparecían, pero sí en su lugar un pueblo, con lo que imaginamos que todos los “servicios” serían los de la localidad… y estas se veían oscuras, apagadas y llenas de camiones, sin vida aparente, como si solo existiesen para esos monstruos de carretera (vemos muchos carteles de protesta pidiendo el desdoblamiento de la carretera a doble vía y petición de variantes).

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A las 22:29 (km.499) llegamos a la parada de ACs de Oradour-Sur-Glane  . El sitio está muy bien y efectivamente tiene fregaderos (no tenían agua) y baños (uno estaba cerrado). El sitio de carga de electricidad y agua no funciona con euros, sino con unas monedas que hay que comprar en el complejo del Centro de la Memoria. Claro, si uno llega a las 10 de la noche se queda sin poder utilizar la electricidad, y si no se entera de ese detalle de las monedas antes de volver de visitar el sitio, pues no le quedan a una ganas ya volver a por las dichosas moneditas y se acuerda de la madre que lo parió al mal fario de este viaje… Se nos agota la batería de la cámara, se nos agotan las baterías de los móviles… se nos agota el agua… se nos agota la paciencia…

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El día 27 de marzo emprendemos el camino de vuelta a casa cuando son las 14:35 con 10º de temperatura y cielo muy encapotado (acabará lloviendo a tramos durante el viaje). Empezamos tomando la D101 y a las 15:07 (40 Km.) entramos en el pueblecito de Roumazieres-Loubert a poner gazole que está a 1,159€ (en total en esta segunda parte del viaje hemos puesto de gazole 98€). Ahora vamos ya por la Autovía, la N141 / E603 y vemos las típicas paradas de gasolinera con indicativos para ACs… menos mal… lo de ayer nos pareció apocalíptico.

Dejamos a un lado La Rochefoucauld y en poco tiempo rodeamos Angulême incorporándonos a la N10 / E606. A las 16:30 (Km.158) un cartel nos dice que entramos en Aquitania. A las 16:42 (Km.175) hemos rodeado Burdeos y estamos en la A10 / E5 / E606. Es un día desapacible, con nubes, cielo encapotado y lluvia a tramos con 13º de temperatura según la furgo… Hay ¡¡muchísimos camiones!! filas y filas y filas de camiones en ambas direcciones, enormes todos ellos y algunos a una velocidad endemoniada. En general encontramos mucho tráfico en la jornada de hoy, pero al rodear Burdeos ¡¡estaba completamente colapsado!! Los carteles luminosos anunciaban “bouchon” y todas las vías que alcanzábamos a ver estaban abarrotadas de vehículos de todas clases. Todo fue así hasta que a las 16:51 (Km.190) tomamos ya la salida nº 230 hacia Bayona y en dos km estamos en la N230 / E05 rumbo hacia la última gran ciudad francesa antes de entrar en España. El tráfico se redujo un poco, pero seguía siendo mucho para lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros viajes.

A las 17:19 (Km.211) estamos en la A630 / E5 / E70 y a las 17:57 (Km.268) paramos en el Aire Puerta de las Landas para comer algo. Hay mucho viento y a ratos amenaza lluvia. Salimos a las 18:54, y a partir de ahora encontramos los peajes de la frontera: Saugnacq-et-Muret – Castets – Bénesse-Maremne – La Négresse – Biriatou – Irún, ya a las 20:36 (km.424).

Vamos por la AP1 (que también se llama E-5/E-70/E-80/) ya sin problemas y a las 20:59 (Km.453) cogemos el ticket de peaje de Zarautz. Siempre que pasamos por aquí pienso lo mismo… quiero venir a ver esta localidad donostiarra… A las 21:50 (Km.527) pagamos peaje de Etxabarri-Ibiña antes de Vitoria. Recogemos el último ticket de peaje en Armiñon a las 22:11 (km.557). A las 22:24 (Km.577) paramos un momento en Pancorbo. Estoy pensando ahora que en el viaje de ida no hicimos nuestra habitual parada en Pancorbo como hacemos siempre que pasamos por aquí desde aquel nefasto día en el que acabamos un fantástico viaje con el coche averiado en esta área. Podría incluso llegar a pensar que ese fue el motivo por el que nos asaltó una especie de “mal de ojo” en este viaje… pero no… las malas noticias empezaron antes… Tenemos 10,5º de temperatura y a las 22:47 nos ponemos en marcha.

A las 23:25 (Km. 638) pagamos el último peaje de la jornada en Castañares (en total han sido 71,22€ de peajes). Ahora vamos por la Autovía de Burgos, la E-80, y ya casi que la furgo va sola, aunque estamos todos deseando llegar a casa… A las 0:45 (Km.763 y totales 2848,6) finalizamos nuestro viaje.

AlmaLeonor

FRANCIA MONUMENTAL (1ª PARTE DEL VIAJE MARZO-2015)

PLAYAS DEL DESEMBARCO (3ª PARTE VIAJE MARZO-2015)